Fri, 19 Oct 2018 18:48:07 +0300
Монголия, такая разная и такая удивительная. Часть 5.
Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Наш лагерь мы спрятали за холмом, в паре десятков метров от дороги. Хоть ночью трафик в Монголии и увеличивается в разы, но никаких неудобств этого нам не доставило. Выспавшись, под шипение горелки, кипятящей воду для утреннего кофе, мы принялись неспешно собирать наши палатки. По нашему представлению, до Улан-Батора мы должны были добраться за три дня, до асфальтового куска оставалось еще долгих 240 км.
Начало этого дня усложнилось плохим самочувствием моего напарника, в Ульгие мы ели в одном ресторане, но разные блюда, видимо я все-таки вытащил счастливый билет, а Фрэду не повезло. Как следствие, остановки становятся чаще и дольше, а запасы чистой питьевой воды уходят еще быстрей. Что же касается общего настроя и продвижения по дороге, то наконец-то мы расслабились, окончательно и бесповоротно, так как прошли точку возврата, теперь время до Улан-Батора только сокращалось, а значит больше не было трусливых мыслей о возвращении в Ульгий. Покрытие все также пестрило разнообразием — от хорошо укатанного песка, коварно поджидающих песчаных куч, на которых переднее колесо предательски зарывается, а страх говорит — «закрой газ, опусти ноги с подножек на землю» до скальника при прохождении через пригорки и жуткой гребенки, на которой дорога отберет у вас все плохо прикрученное и плохо лежащее.

Вода:

Как я уже говорил — перед поездкой я обзавелся рюкзаком с гидратором, плюс у нас всегда с собой был запас в несколько полтора литровых бутылок чистой питьевой воды из магазина. У Фрэда был с собой фильтр для очистки воды, который мы успешно использовали очищая речную воду в горах. Но в этой местности Фрэда ждал сюрприз — все озера были немного подсолены, а это означает что фильтр бесполезно болтался в сумке. Не стоит забывать, что магазины в Монголии на столько непостоянны — например, мы долго не могли найти открытый магазин в Омногови, и если бы не помощь маленькой девочки, которая на велосипеде съездила за хозяйкой, то мы бы остались без воды. Поэтому как совет — всегда с собой держите запас в 3-5 литров чистой питьевой воды.

Каждая наша остановка вызывала бурю эмоций у местных жителей, местные гонщики китайский пепелацев сравнивали своих железных коней с нашими, особо не стесняясь, трогали нашу технику. К этому просто нужно привыкнуть и принять — такая культура, культура в которой улыбаясь могут сфотографироваться с вами, либо все так же улыбаясь сидя на вашем мотоцикле, совершенно вас не смущаясь. Так, например в городке Олгий, у магазина, нас обступила толпа мужчин и подростков, совершенно не говорящих по-русски, мы же ели мороженное и смотрели как они переговариваются между собой. В какой-то момент все это начало немного напрягать, знаете как чувство перед дождем, когда ты понимаешь, что вот-вот ливанёт. Я коротко объявил Фреду о всеобщей мобилизации, но маленький еврей со своей зеленой подругой, наотрез отказывались выкидывать половину мороженного, поэтому первые несколько километров, я весело откручивал ручку газа, пытаясь удержать и доесть стаканчик. К этим дням у нас уже сложилась традиция и выработалась привычка просыпаться рано — для нас так было логично и удобно, и в принципе, когда ты путешествуешь с палаткой, такой распорядок дня, на мой взгляд считается правильным- это позволяет как можно больше пройти засветло и поставить лагерь до темноты.

Дорога становилась проще, все меньше и меньше пляжного песка, от высохших озер, из неожиданностей теперь остаются только коварные залежи песка в колее. Наконец-то в навигаторе забит Наранбулаг, до которого остается около ста километров, и в котором наконец-то начнется кусок асфальта на котором будут хорошие заправки. Это удивительное чувство, когда ты едешь в Монголию за этим всем- за аутентичностью, бездорожьем, отсутствием цивилизации, но через несколько дней мы думали уже, что пора бы взять паузу и вернуться к асфальту, а вернувшись на него на нас накатывало чувство скуки и тоски. Но мы все еще ищем этот путь к асфальту, потому что в определенный момент полоска трека на навигаторе свернула налево, а мы не смогли- просто не было даже и намеков на накатанную колею. В итоге мы решили прорываться по компасу, напрямик. В принципе — это довольно рабочий способ передвижения по Монголии, достаточно выбрать колею и ехать хотя бы в правильном направлении. Тем временем с фланга к нам заходила огромная дождевая туча, порывы ветра становились все сильней, и в какой-то момент уверенность, что мы сможем попасть на другую сторону озера по этой дороге, улетучилась. Мы развернулись в поисках того пропущенного поворота. Намотав еще километров 30 туда-обратно, когда до самого Наранбулага оставалось столько же, мы наконец-то нашли что-то похожее на тропинку. Казалось бы, что может быть проще, чем ехать в верном направлении по равнине -бери да ехай. Тропинка становилась все уже, и в какой-то момент она начала петлять между кочек, напоминавших высохшую заболоченную местность. Местами стали появляться заброшенные ангары для скота, и у одного такого ангара тропинка оборвалась, заставив нас спешиться и минут 30 ходить пешком в поисках хоть какого-то выхода из этой ловушки. Город был в 5 километрах, мы видели его огни, но все еще бродили в поисках дороги, периодически натыкаясь на скелеты сдохших животных. На помощь пришли два пастуха на китайском байке, давшие нам время и несколько попыток справиться с этой задачкой самим, они просто приехали и жестом показали следовать за ними.

Асфальт, как и полагаясь встретил нас фирменными монгольскими заправками. Естественно мы решили пополнить наши баки и канистры, так как за 3 дня они были уже практически опустошены. Смеркалось. Пора было решать вопрос с сегодняшним ночлегом. В нескольких десятках километров был кемпинг, отмеченный на всех туристических картах Монголии, которые мне довелось видеть. Проблема была только в том, что последние наличные мы отдали за бензин. Приехав уже по темноте, мы нашли себе юрту за вполне вменяемые 60 тысяч тугриков на двоих.
На утро погода была абсолютно идеальной. Мы решили искупаться в Хяргас-Нуур, заодно и помыться. Тем временем, познакомившись с большой семьей, отдыхавшей на берегу озера, Фрэд выяснил что Наранбулаге есть банкомат, и быстро намылился туда. Я же наслаждался свежим утром, сидя на стульчике, вглядываясь в горизонт, записывая мысли на экшн-камеру. Юрты от берега находятся метрах в сорока, и в какой-то момент я решил быстро сходить к мотоциклу, оставив на берегу стул, полотенце, рыльно-мыльные и выключенную камеру. Угадайте, какой видос я нашел уже домой? =)

Вернувшись, Фрэд радостно заявил что теперь мы при кэше и можем себе позволить пол Монголии. Я же тем временем держал оборону перед главой семьи, предлагавшего нам взять с собой в дорогу только что пойманную рыбу. Но отказать позавтракать с ними все-таки не смог, поэтому мы направились в беседку для завтрака где уже находилось человек 15, и это все одна большая семья, братья, жены, дети -все здесь одна семья. В какой-то момент рыба из зрительного зала перешла к британцу, который явно не знал, что с ней делать, кроме нескольких фотографий. К слову британец женат на монголке, с которой они вместе путешествовали по Монголии на небольшом паркетнике.

Солнце подходило к зениту, а мы все еще пытались выпутаться из местного гостеприимства. Мы быстренько собрали вещи, душевно попрощались и были таковы. Через десять километров на дорогу выбежал мужчина в штатском, размахивая в руках чем-то похожим на жезл. Обычно такие телодвижения я пропускаю мимо себя, но тут почему-то остановился, а после нескольких повторений слов «юрта» и «тугрик», я заподозрил неладное. Оказалось Фрэд подумал, что я расплатился при въезде, а я соответственно, что Фрэд как раз-таки расплатится при выезде, но как всегда истина осталась где-то по середине, а хозяйка юрты осталась без денег. Правда ненадолго. Вернувшись, мы уладили это маленькое недоразумение, извинились и стартовали в путь заново.
Асфальт периодически сменялся объездными грунтовками, но в этой части китайцы строят огромными темпами- уже лежит новенький готовый асфальт- все пути к нему перекрыты, а каждые метров 300 поперек насыпан бугор из земли, что делает движение по нему невозможным для всех, кроме мотоциклистов. Мы использовали каждую возможность вернуться на асфальт и ехать по нему. В какой-то момент мы уже на столько приноровились перепрыгивать через эти бугры, что это становилось даже немного опасно, так как теперь я чувствовал как гусь отрывается двумя колесами. Но через двести километров асфальт закончился, от слова совсем, и тот по которому ехать было можно, и тот по которому нельзя, но можно. Хотя, я думаю, что в следующем году дорога от Улангома до Улан-Батора будет полностью асфальтирована, и к великому сожалению сотрется еще одно пятно аутентичности Монголии и навсегда исчезнет еще один кусочек авантюрных приключений.

День Рождения Фрэда:

В этот день, как всегда проснувшись рано и даже начав день с растворимого кофе и печенек, мы практически были уверены, что доберемся до столицы. Но, как говорится… Проехав через национальный парк — Тарвагатай, мы в какой-то момент начали играть в игру «уедь от тучи», и в какой-то момент проиграли по крупному. Какие шансы попасть под град летом? А какие шансы попасть под град летом в Монголии? Казалось бы уже достаточно уехав от дождя, мы решили пообедать, что в Монголии занимает просто уйму времени. Вы заказываете блюда и ждете… ждете и снова ждете, поэтому смело можно закладывать на это дело около часа или двух. Сделав заказ, мы развлекали детей, фотографируя их на наших мотоциклах, а туча тем временем подкрадывалась к нам снова. Подло выждав когда мы выйдем из кафе, она обрушила на нас все свои силы, не дав нам надеть дождевики. И снова мы удираем, и делаем это успешно.

Проехав небольшой городок с заправками, Фрэд останавливается, в надежде найти на гугл картах поблизости следующую заправку. Приговор звучит неутешительно — нам нужно возвращаться, обратно, в дождь. Развернувшись, через пару минут я чувствую как до нитки промокает верхний слой экипа. Заправившись на Петровисе или Петровиче по нашему, мы снова выезжаем, кто бы знал, что в этот городок совсем скоро нам придется вернуться еще раз. Отъехав около десятка километров, Фрэд выходит на обгон, и когда он почти завершает свой маневр, сзади в него, не снижая скорости, влетает серый седан. Получив удар в заднее колесо мотоцикл Фреда падает на бок и, высекая искры, катится вместе с хозяином. Все это происходит на столько быстро и одновременно на столько медленно, что казалось от мысли — «какого черта творит этот парень», до осмотра Фреда и ответов на вопросы «что это было» прошло не меньше часа. Но все случилось мгновенно- седан не останавливаясь скрылся за горизонтом, а в выборе между помощью товарищу или погоней выбираю первое. Здесь стоит отметить две вещи — мокрый асфальт, который минимизировал потери и реакцию водителя обгоняемого автомобиля, который успел оттормозиться, не наехав на скользящий перед ними дуэт из Сузуки и Фреда. Подняв мотоцикл, мы совсем забываем о дожде, льющем на нас как из ведра, забываем и разговоре, который был полчаса назад, где я отчитывал Фреда о его халатности по отношению к заправкам, забываем о предложении Фреда не ехать с ним обратно, и что он чуть позже нагонит меня. Все это уже не важно. В данный момент мы поднимаем мотоцикл, откатываем его на обочину и пытаемся понять состояние Фреда- немного побаливает плечо, протерта дырка на штанах. Но в данный момент его волнует только один вопрос — «что это ### было?» У ДРЗта немного затерта защита руля, треснуто зеркало и самое критичное из всего — мотоцикл больше не едет прямо. Мы решаем не испытывать судьбу еще раз и медленно возвращаемся обратно в городок. Осознание постепенно приходит к каждому из нас. Что если бы кругосветка могла на этом закончится? Что если бы вообще все на этом закончилось для Фреда? Найдя небольшой отель, нам везет с постояльцами, среди которых оказывается англоговорящий гид, с помощью которого Фред знакомится с местным автослесарем, который обещает если что помочь с эвакуацией до Улан-Батора. А также предлагает мне не ждать его и ехать дальше одному, так как в отличии от Фреда у меня время ограничено. Но в таких случаях, главное не делать поспешных выводов, поэтому я предлагаю Фреду отметить его второй день рождения в ресторане отеля, сегодня он может себе это позволить, а все остальное мы будем решать уже утром.

Утром, на заднем дворе отеля, мы выставляем заново переднее колесо, перезатягиваем болты вилки и решаем нашу проблему, которая прошедшим днем казалось гораздо больше. Мы снова едем дальше. Вместе!
По пути у нас бывшая столица — Хархорин и самый древний и частично действующий буддийский монастырь Монголии Эрдэни-Дзу, основанный в 1585. Вход на территорию монастыря бесплатный, но в некоторые строения все таки нужно приобрести билет.


По дороге мы встречали много путешественников на разном транспорте, чаще всего попадались конечно же участники Монгол-Ралли, где в основном европейцы покупают небольшие недорогие авто, закупают канцелярию, кто-то даже ноутбуки и едут своим ходом до Улан-Батора, раздавая по пути детям фломастеры, учебники и тетради. На финише некоторые из них продают авто и отдают деньги на благотворительность. На каждом участке, кроме средней и северной дорог мы встречали забавные машинки с логотипом мероприятия. Больше всех нас с Фредом удивила француженка, путешествующая на велосипеде с Англии до Улан-Батора, да, часть пути он проехала на поезде, но сам факт, того что она одна путешествует на велике нас очень впечатлил. Через призму вчерашних событий, мы теперь некоторые вещи воспринимаем чуть резче. Вторыми же нас удивили парни опять же из Франции, которые прилетели в УБ и арендовали китайские мотоциклы для путешествия по Монголии. Да это имеет смысл и наверное, я бы тоже попробовал, потому что вы получаете возможность отремонтировать мотоцикл в любой точке страны, потому что здесь все ездят на таких. К слову за день аренды они заплатил около 20 евро, что конечно же не дешево.

Улан-Батор и новые знакомства.

К столице мы подъехали в прайм-тайм вечерних пробок. Город стоял вдоль и поперек, как позже оказалось это обычное состояние в любое время суток. На всех форумах путешественникам рекомендуют останавливаться в отеле с названием Оазис- это дружественный отель для путешественников, где можно починить свою технику, есть вай-фай и все условия. Собственно доверившись форумам, мы вбили адрес отеля в навигатор и направились через весь город, пробираясь от светофора к светофору. На одном из красных из окна рядом стоящего уазика высовывается женщина европейской внешности и на английском пытается что-то спросить у нас, но из-за постоянных гудков окружающих нас машин диалог совсем не складывается. Мы решаем пообщаться на обочине. Как нам показалось, Натали и Чинзо — пара из Уазика, сказали что едут именно в Оазис, так как живут там, и предлагают ехать за ними, что мы и сделали. Но когда Улан-Батор закончился, мы с Фредом начали подозревать что-то неладное и потребовали еще одной остановки и объяснений. Как оказалось, ребята звали нас на Horizont Unlimited, проходивший в эти выходные в УБ, организаторами которого они были, и предлагали остановиться у них в лагере. Быстро перекинувшись парой фраз с моим напарником, мы пришли к выводу, что это отличный шанс для нас побывать на HU, хоть и немного выходит за рамки бюджета, но тем не менее мы сможем переночевать в лагере и на утро уехать. Добравшись до River Point, именно так называется место, где базируются ребята, мы расположились в одной из юрт, по соседству с еще одним американцем-кругосветчиком Патриком. Естественно на следующее утром мы никуда не уехали, так как пол ночи провели в ресторане при точке, где общались с Натали, Патриком и несколькими уже прибывшими путешественниками с Швейцарии и Бельгии. Поэтому мы решили задержаться еще на одну ночь, оставили наши мотоциклы в лагере и выбрались в город.
Сам Улан-Батор мне совершенно не понравился, наверное первая столица, которая вызвала у меня такие негативные ощущения. Все представления о китайской барахолке и суете рынка, сконцентрировались здесь, а дикие пробки добавлял дискомфорта. Вернулись мы уже по темноте, когда в ресторанчике во всю была приветственная вечеринка, а количество людей заметно увеличилось. Внезапно я услышал русскую речь, как оказалось Дима был из Санкт-Петербурга и давно уже жил в Монголии, занимался тем, что восстанавливал мотоциклы БМВ и продавал им местным, которые по словам Димы фанатеют от этой марки. Теперь уже Фред стоял рядом и смотрел как мы общались, периодически получая порцию перевода нашего разговора.

Как оказалось Патрику со мной по пути до самого Новосибирска, по такому поводу он быстро засобирался, пока мы с Фредом решили съездить до монумента Чингиз-Хану. Он находится в 50 километрах от столицы и представляет из себя сорокаметровую статую Чингисхана, сидящего на коне. Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. Для всего монгольского народа этот монумент имеет огромное значение, ведь для него Чингисхан — это человек, с которого начинается история нации. На создание памятника ушло около 250 тысяч тонн нержавеющей стали. И когда приближаешься к нему, понимаешь на сколько величественно все выглядит.

Вернувшись в лагерь, мы пообедали и выехали в сторону Южной Дороги втроем- я, Фред и Патрик. В этот раз мы решили схитрить и объехать все пробки через дорогу на аэропорт. Частично с этой задачей мы справились. Наш план был следующим: Фред едет с нами до национального парка Говь Гурван, который как раз находится на южной дороге, мы же с Патриком через Южную дорогу возвращаемся обратно в Россию через переход Кош-Агач. Нас ждал еще долгий путь.


Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Wed, 17 Oct 2018 12:07:35 +0300
Мокрый хррррватский безвиз =) мувики
Подготавливая видеокамеры и карты памяти перед самым отъездом в новый трип, умудрился залипнуть на прошлогодние видяхи и их монтаж… За этим делом не заметил, как пролетели первые три дня нового мото-отпуска, о чем впоследствии немного пожалел. Новый отчёт уже в процессе написания, а пока — на экране прошлогодние Венгерские и Хорватские облака =) з.ы. под катом больше видео










И полное оглавление:
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 1: отдать швартовы! пооолный… что? а, да! поолный вперррёд!
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 2.1: венгерский транзит и навител «G-гид» =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 2.2: венгерский транзит и навител «G-гид» =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 3: Хорватия! А вот и я!
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 4.1: ищу ветра в море =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 4.2: ищу ветра в море =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 5: It’s time for yeehaw
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 6: Задар — город контрастов
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 7: едем на Паг ловить ништяг
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 8: «It don't matter where I've been, I'm comin' home»

З.Ы. прошу прощения за оплошность: в части 2.1 делясь впечатлениями о венгерском уровне «бедности», по ошибке среди прочих в качестве венгерских привёл пару стоп-кадров небольшого городка, выдранных уже из хорватских видях. Ошибку эту обнаружил лишь при более детальном пересмотре всех видях в процессе монтажа. Пост на тот момент уже давно в «архивном» состоянии, и внести исправления не представляется возможным. Просто в пути все видяхи с гоу-прошек сливал на смартфон иии умудрился смешать их в одну кучу, а при написании отчета промограл момент, когда венгерские видяхи перешли в хорватские =\

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Mon, 15 Oct 2018 17:19:03 +0300
Британская полосатая киска штурмует Монголию 2018. Часть 3
Короткая пятидневная вылазка в Монголию на Triumph Tiger 1050 со стороны Горного Алтая.

Часть 1. Вдоль Волги
Часть 2. Урал, Казахстан, Горный Алтай


Въезд в Монголию
Напомню, что Визы в Монголию несколько лет назад отменили.
Загранпаспорт по-прежнему требуют.
Погранпереход Ташанта некруглосуточный, работает с 9-00 до 18-00, у монголов есть еще перерыв на завтрак и обед, наши работают без обеда. Воскресенье и официальные праздничные дни — граница закрыта.
Приезжать на границу в пять вечера нежелательно, так как нейтральная полоса — 20 км гравийки, и есть нехилый шанс зависнуть на ночь на посту у монголов, пройдя погранцов, но не пройдя таможню.

Населенный пункт Ташанта, он же погранпереход в Монголию

Заправка с девяносто пятым есть.
Водопровода нет, вместо него — скважина и большой насос, раздающий воду по трубам. Включают все это хозяйство на несколько часов днем.
Тресотметровую очередь замыкает Африка Твин с немецкими номерами.
С немцем познакомимся потом, а пока цепляю его на хвост, объезжаем очередь и становимся первыми перед шлагбаумом за пять минут до открытия границы.
Мрачную толпу монголов и казахов разбавляют несколько экипажей «Монгол Ралли», продвинутой хиппующей молодежью из разных стран, на удивительном автохламе стартовавшими из Праги и двигающимися в Улан-Батор и на Байкал. С их слов, в этом году едет аж пятьсот экипажей.
Границу с пулеметными вышками и пятью рядами колючей проволоки интуристы проходят впервые, ведут себя робко, разговаривают шепотом.
За свою робость они в итоге и заплатили полной разгрузкой машин с досмотром и просветом рентгеном.
А я ведь говорил: «Надо быть спокойным и наглым!»

Чем более дикая страна — тем обычно больше волокиты на границе.
На монгольском шлагбауме записывают в журнал, ввоз ТС и карантин — два отдельных окошка, помимо паспортного контроля и таможни.
Парень, загонявший машины на дезинфекцию и собиравший по 50 рублей, решил, что связываться со мной выйдет себе дороже и ретировался к себе в будку.
На выезде в город под колеса кинулась девчонка в кепке, похожей на полицейскую:
— Страховку надо?
— Нет, не надо!
— Не вопрос. Тогда туристический налог триста рублей!
— Триста?!
— Ладно, можно и двести пятьдесят…
Первый раз слышу, ну да ладно.

Дожидаюсь любопытного и позитивного не по годам немца.
Ну еще бы: он впервые за три месяца в России свободно общается по-английски, а когда я перешел на немецкий — вообще чуть не захлебнулся от восторга!
— Куда поедем, брат? Какие планы? Как мне здесь нравится! О да, Горный Алтай — это отрыв башки! От России я в диком восторге! Вот был у меня случай…
— Погоди! Вон там купим небе монгольскую сим-карту с интернетом. И поехали уже в город Улгий обедать! Там уже познакомимся и обсудим дальнейшие планы…

Выбежавших на дорогу малолетних предпринимателей немец в раллийном стиле объехал, как лосей.
Меня зажали: «Давай ням-ням!»
Как раз для этого — в кофре пол-кило пряников.

В Цагааннууре дорогу перекрыл взрослый предприниматель:
— Куда едешь?
— В Улан-Батор.
— Сегодня?
— Нет, завтра.
— Пропуска надо? Печати надо?
— Нет, не надо.
— Кушать будете? Чай пить будете?
— Нет, не хотим.
— Странно, у меня многие чай пьют…
— Ну, извини…

Первый затык — обмен валюты.
Немецкая педантичность: «Заправляться в Монголии — только на красных государственных заправках, менять валюту — только в государственном банке!»
Ну ладно…
Три отделения разных банков посылают лесом: обмен валюты — только в центральном офисе.
Четвертый банк оказался как раз центральным офисом — 48.966655, 89.969169
Очень приличная кафешка неподалеку — 48.966998, 89.968883
Со слов местных — одна из лучших в городе

Опять образцовая немецкая педантичность:
— Так, сколько стоит чай?
— Блин, парень! Ты живешь в Цюрихе! Можешь здесь цены вообще не читать!
— Извини, привычка…

Знакомьтесь! Штефан Франк, мото-кругосветчик, родился в Германии, учился в Южной Африке, работает в Швейцарии по финансовой линии, 39 лет, не женат, характер — нордический.

Штефан — слева!
Китай, Бразилия, Колумбия — для него так, рутинные командировки.
На кругосветку он упакован капитально: новая Африка Твин, вся на Туратековском обвесе, топовый экип весь на Гортексе, 20 кг только электроники, включая квадрокоптер. Общий вес багажа — 120 кг: «Его слишком много! Я его ненавижу!» Эту фразу я слышал минимум дважды в день.
Ввиду скромного роста из седла своего мотоцикла Штефан едва-едва достает ногами до земли.
В связи с этим его будни полны приключений

Падать он начал еще в Румынии, продолжил в Калмыкии.
Наиболее жестко он разложился на Алтае, когда пришлось возвращаться в Бийск к Игорю Африканцу и ставить его фирменную багажную систему, добавившую к весу мотоцикла еще двадцать килограммов.

В Германии продаются очень хорошие бумажные карты Монголии. Очень хорошие!!!
И в процессе подготовки Штефан ручкой перенес на нее как будто всю информацию, собранную предыдущими европейскими мотопутешественниками, даже три варианта радиальных заездов в пустыню Гоби, даже названия проверенных хостелов с гарантированно англоязычным персоналом.
— У меня две недели на Монголию, потом некий слет европутешественников в Улан-Уде, потом во Владивостоке ждет контейнер до Ванкувера.
— А на Аляску что же, не поедешь?
— Нет, в октябре будет слишком холодно. А у тебя какие планы? Поедешь со мной в Улан-Батор?
— Это добавит 6000 км в мой маршрут. Улан-Батор, а значит и Улан-Уде, и Байкал, и Саяны у меня были запасным вариантом на случай, если мне станет скучно ехать по 300-500 км в день. Так что когда монгольская баранина с кумысом перестанет лезть в желудок — еще немного покатаюсь по Горному Алтаю и спокойно вернусь 24 августа в Нижний Новгород, где после соревнований меня будет ждать любимая спутница жизни, и в Карелию мы поедем уже вдвоем.

Немецкая педантичность: «Для посещения Altai Tavan Bogd National Park путешественник должен приобрести пермит и оформить пропуск в погран-зону. Только как здесь все это найти?!»
— Вообще не вопрос! На центральных улицах ищем вывески «Харанхуй болон хилийн харуулууд» или «Horn болон туурайтан агентлаг», на крайний случай «Салон оршуулгын Mon, 08 Oct 2018 00:30:40 +0300
Монголия, такая разная и такая удивительная. Часть 4. Граница пройдена
Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

В прошлой части мы поставили наши палатки на базе Минё рядом с голубым озером, чтобы утром спокойно прогуляться до самого озера. Проход платный, символические 50 рублей, через соседнюю базу. Сначала может показаться что это очередной захваченный шлагбаум за который просто дерут деньги, чего таить, нам с Майком тоже так показалось, но пообщавшись с охранниками выяснилось, что деревянный мостик и настил через болотистую местность к озеру были построены за деньги турбазы. На сколько это правда сказать сложно, но без этого дойти к озеру было бы проблематично.

Вернувшись с озера, мы собрали наши палатки и ближе к обеду готовы были двигаться дальше. Здесь стоит сделать маленькое отступление — на календаре пятница, а по моим сведениям граница между Россией и Монголией в выходные была закрыта, а режим работы в будни с 9 до 18 часов. Забегая вперед, скажу что это оказалось почти правдой — граница на замке не только в воскресение, но и в некоторые национальные праздники на протяжении 3-5 дней. Так что отправляясь в Монголию, посмотрите режим работы пограничного пункта. Таким образом у меня было всего несколько часов, чтобы перейти на ту сторону границы, но желание сделать фотографии с видами Алтая все-таки брало свое.

Местом нашего окончательного расставания с Майком в этом путешествии должен был стать Кош-Агач, он же место с последней заправкой в России. Залив полный бак и канистру, мы отправились отметить наш небольшой совместный трип в ближайшее кафе, недалеко от заправки. Пункт питания оказался очень специфическим- две девочки, судя по всему школьницы старших классов, видимо подрабатывали летом в кафе, меню нет, есть только то, что было приготовлено, кому-то даже супа не хватило. Вывалившись на улицу, на глаза попалась группа мотоциклистов остановившаяся через дорогу. Неспешной и ленивой походкой я направился к ним в надежде пополнить невосполнимую утрату в виде Майка новыми кадрами. Разглядев номера, я думал, что мне показалось- две заморские буквы L и A означали очень длинный и долги путь для владельца желтого DRZ400, которым оказался Фрэд. Обменявшись несколькими фразами, замена Майку была найдена, мы решили проходить границу вместе, а дальше будет видно.

Граница:

Российскую границу мы прошли без каких-либо проблем минут за двадцать, но не без казусов. ДРЗ был обвешен боковыми сумками и совсем недавно приобретенной в Кош-Агаче пластиковой канистрой под бензин. При легком формальном осмотре вещей Американца нашими пограничниками, эта канистра была оставлена на земле и в последствии забыта, что заставило Фрэда возвращаться и просить открыть железные ворота обратно. Я решил не мазолить своей остановкой глаза служителям порядка и медленно покатил по все еще асфальтовой дороге, зажатой между гор, в сторону манящей страны с именем Монголия.
При подготовке к путешествию и прочтении отчетов о путешествиях по Монголии, я сталкивался с критикой в адрес Монгольских пограничников, их медлительности, неорганизованности и раздолбайству. И вот мы встаем в очередь из автомобилей, решив не рисковать и не наглеть. Тем не менее, решив подойти к пограничнику поинтересоваться как у них с привилегиями для мотоциклистов, я получаю одобрительный кивок и быстрым шагом возвращаюсь к мотоциклам, чтобы наконец-то уже ощутить на себе обещанную неорганизованность монгольских стражей границы. Но не тут то было. Сотрудники разговаривают на русском, в каждом окне говорят о следующем вашем шаге, все приветливые- я удивлен. Таким образом обе границы мы прошли примерно за полтора часа, с учетом заминки из-за канистры. Что я считаю вполне хорошим результатом.

Первые шаги — Монголия:

Асфальт закончился ровно до Цагаанура- первого населенного пункта, который встретит вас в Монголии. Здесь можно заправиться, обменять деньги и остаться на ночлег у приветливого местного населения. Можно, но не нужно, даже ни в коем случае не нужно! Как и все приграничные городки, этот тоже живет за счет только что въезжающих путешественников. Как мы потом узнали от немецких путешественников, при приглашении переночевать в юрту называется один ценник, а по факту оказывается другой. Похоже на стандартный развод с верблюдом: покататься на верблюде 1 доллар, слезть с верблюда -20 баксов. При этом выдрессированные граждане Германии решили вызвать полицию, которая на удивление приехала, но ожидаемо после рукопожатия и крепких дружественных объятий с нечестными арендодателями, ничем не смогла помочь.
По дороге нас догоняет крузак на российских номерах. Семья из Новосибирска решила посмотреть Монголию, доехав до озера Толбо, которое находится в 150 км от границы. Ночевать они собираются в Ульгий у всем известного Марата (Мурата), если будете читать отчеты, то почти во всех он будет так или иначе упоминаться. Не будем отклоняться и расскажем про него совсем коротко. Марат может предоставить вам ночлег, составить тур, обменять деньги, подсказать что и как в Монголии, у него теперь даже своя фирма в Ульгий, занимающаяся организацией путешествий по Монголии, о чем говорят наклейки на его сером приусе. Пожелав друг другу хорошего пути, мы прощаемся с крузаком и неспешно едем в Ульгий. Остановившись для первый фотографий, возле нас тут же откуда не возьмись появляются монгольские дети с криками «чоколат». Видимо разбалованные туристами, они выучили всего два слова «хелло» и «чоколат». Доехав до города сразу замечаю ждущего у асфальтовой дороги, которая главной артерией протекает через весь Ульгий, Марата. Останавливаемся, здороваемся, меняем валюту по приемлемому курсу (5000 рублей = 195 тыс. тугриков), вежливо отказываемся от ночлега и едем в продуктовый магазин.

Прикупив немного продуктов по непривычным ценам, мы едем дальше за город искать место под палатки. Вокруг зеленеющие горы, через которые десятками в неизвестных направлениях уходят грунтовки. Проблема заключается в том, что при ближайшем рассмотрении, все горы усеяны скальником, что не комфортно сказывается на ночлеге. Расчистив себе площадку, мы устанавливаем палатку, разжигаем горелку и начинаем общение.

Выезд первый. Северный путь:

Как оказалось, у Фрэда есть 2 недели, чтобы доехать до Улан-Батора и выйти в сторону Байкала на Улан Удэ, что является колоссальным запасом, так как у меня было это время на всю кругосветку по Монголии. Но решили держаться вместе до Улан-Батора, до которого примерно полторы тысячи километров. Несмотря на то, что две недели в Монголии поливали дожди, мы отважились штурмовать северный путь, который считается самым интересным и самым сложным, судя по отзывам. Для этого нам надо вернуться в Цагануур, в котором мы как раз наткнулись на немцев, остановившихся в юрте. Хозяин юрты, с которым мы встретимся еще не один раз, и не при самых хороших обстоятельствах, говорит что мы не найдем мост сами, и предлагает сопроводить нас 100 км. Поразмыслив, что благотворительность в этой юрте не принята и просто так на нас никто не потратит свой день, мы вежливо отказываемся и выезжаем в сторону Ачит-Нур. В тчение 70 километров, до долины озера дорога представляет из себя несложную гравийку, потом начинается галька. Немного настораживала огромная туча, зацепившаяся за верхушку горы, было понятно, что рано или поздно гора проиграет этот бой и грозовой фронт прорвется к нам, обрушив всю свою мощь. Добравшись до поселка Ногоонур, мы направились в долину озера Ачит, ведомые трэком навигатора Гармин. В какой-то момент, в многочисленных накатанных дорожках мы заблудились, по навигатору дорога должна быть, но ее нет. Продолжая кататься по долине, мы все чаще упирались в заболоченную местность и все больше и больше склонялись к тому, что нам надо вернуться. Наши мысли поддерживал начинающийся дождь. Разговор у нас был построен примерно следующим образом:
— если две недели шли дожди и сегодня дождь, то мы можем не перебраться через брод
— да, мне писали несколько дней назад, что вода была по пояс
— думаю можем вернуться в Ульгий, будем считать сегодняшний день тренировкой
— да, давай сегодня остановимся в отеле
-давай!

Пока мы занимались поисками нужного нам трека, прошедший в стороне дождь смысл накатанные дорожки, а на охоту вылезли миллионы комаров, это безумно мешало хоть как-то общаться, потому что открыть визор без последствий можно было на первые 5-10 секунд, а дальше тебя просто начинают пожирать с веселым жужжанием. Благодаря гармину мы проскочили через превратившиеся в небольшое болотце лужи и направились обратно. Преодолев обратную дорогу в два раза быстрей, мы вернулись и приступили к поиску гостиницы, которых не так много, но они есть. Дела усложнялись отсутствием горячей воды во всем городе, из-за какой-то аварии. Заселившись в Eagle's Nest Hotel & Altai Expeditions Office, мы отдали по 15 баксов каждый и направились в ресторан обсуждать наши сегодняшние приключения. Несмотря на то что результат не был достигнут, я остался очень доволен этим днем. Пробег 265 км.

Попытка №2. Средняя дорога.

Отоспавшись в гостинице, мы твердо решили, что нам нужно найти бумажные карты. Дело в том, что у Фрэда был только гугл, у меня был треккинговый гармин с топо-картами и естественно смартфон. Но карт не может быть много, поэтому выселившись из гостиницы, рано утром мы сидели на стульях кафе у главной площади, греясь под приветливым монгольским солнцем и ждали открытия Главпочтампа. Чуда не произошло, и Главпочтамп не открылся вовремя, но женщина из соседнего интернет-кафе позвонила сотруднице и через минут двадцать та уже продавала нам две бумажные карты. Если честно, то эти карты очень сильно пригодились, несмотря на гаджеты на них были достаточно четко указаны дороги, с указанием покрытия. Судя по этой бумажной карте, добраться до Наранбулага можно дорогой прям с Ульгия, через то же самое озеро Ачит. Очень важно перед выездом пополнить запасы питьевой воды, что мы и сделали, заехав в магазин.
Дорога ведет нас снова через небольшой перевал, а дальше в красивую долину озера, искатанную десятками дорожек. Трек навигатора в этот раз нас не подвел, но здесь чувствуется на сколько большие и безлюдные просторы в Монголии, на сколько есть удаленные и труднодоступные для транспорта юрты с пастухами, на сколько ты остаешься один на один с природой и дорогой. Так как мы выехали в обед, то удалось проехать всего лишь 111 км до маленького городка Ховд, после которого найдя место под палатки мы устроились на ночлег. Пробег 111 км.


Продолжение здесь

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Sat, 06 Oct 2018 00:19:28 +0300
Три раздолбая. Всё выше и выше и выше, или Back to Georgia. (Заключительная часть)
Алоха всем-всем-всем! Это снова MiragE, продолжающий (вернее — заканчивающий) свой рассказ о мотопоходе по Грузинским землям в сентябре года 2018-го от рождества Христова. Предыдущие части можно прочесть здесь: первая и вторая. Остановились мы с Вами на подъездах к Муцо.

Ещё когда мы спускались с перевала Абано в Омало, встреченные нами братья- байкеры очень советовали доехать до Муцо, что прячется за Шатили. А когда узнали, что у нас есть волшебное летающее око, то от всей души посоветовали не подниматься туда своими ногами, мол, дома там точно такие-же, как в Омало и Шатили, а вот идти до них в гору долго и муторно. Мы решили внять совету бывалых Муцоведов, поэтому расчехлили дрона и волшебным пендалем отправили на орбиту.



Сейчас поближе подлетим, если горючки хватит.


На севере диком стоит одиноко






Ну, полетали, пора и честь знать. Тем паче — уже солнце склоняется потихоньку к горизонту, а у нас ещё перевал не пройден. Пора бы и в обратный путь.
Дорога от Муцо к Шатили проходит в нескольких стах метрах от границы Грузии с Россией (Чечнёй). И эта отворотка со шлагбаумом предупреждает, что туда лучше не ездить…


А чуть выше по дороге находится известный анаторский чумной могильник. Во времена чумы 1850-х годов сюда приходили больные люди, ложились в избах на лавки и ждали своей смерти. А ведь мы всего-то подошли к каменным домикам, расположенным в очень красивом и романтичном месте:


Несколько тесностоящих домиков на пригорке, вот, думаю, дачки у кого-то были. Только странные дачки, дверей нет. Решил заглянуть в окошко, а там:


Да, это человеческие… И в каждой избе то же самое. Надеюсь, хоть чума за столько лет оттуда выветрилась. Жутковатое зрелище, особенно после романтичного настроя, вызванного окружающими пейзажами. Можно было бы сказать, что нас даже отрезвило после графинчика полусладкого, но нет. Судя по тому, как мы рванули на перевал, встав на подножках и поднимая клубы пыли — винишко нас ещё не отпустило.
Да и горизонт ещё заваливался — точно не отпустило!


На перевал реально взлетели, почти как на крыльях. Солнце пыталось спрятаться поглубже, тьма уже вовсю была готова опутать Ершалаим Кахетию…


Навстречу нас попался джип с парой местных ребят и одной девушкой. С которыми мы разговорились и нас тут же снова принялись склонять к аморалу. А именно к дегустации настойки, на производстве которой работает один из ребят. «Полиции тут нет, так что давайте за дружбу!» — сказал он. Ну и мы дали немного. А тигров в это время охранял волкодав.


После настойки катить вниз стало ещё бодрее. Хотя, может дело не в настойке, а в езде под горку? Чёрт знает. Но доехали до гестхауса мы уже в полной темноте и без происшествий. Славно поужинали и, забравшись под одеяло, под мощные храпы (не будем показывать пальцем кого, Олег) заснули…

На утро собрались, попросил у Шато инструмент, отстучал аккуратно помятый кофр, уложили свои вещички, попрощались с гостеприимными хозяевами и взяли курс на Вардзию. Большая часть дороги сегодняшнего дня была пройдена нами и в этом и в прошлогоднем путешествиях. Сначала по старой военной дороге, потом через Боржоми почти до Ахалцихе, где свернули уже в сторону Вардзии. В первую очередь решили найти ночлег, там переодеться и скинуть вещи, чтобы не ползать по старому пещерному городу в мотоэкипе. Так и сделали. Заселились, переоделись и поехали на экскурсию в пещерный город. Сначала припарковались напротив него, чтобы сделать несколько кадров.










Пока летали, к нам подъехали два мотоцикла. Вася с супругой из Ростова и Саша из Воронежа. Поболтали с ними и поехали все вместе на стоянку под пещерами. Оставив моты, дошли до кассы. Купили билеты на вход, и нам так же был предложен билет на автобус, чтобы поднять нас ко входу в городок. На что мы, старые и матёрые спортсмены, забравшиеся уже не на одну горку (иногда даже в мотоэкипе), конечно же ответили единогласным согласием. И вот уже дверца автобуса распахивается перед нами, предлагая нам окунуться в квартиры с реально более чем тысячелетней историей. Кому интересно, почитайте в гугле.


Помимо многих сотен метров тоннелей, вырубленных в скале не в один уровень, в городе есть потрясающий храм с фресками аж двенадцатого века. Действительно удивляет и потрясает. Жаль, что в храме полумрак, а снимать со вспышкой нельзя. Зато можно снимать в проходах:


Вот, что отсутствие вайфая с людьми делает. Не было интернета, поэтому, от скуки, взял молоток и зубило и пошёл чёрный ход долбить в скале (Ржевские — молчать!!!).

Как когда-то пел Андрей Миронов:
Как назло, но в Вардзии нету вайфаЯ
Ребятня и взрослые пропадают зря,
Ребятня и взрослые пропадают зря,
Во всей проклятой Вардзии нету вайфаЯ.
По такому случаю с ночи до зари
Долбят дырки в камне люди дикари
И рыдают бедные и клянут беду
Ведь вайфай придумают в двухтысячном году…

Ну да, как-то так он пел же. А мы, полазив по городку, поехали «домой» на ужин. На въезде нас встретила пара мимими, но в кадр нормально попался только один.


Ужин-сон-завтрак-бла-бла-бла. В сегодняшних планах у нас форсирование Зекарского перевала и осада в Уреки, что располагается недалеко от Батуми. Исследовательско — познавательная программа кончилась (вернее — кончится вечером), поэтому начнётся тюленье-морская на пару дней.

Выкатились из гестхауса, но через несколько километров остановились около крепости Хертвиси. Очень хотелось осмотреть и её летающим глазом. Вполне достойно смотрится, как по мне.




Полетали, пора и честь знать в Уреки ехать. Возвращаемся в Ахалцихе, издалека любуюсь крепостью Рабати (покорила она моё сердце год назад), проезжаем на отворотку, ведущую в Батуми через перевал Хуло, по которой ехали в прошлом году. Неспеша рокочем глушителями по посёлку Абастумани, который, кажется, застыл во временах советского союза, разве что обветшал конкретно. На выезде из посёлка асфальт заканчивается и начинается подъём на Зекарский перевал.


Погода, тем временем, начинает хмуриться.


А ближе к вершине мы начинаем рвать облака своими мотоциклами.


Температура резко упала, а мы в летних одёжках.


По дороге с облаками в полном смысле этого слова


Игорь в тумане


То ли Олег ищет завтрак, то ли волкодав обед…


А тучки всё ниже и ниже. Причём ниже нас!








Местами в облако ныряли, как в молоко. Едешь, а дальше пяти метров не видно ничего вообще. Смотришь по сторонам, вроде обрывы везде, а ты ничего не видишь. Как будто по обычной полянке катишься. Но не дай Бог съехать на обочину, за которой ничего не видно…


Причём на фотографиях видимость намного дальше, нежели человеческим глазом.


Олег показывает, что он делает с лобовым стеклом и визором, когда они пачкаются или затуманиваются.








Скатились с перевала, выехали на асфальтовую дорогу и пошёл дождик. Сначала подумали, что он небольшой и ненадолго, даже не стали одевать дождевики. И тут он как ливанёт. А мы в дырявом летнем экипе. Насквозь за полминуты. И дождевик одевать, вроде как, уже бессмысленно. До Уреки около 80 км, ливень прошёл, решили ехать и обсыхать по пути. Ну почти так и получилось, разве что штаны и исподнее не успели полностью просохнуть.

В Уреки нашли гостиницу и пошли на море. Пляж и правда из чёрного песка. А вот море волновалось не по-детски, купаться не рискнули. На следующий день вообще пришёл шторм с грозой. И прогноз нам сулил ещё двое суток такой погоды на побережье, поэтому мы, несолоно купавши, решили на день раньше свернуть отдых и поехать домой. Куда, без особых приключений и добрались за четыре дня. Вот такой скомканный тюлений финал у нас получился, в море, в итоге, даже не залезли.

За весь поход накрутили 6832 км, из них почти три сотни км по грунтам и камням. Покрышки после горно-скальных дорог все в мелких порезах, но, благо, ничего страшного и катастрофичного. В целом лично я походом очень и очень доволен, хоть погода и немного попортила нам планы и скомкала пляжную часть отдыха (хотя я его и не люблю особо).

Грузия — прекрасная страна. И в этом походе, как и в прошлогоднем, не было ни одного негативного момента, ни чего, что могло бы испортить нам впечатление о стране. Всё было супер!

Ну и хотелось бы сказать спасибо, в первую очередь, моей «миражке» за то, что, не имея возможости кататься сейчас со мной, уже несколько лет она отпускает меня с друзьями в дальнобои. Ну и Олежке с Игоряном спасибо за весёлую и слаженную компанию.

PS Чуть больше фото можно найти тут:
postimg.cc/gallery/2j1i5lzkq/
postimg.cc/gallery/ywmql84a/

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Fri, 05 Oct 2018 10:04:41 +0300
Три раздолбая. Всё выше и выше и выше, или Back to Georgia. (Часть вторая).
Большой привет всем-всем-всем. Позволю себе продолжить наше тёплое, солнечно-дождливое и местами экстремальное путешествие по известным перевалам Грузии, начало которого я описал в первой части своего отчёта. Позволю себе напомнить читающей меня аудитории, на чём мы остановились в прошлой части.
Ночь, улица, Омало, звёзды
Стоит MiragE с фотопаратом,
И в этой тишине негромко
Штатив свой старый кроет матом…
(не судите строго, так, лёгкий экспромт с грамматическими ошибками).



Несмотря на обещания ночных заморозков, спалось нам на удивление отлично. Даже одеяло с большей части своей тушки пришлось откинуть, оставшись в спальнике. До трёх градусов, по ощущениям, немного не дошло, но градусов около пяти ночью и утром было. Зато ночью проснёшься, пока вертишься с боку на бок, откроешь глаз (а то и два), а перед твоим взором тысячи звёзд. Спросонок кажется, что протяни руку — и сможешь ухватить все эти бриллианты в кулак, спрятать под подушку и утром рассмотреть их получше при свете дня. Но так влом было вытаскивать руку из застёгнутого спальника, что пришлось остаться без горсти крупных и прекрасных звёзд. Поэтому остались они у меня только в воспоминаниях да на нескольких фотографиях…

За несколько дней похода мы уже привыкли вставать очень рано, и этот день не стал исключением. К тому моменту, как солнце решило выкатиться из-за горы, я уже мало того, что вылез из спальника, но и успел адаптироваться к прохладной температуре воздуха и даже осилил подъём фотоаппарата на бицепс. Вот поползёт солнце из-за горки, а тут я во всеоружии — щёлк!
Вот-вот появится на свет!


Как только солнце показалось над горой, в ущелье резко стали размножаться тучки!


Ну а мы неспешно собрались, позавтракали и выкатились в обратный путь. Сегодня дорога ведёт нас в сторону Шатили и к перевалу Медвежий крест.
На обратном пути остановились у домика с персональным мостом через речку, который мы в прошлый раз проехали без остановки.


На озерце, у затопленной некогда дороги, снова тормознули на небольшую фотосессию. Очень уж мне понравились эти утонувшие деревца.




Дорога на перевал как-то незаметно пролетела-прокатилась. Даже пара шпилек, казавшихся нам весьма крутыми и сложными, не вызвала у нас никаких трудностей. Тигры их одолели, хотя и с напрягом (низов бы им побольше, а то на низах не тянут, а добавлять оборотов на крутой каменно-песчаной шпильке уже стрёмно, скорость взлетает до 30-35 км в час).

На перевале Абано так же свежо, как и вчера. Но в сегодняшней картине с перевала добавились пушистые небесные подушки, причём некоторые летели по небу или цеплялись за горы ощутимо ниже нас.




На спуске с перевала, буквально после пары шпилек, на очередном повороте мой мот вдруг понял, что он резко пипец как устал и просто завалился набок. Видимо, скользнул на камушках. Хорошо, что скользнул в сторону горы, а не в сторону пропасти! Мот подняли, осмотрели, кофр Мотеч, как всегда, выгнул крепление к рамке, вдавил себе внутреннюю стенку и ещё по диагонали чутка «ушёл». И это за пару метров скольжения по грунту. Эххх…


Сам цел, остальное цело, поэтому покатились дальше. За очередным поворотом дорога неожиданно растворилась в туче, которая ползла по горе, как липкий, холодный и густой кисель. Бррр, освежает знатно!


Дальнейший спуск с перевала прошёл без приключений почти до самого низа. Уже за пару-тройку км перед началом асфальта я напугал брата-ктмщика, выскочив из-за поворота по встречной колее (не полосе, а колее). Он, бедный, аж заметался в седле, не зная, что ему делать (скорости были не больше 40 км в час у обоих), видимо парень был на прокатном моте и реакция у него ещё не выработалась. Я ушёл совсем на встречную полянку и мы спокойно (для меня по-крайней мере) разъехались. Надеюсь, он меня простит…

Для того, чтобы попасть отсюда на дорогу в сторону Шатили нам нужно было вернуться почти до старой Военной дороги, по которой мы приехали в Грузию (дожди же нам все планы немного исковеркали). И проехать мы могли двумя путями, коротким, через очередной перевальчик с грунтовкой, и длинным, по асфальту, но, если правильно помню, на 170 км длиннее. Ну что нам снег, что нам зной, что нам перевал крутой, когда с друзьями еду я? Выехали на очень пыльную грунтовку, которая постепенно стала набирать высоту (дорога Ахмета — Тианети). Судя по строительным работам, там скоро тоже сделают асфальт, и в Телави (а так же в Омало) можно будет катить напрямую по новой заасфальтированной дороге.
По грунтовке докатились до Тианети, по пути нас чуть было не съела свора пастушьих волкодавов, охраняющая с пастухами стало овец. А за Тианети и почти до Жинвальского водохранилища идёт офигенная техничная дорога с новым асфальтом. Ух, как мне там понравилось!

С самого завтрака в Омало у нас во рту больше не было и маковой росинки. Как-то вызывающих доверие кафешек или ресторанчиков на пути не попадалось, и мы катили и катили, не солоно хлебавши, в нужном нам направлении. Гармин и смартфон показывали кафешку, до которой нужно было доехать км 17. Дорога извивалась вдоль берега водохранилища, местами теряя асфальт (или находя, судя по строительным дорожным работам). Доехав до посёлка, в котором Гармин показывал нам кафе, нашли только продуктовый магазин. Но местный аксакал нам поведал, что впереди точно есть хинкальная и даже гостиницы. Ещё через десяток км нашли долгожданную хинкальную. Но около неё стоял автобус с туристами и хозяин нам сказал, что придётся подождать минут 40-50, пока приготовят новую порцию еды. Мы подумали-подумали, и я решил, что поедем дальше, поищем что-нибудь ещё. Подумаешь, вечер на дворе, а мы не ели уже часов 9. Мы же старые морские волки сухопутные тигры, что нам эти хинкали? На крайняк у нас есть примус, гречка и тушёнка. А так же палатка. За этими рассуждениями по гарнитурам перед нами открылось очередное кафе. И даже без автобуса с проглотами туристами. Поэтому туристами проглотами стали мы, заказав неслабый поднос хинкали, который полностью осилить нам не хватило вместительности желудков и здоровья.

Пока закладывали еду в голову, хозяин нам посоветовал гестхаус (то ли своего друга, то ли роддственника — не буду врать, уже не помню) в селе Корша. Наевшись, расплатившись и горячо поблагодарив хозяина кафешки и его жену, рванули искать ночлег. На улице уже даже не смеркалось, а совсем потемнело к тому моменту, как мы доехали до Корши. Гестхаус Корши носил незамысловатое название «Гестхаус Корша». Но при этом его хозяева (супруги Марина и Шато) оказались очень прекрасные, радушные и интересные люди. Шато художник, резчик по дереву и даже не знаю, кто ещё. Он превратил свой дом в своеобразный музей.
Хозяин за ноутбуком






Нам приготовили очень вкусный ужин, Шато угостил нас своей чачей, удостоив чести разделить её с нами. В процессе вечера нам пришла в голову мысль, мол зачем нам катить завтра на перевал гружёными, когда можно остаться тут ещё на одну ночь и завтра на пустых мотоциклах поехать в Шатили, через перевал (дорога на Омало напугала, наверное). Подумали-подумали, да решили так и сделать.

(не очень большое лирическое отступление, лично мне показавшееся крайне интересным).
Вечером, когда ребята отрубились, а мне ещё не спалось, я спустился в «залу», где сидели Марина и Шато, и разговорился с ними обо всём. Постепенно речь зашла о том, что мы уже в Грузии второй раз и у меня даже есть фильм о прошлогоднем походе. Они попросили показать, пока нашли, я рассказывал им, как сложно было подобрать грузинскую музыку для него, и сколько песен мне пришлось переслушать. И Марина меня спросила, знаю ли я песню «Апарека», которую поют Трио Мандили (девочки, снявшие свою песню на телефон, в тот момент, когда шли по деревне и пели её, это видео моментально набрало миллионы просмотров). Я сказал Марине, мол, мало того, что я знаю эту песню, но она даже в моём фильме есть, ближе к концу. И Марина мне рассказала, что эта песня преподносится группой, как старинная грузинская народная песня. А на самом деле стихи, ставшие песней, написал несколько лет назад её сын. А музыку для стихов его друг, который недавно погиб. И этот друг со своей группой даже исполняли эту песню на тв. Причём мне были показаны и старое видео, где сын Марины рассказывает эти стихи на сцене, и запись с тв группы его друга и исполнение той песни. В данный момент с продюсерами Трио Мандили идут суды по поводу авторства и всей той лжи, что они навертели… Вот такое случайное совпадение, очень интересное для меня.

На следующее утро отстегнули боковые кофры и сумки, сложили дронолёт в баул, показали Гарминам, куда нам нужно попасть, да выдвинулись туда, куда этот Сусанин нас повёл. Что я могу сказать, дорога на Медвежий крест в разы проще и легче, нежели в Омало. Имхо, сюда можно катить даже в дождь. Ну а нам, без боковых кофров, вообще катилось замечательно. Встал на подножки и вперёд. Сами почти и не заметили, как начался подъём на перевал.
Вид назад.


И совсем не заметили, как оказались на самом перевале. Тот же вид назад, только на полкилометра (и ещё сто дронометров) выше.


А вот и сам перевал, раскопали гору ради дороги.


По горам бегают боевые горные овцы


Дронолёт показывает нам вершины, которые не видны с дороги


А наш путь лежит вниз на другую сторону, в Шатили


Иванов, Петров и Сидоров. Три брата однофамильца.


Отсюда подглядывают, кого в Шатили к ним несёт


Найди дорогу на фото


Даже в Грузию приходит осень…


Грузинская «стена плача»)))






Наверное, мой лучший кадр за поездку


По приезду в Шатили все изрядно проголодались. Отправив ребят искать пищу физическую, я начал утолять духовный голод.
Крепость Шатили с земли:


С коптера всё смотрится гораздо интереснее!








Налетавшись, немного пообщался с мотоциклистом — иностранцем, который по-русски посоветовал мне в камеру (видео) не ездить сюда, потому что тут очень-очень красиво! Сел на мот и поехал искать еду ребят, которые искали еду. А там уже и ханкали, и шашлычок, и нарезочка овощная. И даже фуфырик красного-полусладкого. Заодно хозяйка нам рассказала об Анаторском чумном могильнике, в который вначале 19-го века во время эпидемии чумы люди уходили умирать. Говорит, он по пути в Муцо и мы его не пропустим.

Отобедав, покатили в Муцо. Почему-то в этой части гор деревья намного желтее, нежели в центральной части страны. Что-то мне подсказывает (Гуглмэпс, наверное), что это северная сторона Грузии.

Скала, неестественного природного цвета, как будто её краской обливали.


Вот и осень…




Так, долго ли, коротко ли, докатили до Муцо. Но об этом я расскажу в следующей части, чтоб не вызвать у Вас передоз картинками и текстом…

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Thu, 04 Oct 2018 07:30:54 +0300
Trip to Croatia. 2017. Episode 3. Заключительный.
Всем салют! Это опять я, а наша весёлая компания продолжает путешествовать по «забугорью» ))

Часть1-1
https://bikepost.ru/blog/travel/77746/Trip-to-Croatia-2017-Episode-1-1.html
Часть1-2
https://bikepost.ru/blog/travel/77747/Trip-to-Croatia-2017-Episode-1-2.html
Часть2-1
https://bikepost.ru/blog/travel/78188/Trip-to-Croatia-2017-Episode-2-1.html
Часть2-2
https://bikepost.ru/blog/travel/78187/Trip-to-Croatia-2017-Episode-2-2.html

Текст писать не буду, т.к. фейсбук похерил ссылки на фотки, буду опять перебираться на радикал… Однако, я думаю, видео будет вполне достаточно!

Часть3-1




Часть3-2


В итоге что хочу сказать про поездку. Хорватия — очень интересная страна в плане туризма и отдыха. Понравилась даже больше чем Греция, немного напоминает Италию, но не такая дорогая. Оставлять необходимо минимум неделю на эту страну, т.к. огромное количество национальных парков, пляжей и островов не дадут вам расслабиться )).
Босния и Герцеговина — маленькая, но красивая.
Сербия — типичная транзитная страна.
Румыния — опять нас удивила. Ущелье Биказ — сказочное.

До встречи на дорогах! Всем бобра )).

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Tue, 02 Oct 2018 15:23:25 +0300
Про Памирские пути и бродячие души. Часть 7. Заключительная.
24 августа.
Первое что я увидела, высунув голову из палатки — весьма озадаченную физиономию, стоящей поодаль коровы. Пока ее товарки безучастно и неспешно разбредались по берегу, эта стояла недвижно метрах в десяти от палатки и смотрела на меня как-то задумчиво, если не сказать заунывно. Видимо она могла еще понять откуда здесь взялись два грязных вонючих мотоцикла, но вот чтоб за ночь вырос домик с двумя идиотами внутри…
Вечером вчера под ужин, принято было твердое волевое решение выехать, наконец, пораньше. Ага…
Выкатились часов аж в восемь, аж не жрамши (некоторые особо целеустремленные немецкие товарищи даже от кофе отказались). И каак ломанулись в горизонт! Жаль не далеко. Метров 150 от силы. Колесо на гусе спустило в третий раз. Тут пришло время нервно похихикивать и размышлять о невыносимой сложности мотобытия. Подкачали как могли, выехали на асфальт, но до шиномонтажки сорок километров — фиг доедет.

Немец опять играет в ремотёра, я готовлю завтрак, сидя на обочине. Не могу смотреть какое у человека лицо делается несчастливое от голода.
Достали камеру, потом долго, бессовестно и страстно шарили пальцами внутри бублика. Нашли двухмиллиметровый заусенец корда, тыкающийся в камеру. Ну ладно чё… Хоть с третьего раза додумались. Не с четвертого ведь)) Ладно еще у немца первый дальняк в жизни, я же блиин…
Сточили корд, шлепнули туда пару заплаток. Однако в силу некоторых особенностей анатомии нашего скелета (крепление плечевого сустава расположено в районе копчика). Мы монтажками похерили обе запасные камеры. На горизонте назревал писец)
Пришлось всяческими хитростями и посулами отобрать у бедного человека единственное заднее колесо и ехать с ним сорокет до шиномонтажки.
Когда я уезжала, Никлас выразил искреннюю не слабую надежду увидеть меня снова)
Так мы развлекаемся — ездим туда-сюда.
Ближе к вечеру подъезжаем к Чубар Тюбеку. Но после всей этой утренней истории с двумя порчеными камерами и кордом, обнаруженым лишь на третий раз, над нами позволено стебаться даже приложениям в смартфоне. И Ioverlander нашел нам место под палатку прям на городском пляже. Дожились…
Позже, уже по темноте, нашли за поселком интересное местечко на песчаном, поросшем кустарником берегу.

В кустах Никлас нашел прекрасно сохранившийся, выбеленный годами и солнцем, коровий скелет. Решил показать мне. Он ведь и представить не мог, в каком порыве страсти вцеплюсь я в коровью черепушку. Она же целая! Она ж чистая и не коцаная ни разу!
В общем теперь в нашей команде три головы. Теперь мы Змей Горыныч — громко ревем и низко летаем.
Но все же, немного о прекрасном: Балхаш, ночь, и почти полная луна над бурной, колышимой волнами, черной водою. Порывистый, теплый, влажный ветер с озера. В воздухе свежий запах большой воды и привкус водорослей. А ты стоишь по пояс в бурных и шумливых волнах. И лунный свет вокруг течет, серебрится, переливается и скачет по темной воде. Тускло блестит на коже. Он на кончиках пальцев и в каплях, стекающих с волос на плечи.
И нет в тебе больше тоски по несбывшемуся, нет темных пятен в прошлом, нет страха перед будущим. Есть тонкая и прохладная, текучая и переменчивая сила воды в теле, и лунный свет как вода и пища для потаенных сторон души.

25 августа.
Утро нам досталось свежее и солнечное. Почти морское.
Солнце ложилось темными, ласковыми пятнами нам на руки, серебрило паутину палаточной сетки, не укрытой на ночь тентом, посверкивало на волнах. А вокруг носится, веселится ватага прохладных, влажных от озера ветров. Треплет кусты и сохнущие на мотоциклах полотенца. И россыпь промытого крупного песка под
ладонями.



Но идиллическую картину, сказать по правде, здорово разбавляет вездесущий мусор, ровным слоем покрывающий берег. Стеклянные и пластиковые бутылки повсюду, все что полегче, братишки ветры уносят играться в степь.
А пол утра брожу туда-сюда по берегу бубнявая и насупленая, кряхчу, что в этом мире слишком много существ, которых родили и выкормили, но от чего-то забыли сделать человеками. Существ с не позволительно высоким о себе мнением и одновременно неспособностью убрать за собой. Старость не радость… Прям так и тянет запустить в кого ни то бутылкой, но кроме немца нет здесь никого, а он таких пакостей не творит.
Четыреста километров до Караганды пролетели лихо и бодро, потому как холодеющие с каждым километром ветры, все норовили забраться ледяными пальцами под экип и будоражили мечты о горячем душе. А еще потому, что нас там ждали. Не как-то просто на словах, а с ужином и сопровождением к заблаговременно снятому жилью.

26 августа.
Есть у меня, в этой жизни хороший, замечательный подруг Юля Иванова. Которая еще за месяц до моего приезда, покупает тебе масляный фильтр и выкапывает в соседних городах три литра масла.
По приезду поднимает на уши всех своих знакомых ради поисков воздухана и колодок для гуся. Возит нас туда-сюда по городу и помогает найти новые, не разбитые жизнью зеркала… Эхх, прям была б я дядькой, женилась бы, вот правда)

27 августа.
Ближе к обеду с Божьей (Лёхиной) помощью поменяли на бэхе колодки, и двинули к выезду из города.
План доехать до Щучинска и встать там с палаткой провалился из-за дождей. Поехали до Астаны.
Поревели с Юлькой. У нас традиция такая. По традиции тяжелее тому, кто остается в своем городе лицом к лицу с рутиной.

28 августа.
Утром пришло время прощаться с Никласом. Его российская виза для поездки в Монголию еще не пришла, а меня поджимает время.
Настроение у меня сникло и сморжопилось. Дождик, наверное хотел пожалеть и гладил по шлему холодной мокрой ладошкой, но не помогало ни разу. Образ железной женщины похерился хлюпаниями и всхлипами из глубин шлема. Какой дебил придумал расставания??
Ревела я долго и самозабвенно. И…
Как печален, печален мир.
Словно осень моя тоска.
Мне бы чистой воды испить из прозрачного родника.
Я в пути.
И нет у меня никаких тревог и забот.
Одинокая лодка моя, рассекая волну плывет.
Весь день меня поливает, перед стерся в хлам и глессирует по лужам в колеях. И холодно, и перчатку любимую прохихикала. Что еще для счастья надо? Сломаться!.. Но нет, едем.
К западу от Ишима — страна озер. Опускающееся к горизонту желто-оранжевое солнце пробилось, таки сквозь тучи и высвечивает то тут, то там зеркала озер и зажигает изнутри каждую летящую дождевую каплю. Превращает в расплавленную медь залитую дождем дорогу.

Воздух напитан влагой. Паром с озер и полей, запахами. Здесь терпкий запах размокшего от дождя чернозема, и свежий, не надышишься, аромат травы. С озер наносит водорослями, от леса поднимается туман. И стаи рваных туч на небе. Так быстро они с солнцем меняются местами, и вот уже берег, выбранный мной для лагеря, заливают тяжелые свинцовые дождевые потоки. В ботах хлюпает.
На въезде в Бердюжье заселяюсь в мотель. Судьба ж решила мне помочь, коль сильно так я по немцам убиваюсь — сидели себе парни за столом в кафешке, никого не трогали. Но мне, конечно надо докопаться спикают ли они по инглишу, их ли это моты, и чего вообще они так далеко от Дойчлянда?
А они мне нет, мол, близко уже. Далеко на Памире было и в Монголии. Ага. Тоже нормальные мальчишки, гулять умеют)
Кристофу 32, он на старой доброй Африке, Максу 26, он из Баварии, у него GS Дакар. Баварский баварец))
Я конечно не могу людей в покое оставить — выпытываю все что есть про незабвенную свою Монголию. Ребята там хватили бездорожья.
Тем временем из-за соседнего столика, двое местных, отнюдь не дружелюбных рож интересуются говорит ли тут кто по-русски. У меня функция понимания русского и вообще общения резко атрофировалась и я сделалась англичанкой, усердно пережевывающей ужин. Но немецкие товарищи моих усилий не оценили, и стали тыкать в меня пальцем. Молодцы какие… (в дневнике я немного не так написала)
— Ну я.
Хотя зря я на людей наговариваю — хорошие парни. За стол нас пригласили, накормили, напоили немцев самогоном.
А вообще одному трезвому переводить четырех пьяных очень весело, только ЦП закипать начинает)
Немцы рассказали, что в западных СМИ на матушку Россию дофига в последнее время помоев выливают, вот они сюда и поехали посмотреть, все ли так плохо. Оказалось не так.
Ближе к полуночи разбрелись спатушки. Впрочем некоторые русские бойцы еще час назад втихую уползли. А немцы грозятся воскреснуть завтра к восьми и запивают самогон пивом. Дерзкие какие)

29 августа.
С утра они, правда, по-немецки четко, таки встали и таки в восемь. Ну как с такими не поехать? Парни через Москву ломятся домой.
Погода шепчет и гонит по небу легкие облачка. Нам тепло и весело лететь быстрее всех сквозь березовые перелески, тонущие в спелом золоте хлебов.
Парни довольные, что у них теперь собственный переводчик. На заказ обеда больше не уходит по пол часа и с местными можно трындеть… А чой-то меня так проперло стадом ездить? Старею наверное…
Ввечеру в закатных лучах доехали мы до Чебаркуля. Вокруг сосновый лес и пахнущий хвоей воздух. Благодать.
А парни в палатках останавливаться не хотят. Неа. В +18 им холодно)) Их, видать как во вторую мировую морозцем прихватило, все никак не отогреются)
Заселились в домик н турбазу. Я такой вечер пропустить не могла и свалила гулять по берегу. Парни в номере давятся пивом.
По приходу обнаруживаю их укрытыми покрывалами. Здесь видите ли одеял нет. Ага. Откуда ж немцам знать, что одеяла в русских гостиницах живут в шкафах?))
Отогрелись, зачирикали, фотки стали показывать. Даа. Крутяшки однако. Я в такие дребеня по Монголии не лазила.

30 августа.
Утром перед выездом нахожу на мотоцикле несколько опавших желтых листочков, как первых предвестников конца лета и моего путешествия. Писец рутины уже подкрадывается ко мне своей залипунской монотонной поступью. Еще чуть-чуть осталось и накроет поганец.
Парни уже ползают вокруг мотиков. Скотойлер мне поправили) Братишки)) Один теперь спереди едет, другой сзади. Поворотники мне выключают, прикрывают на обгонах, колеса подкачивают. Удивляются что не отстаю от них. А вот это хамство уже))
Приятно с людьми ехать, которые понимают, что такое группа. Никто никуда не лезет и не выкозюливается. К концу дня окончательно скатались и все втроем перестраивались и катили весьма синхронно. Никто не терялся.
Сидели мы раз на заправке гадали, откуда это на алюминиевом глушаке у Африки точки ржавчины. Я говорю понятно откуда — рамки багажные подваривали в Монголии — брызги от сварки налипли, теперь ржавеют.
Максимка сидит на бордюре, курит, мордаху серьезную такую скорчил и толь от дыма, толь от смеха глаз щурит.
— Как — спрашивает — такая маленькая рыжая кошка называется по английски, что в лесу живет?
— Fox.
— Вот это ты. — говорит — Не отстаешь и соображаешь чё-то. А мы думали ты девчонка.
)))) Меня эта фраза недели две потом еще улыбала до ушей. Не, мне конечно, комплиментов перепадает в этой жизни, но чтоб борзый немецкий молодняк за свою принимал...)))) Пустячок, а не пустячок, однако)

Урал пролетели быстро. Красиво там. Не Вакханский коридор, конечно, но все же.
Макс ведущий, в обгоны кидается как в бой, у меня даж времени на нытье про нехочунехочудомой не остается. А все равно не хочу. А мы все едем, едем, все меньше, меньше мне остается. НАМ БЫ ЖИТЬ КИЛОМЕТРАМИ. Так пишет один замечательный, всегда все понимающий Человечище. Я и живу, пока живется, пока можется, пока еще летится, а не ползается. И вечно мало.
Уже вечером в Татарстане обнаружили что нам упало два часа на сутки. Останавливаемся пораньше. Перекидываем резину на дорожную, цепи тянем-мажем, на Дакаре разболтавшуюся рулевую колонку парни затягивают.
А Кристоф у нас натура поэтичная, если не сказать романтичная. Не спится ему в последнюю летнюю ночь, и он меняет ведущую звезду при свете звезд и в гордом одиночестве. С утра-то оно не в кайф, конечно)

31 августа — 1 сентября.
Вообще за завтраками обедами и ужинами, пока парни увлеченно беседуют о чем-то своем немецком, я как обычно, устремив невидящий взгляд в пространство, отключаюсь. Или пишу. Пишу я много и по долгу. А им все интересно — о чем? Если дня три уж ничего как не происходит?))
Вот и как им объяснить, что каждый закат — событие? А рассвет — целых три. Сказать что я пишу о вкусе ветра, о стаях облаков, о цвете земли и ее костей?
Как мне им объяснить что такого интересного было в том, как они увлеченно чинили мопеды? Поймут ли какая красота была в их уверенных, умных, знающих, что нужно делать руках, еще хранящих на загорелой коже прикосновения почти не фильтрованного памирского солнца? Во взъерошеных шлемами волосах (как будто в них еще гуляют призраки монгольских ветров и запутались обрывки сумасшедших идей — а давай свалим на четыре месяца на дикий восток?!), в увлеченно-отстраненных лицах, подсвеченых огромным закатным солнцем на том конце дороги, куда нам ехать завтра. Какой водоворот мальчишеского азарта и наслаждения молодостью в бесявой кривоватой улыбке Макса, в их задорном диковатом ржании при созерцании пузатых дальнобоев в шортиках и тапочках)) Как объяснить им это ощущение конца лета, конца моего путешествия — апогея всего предыдущего года. Теперь все вниз, к концу, в спокойствие, в закат. И свет окончания дня и окончания Пути на наших лицах, на этом последнем в путешествии вечере, последнем вечере лета, красным отсветом закатного солнца. Какая красота… Какая печаль… Как жаль, что все уже почти прошло, что путешествие — почти история, как оно было живо и красочно… Какой настоящей и острой была наша жизнь в нем, как много отмершего она с нас срезала…
Лениво мне им все это переводить. Я просто улыбаюсь по привычке кривовато и жму плечами. Хотели лису — получите, распишитесь). И заматаетесь потом вы гуглом переводить мои словесные плетеночки.))
А парни чё-то беспокоятся и спрашивают не накосячили ли они чего?))) Ага)) А я записываю)).
Конечно ни в какой хостел в Москве я их не отпустила, оставила у себя, показала город. Как славно получалось у них своим задорным гоготом и бесконечно ядовитыми историями о вечно отстающем Карле, отгонять от меня писца рутины, бродящего в лабиринтах этого города) Пока они в моем доме, путешествие еще не было закончено…
Теперь когда они уже вернулись по домам, когда проехал через Москву Никлас, и снова оказалась я в кругу чужих и равнодушных к этим сказочным странам, дорогам и путешествиям. В кругу людей не зараженных этим бродячим, манящим безумием. Поисками чего-то нестерпимо яркого и пьянящего, ускользающего, неназываемого, разрывающего грудь восторгом, зажигающим потухшие глаза, бегущим в пульсирующих капиллярах дорог. Томлением души, летящей наперегонки с ветрами, навстречу солнцу, или с солнцем за спиной. Я снова тону в городской рутине, тружусь, вынянчиваю планы будущих поездок.
Я перелистываю страницы потрепанyого жизнью блокнота. В нем снова запах бензина, пыль всех оттенков дороги, пятна ставшего фиолетовым тутовника, следы от грязных замасленных пальцев. Они появляются, когда есть лишний десяток минут после протяжки всех мечтающих покинуть нас болтов. Страницы двадцать раз намокли и высохли под киргизскими дождями и гооными ветрами.
В нем месяц моей жизни. Настоящей, яркой, не пластиковой, живой, не засоренной гламурной пошлостью, равнодушными, не моими людьми. 40 дней, за которые весь год отдать не жалко.
Все лучшее, что было — здесь. Ну почти все ;))
Спасибо, всем кто не поленился дочитать. И особенно тем, кому не взападло было написать хоть пару слов на этот счет. Без читателей, все написанное теряет силу и умирает. Медленно, мучительно. Благодаря вам, моя история жива. Спасибо за внимание! Спасибо!
Пусть сбудутся все наши дороги, и никогда не перегорит жаждущая душа.

Well my time went so quickly,
I went lickety-splickly
Out to my old '55
As I drove away slowly,
Feeling so holy,
God knows, I was feeling alive.
Now the sun's coming up,
I'm riding with Lady Luck,
Freeway cars and trucks,
Stars beginning to fade,
And I lead the parade
Just a-wishing I'd stayed a little longer,
Oh, Lord, let me tell you
That the feeling's getting stronger.

Tom Waits.

Часть 6.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Tue, 02 Oct 2018 09:29:48 +0300
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 5.
И снова здравствуйте! продолжаю свой рассказ о Евротуре 2018.

Итак, мы остановились на день отдыха в Праге.
Выспавшись наконец, мы отправились изучать город. Весь этот день мы ходили пешком, так как от мотиков уже немного подустали, хотелось размять ноги.
Первым делом мы отправились в пражский национальный технический музей. Не то чтобы он был отмечен у нас, как обязательная к посещению локация, просто он находился недалеко от нашего временного дома.



Экспозиция музея разделена на отрасли науки и техники. Нас, конечно, прежде всего интересовала транспортная выставка. В этой части музея действительно есть что посмотреть. В огромном зале высотой в четыре этажа представлено довольно много техники, начиная от велосипедов и мотоциклов и заканчивая паровозами и самолетами.







В общем, если вы любите всякие технические штуки, то рекомендую к посещению.
Следующие этажи были изучены довольно бегло, так как по этому музею можно ходить целый день.
Приобщившись к науке, мы двинули в исторический центр.
Много про Прагу писать не буду, думаю многие там бывали. А для тех, кто не был лучше покажу фотографии :)









Прага — очень красивый город, гулять по его улицам очень приятно. Особенно если свернуть в сторону от главных туристических достопримечательностей, потому что там не протолкнуться. Сфотографировать, что-то в старом городе без толпы людей очень сложно, но я старалась.
День отдыха выдался очень продуктивным, мы натопали по подсчетам шагомера около 18-ти км.
А вечер закончился конечно же пивом ;)



В этот вечер мы активно обсуждали планы на следующий день. Из Праги мы должны были отправится в Германию, посмотреть замок Нойшванштайн, и двинуть дальше в сторону Италии.
Ребята хотели заехать в Мюнхен в музей BMW, а затем поехать в замок, но было не совсем понятно успеем ли мы посмотреть всё, что хотим учитывая мюнхенские пробки. В итоге решили ориентироваться на месте.
На следующий день мы выдвинулись около 8-ми часов утра. После дня отдыха ехалось отлично, но как обычно к 11-ти утра проснулся голод.
К этому времени мы уже въехали на территорию Германии. На автобане нам никак не попадались заправки, было решено немного съехать в сторону в близлежащую деревушку. Там, как водится в Европе, практически все кафе были закрыты, ну рано же :))



Но к счастью мы набрели на булочную с нереально вкусной выпечкой и милой старушкой за прилавком, которая поинтересовалась откуда мы едем и сколько планируем проехать. Покачав головой она сказала, что самое большое, что она проезжала на мотоцикле — это 600 км до какого-то города в Австрии. Думаю, в этих местах бабули на мотоциклах — это обычное дело :)
Подкрепились, двинули дальше. На подъезде к Мюнхену встряли в длинную пробку, в которой было решено в сам город не заезжать, обойти его стороной и гнать в сторону Нойшванштайна.
Эта часть территории Германии кажется как-будто игрушечной. Всё вокруг такое аккуратное, выверенное до сантиметра. Трава ровная, подстриженная под линеечку. Даже деревья растут по какому-то своему рисунку. Дома в деревеньках будто бы сброшенные сверху домики из конструктора лего, такие чистенькие и блестящие. В общем приятно посмотреть.







Любуясь баварской красотой мы постепенно приблизились к замку Нойшванштайн.



Увидеть его было одной из моих давних мечт. Но дальше он обернулся для меня разочарованием.
Замок очень красиво смотрится издали, пейзаж, в который он вписан, просто поражает своей природной красотой, а само строение только дополняет его. В воображении сразу начинают рисоваться средневековые образы, начинаешь думать об истории. Но когда подъезжаешь к нему, оказывается, что это практически новодел. Мало того, замок до сих пор достраивается…
Тут романтический налет истории исчезает, и ты понимаешь, что это всего навсего туристическая замануха. Красивая, но не настоящая.



Тем не менее, походить внутри и посетить экскурсию всё таки стоит для того, чтобы узнать о истории замка, поглазеть на интерьеры и полюбоваться видами из окон.



Нагулявшись по замку, мы дошли до мотоциклов и стали решать, где остановиться на ночь. Пошарив по букингу и AirBnB в окрестностях замка мы ничего не нашли. Оказывается, все отели в тех местах бронируются чуть ли не за полгода. Изрядно покопавшись в интернете и изучив карту мы в итоге нашли номер по адекватной цене в 8 тыс рублей на четверых в местечке под названием Берванг в Австрии. К слову сказать, это был самый дешевый вариант.
Вечерело, в горах становилось всё холодней, а мы двинули к месту ночевки. Проехать нам нужно было 36 км. Совсем крохотное расстояние, но учитывая виды, открывающиеся из-за каждого поворота, дорога по времени становится в два раза длиннее.





До точки назначения доехали уже около 9-ти часов вечера. Нашим ночлегом оказался верхний этаж в альпийском шале в нереально красивой деревне Берванг в тирольских альпах. О чем еще можно было мечтать…









Ссылки на первые четыре поста ниже:
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 4.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 3.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 2.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 1.

Ну и по традиции небольшое видео в конце поста :)


Prague — Berwang from Domracheva Katie on Vimeo.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Mon, 01 Oct 2018 18:46:06 +0300
Про Памирские пути и бродячие души. Часть 6.

17 августа
С утра, по не закрытому проему юрты передавали округлые зеленые горы в утренней дымке, и двух пасущихся на влажной траве лошадей. А робко выглядывающее из-за гор солнце уже запустило первые лучи и щекочет мою заспанную моську.
Пока я, нежась на утреннем солнышке, насупившись от прохладной сырости, варю кофе, вокруг кипит жизнь. В траве шныряют мыши, коняги наевшись бесятся и носятся туда-сюда по поляне, кусаются, лягаются) Мимо верхами проезжает киргиз со стадом зычно мычащих коров, потом мимо галопирует еще один с тремя летящими перед ним собаками. Седло парню вовсе не к чему, он будто бы сам растет из лошади.
По соседней горе, как разноцветные муравьи, разбредаются бараны и козы. Блеют они так громко и нарочито, что кажется иногда будто просто прикалываются)

За стенкой в юрте зашевелился немец. Почуял, видать, что я под кофе последнюю пачку печенья точу в одно жало. Ученый теперь — незаметно лишился недавно трех пачек эмэндемса, оставленных мне на хранение))
Позавтракали. Никлас починил фару кабельными стяжками. Собрал мот и быстренько долетели мы до Кочкоры. И тут мне на въезде под колеса бросился котенок. Тормозила я всем чем можно и нельзя тоже. Чем тормозил немец, чтоб в меня не впереться, я не спрашивала. Черно-белая козява шнырнула в кусты и уволокла за собой привязанный к шее кусок шпагата. Тут я вознегодовала и тоже шнырнула в кусты — догонять. Малявка, впрочем быстро почуяла, что ей нынче поперло и вылезла мне навстречу. Разрезали ножничками веревку. Как скотинка ей не задушилась, я не знаю. И вот стоим мы два идиота на обочине с кошаком в обнимку… Козяве месяца два всего, сама чернявенькая, хвост морковкой и белые тапочки. Замурлыкалась ко мне на плечо, тарахтит, носом в ухо тычется. Кровь родную почуял. И чё мне теперь делать??
Открыла сумку, раскопала свободное место, а мелюзга только радо куда подальше закопаться. Доехали до поселка и давай… Возьмите котеночка, смотрите какой хороший, да нет же бесплатно, да не могу я его с собой забрать, да бла бла бла пожалуйста…
Минут через пятнадцать нашли козяве дом с тремя сестренками киргизками. Хорошие вроде девчонки, не бросят, надеюсь.
Свернули на Нарынскую дорогу и долго ли, коротко ли, доехали до поворота на Сон куль. Скачем себе по грунтовке, а встречные водилы нам почто-то кресты руками показывают и рожи страшные корчат.
А все от того, что ливеняка, от которой у нас еще дождевики не просохли, поливала не только нас, бедных мотоциклистов, но еще и окружающие горы. Последние же от этого дела не слабо так раскисли и накидали поперек дороги селевых потоков.
Никлас хочет попробовать проехать (через 3 мы переползли уже). Местные, даже те, что свою машину уже по пузо засадили, говорят что на мотоцикле — раз плюнуть. Ага. Особенно когда мот не твой и за рулем не ты.
Решили вернуться на асфальт и километров через двадцать мотнуться на другую дорогу.
Уухх ёё! Говорили мне, что это красивая дорога, но чтоб настолько! Забрались на витиеватый грунтовый перевальчик. Вокруг поросшие лесом зубчатые горы, речные, с изумрудной водой долины. Зелень вокруг и запах земли и влажных трав.

Опять с размаху врываемся в дождевую пелену. Над головой у нас грозно грохочет, по дороге, обгоняя друг друга веселые ручейки, и плачет на нас, плачет темная косматая туча.
А в конце долины как-то сразу и без предупреждения, случился лучший в моей жизни перевал. Таких живописных, круто и витиевато взбирающихся в горку пяти километров, я еще не катала.

Наверху сумасшедшие виды — горы и тундра и стада, стада, стада, и дождь и холодный ветер уносит распаленное подъемом наше дыхание.

Озеро вдали насупилось, окуталось дождями, поливают они нас по чем зря. Скачем по гравийке под серыми струями — теперь ни озера не видать, ни окрестностей. Из мутной пелены выплывают нам навстречу понуро стоящие под дождем коровы и лошади всех мастей. Молодые бычки очень нас пугаются и задорным галопом сигают в стороны. А через десяток километров просветлело, и проглянуло сквозь небесный свинец умытое солнце, нарисовало двойную радугу за нашими спинами.



Как нельзя к стати пришелся нам юрточный кемпинг на самом озерном берегу, после всего этого ветреного водянистого дня.
Сижу я ныне сытая и разомлевшая от тепла возле печки, грею все четыре лапы разом, довольно щурюсь. Взгляд мой блуждает по узорчатым войлокам на полу и стенах, состоящей из сложного орнамента тесьме, скрепляющей крашеный красным, деревянный каркас юрты.
Сверху свисает одинокая тусклая лампочка и большущие разноцветные шерстяные кисти.
Снаружи ветер и шлепает без устали дождь по целлофану и капельки его сбегают по нашим, жмущимся к войлочным стенам коням.

18 августа
Начало дня выдалось хмурое и дождливое, озеро затянуто серой пеленою. Народ вокруг мотиков ходит нахохленый и быстро трезвеющий от бодрящего влажного ветерка, лезущего за шиворот. Тут нам все знакомые — с кем-то в Оше пересекались, с кем-то в Мургабе.

Все моты осмотрели, обсудили, общупали. Чужие-то они всегда чутка получше — и легче и мощнее, и ломаются реже)

А после завтрака закутались мы во все, что только можно, да и растворились вновь в водяной завесе висящей в направлении китайской границы.



Поливало и продувало нас всю дорогу до поворота на Таш Рабат. Тут уж попустило, и проглянуло долгожданное солнышко.

Полазили по старому караван сараю, нашли себе юрту на ночь и долго долго выпрашивали горячего душа, но так и не допросились. Нам сказали что в дождь туристам душ не полагается).
Никлас опять ремонтируется — теперь у него крепление ветровика попортилось. Хороший мотоцикл Дакар, но не немецкий какой-то)
Я ж отжала у занятого человека предмет своего вожделения — кемпинговое кресло и сижу довольная с котелком парящего чая в обнимку. Ползаю взглядом по горам (ползать по горам конечностями не слабо мешают бродящие кругами дождики). Сушу блокнот после вчерашнего и пишу, пишу, пока писалка не отвалится.
Немец офигевает от количества изводимой мной бумаги, говорит, что он столько не думает, сколько я строчу))
У парня блог намертво застрял где-то на середине Ирана. Программистам наверное вообще тяжело писать, когда все мысли двоичным кодом))
Хотя кому какое дело сейчас до всех этих блогов, инстахрамов и интернетов, когда есть у тебя живая веселая компания, понимающая тебя с корявого английского полуслова, горячий ужин и крыша над головою во время дождя. А еще дверной проем, по которому передают радугу над заплаканными горами.


19 августа
Будильник мы поставили на пол восьмого, чтоб по незыблемой традиции не проспать завтрак, но корова об этом не знала и уже в полседьмого пришла зычно просить дойки именно к нашей юрте.
Никлас высунув нос из под толстенного одеяла (в юрте +5), долго, вежливо и терпеливо просил ее пойти помирать куда-нибудь еще, но буренка просьбой так и не прониклась. Видать английская речь чужда ее слуху)
Я предлагала рявкнуть ей что-нибудь по-немецки, но ничего не выходило — на нас напал дядька Ржач.
Коровы нам вообще скучать не дают — одна вчера под покровом ночи упорно пережевывала ремень на моих сумках.
Из юрты я высовываюсь одновременно с солнцем из-за горы. На мотах красиво и живописно серебрится иней. На градуснике +1.



На горе, куда понесла меня нынче нелегкая, столбиками стоят рыжие байбаки, нежатся в первых солнечных лучах и чирикают что твои воробьи. Внизу на поляне, среди россыпи юрт, греются люди. Франция, Англия, Нидерланды, Германия… Все одинаково, сонно позевывая стоят у своих юрт и щурятся на щедро одаривающее всех теплом солнце.

Чуть в стороне от юрт высится Таш Рабат. Меня все преследуют видения того, каким был он в шестнадцатом веке. Со всеми его полными воды колодцами и алебастровой штукатуркой по стенам. Как это было, когда вечером в каждой из каменных комнат горел костер, на котором что-то готовилось, как звучали на десятке разных языков коридоры и высокий главный зал под каменным куполом. Россыпь палаток и юрт вокруг, для тех, кто победнее, и лошади, верблюды, яки, бараны, торговцы, воришки, весь этот гвалт и суматоха. Все эти звуки и запахи еще храняться где-то здесь в наслоениях копоти на потолке, где-то глубоко в щелях каменной кладки. Все это видели и помнят горы вокруг. Как много они видели.

Ныне тиха и стара крепость, почти ничего не происходит в ее древних, грубых каменных стенах. Ей может снятся сны о прошлом, о людях и историях, случившихся здесь когда-то. И сны ее незаметно переплетаются с людскими… Это в смысле, я в кресле задремала))
Собрались, тронулись, выбрались на асфальт. И где найти слова чтоб описать восторг от этого полета над серой асфальтовой лентой?
Когда над нами бесконечно просторная голубая чаша неба и яркое ясное солнце. Куртку на плечах треплет холодный свежий ветер, упруго налегает на грудь и голову. А ты все ближе и ближе к самой вершине перевала, а наверху простор и море света, зеленые луга и разноцветные морщины гор вокруг, уходят плавно в голубую дымку. Коричневые, желтые, красные, похожие на холмы. Острые, скалистые, крутые, синие, с белоснежными шапками ледников. И цепляющиеся за их вершины облака, словно флаги медленно и величаво развиваются в прозрачном воздухе. И птицы, что парят неспешно на широких сильных крыльях — братья, и кони, что в степи галопом — продолженья ног твоих, и ветер и солнце — все душа твоя, извечная погоня за мечтою.
И ты с размаху, чтоб газ на всю, летишь под этот вой и грохот, свист ветра в шлеме, с размаху ухаешься вниз, туда где вьется по долине серая лента дороги. И мотоцикл и тело остаются где-то ниже, а Дух, простерши крылья парит, летит над мотоциклом, превратившимся уж в черную точку.
И стоит лишь вдохнуть разреженного холодного воздуха, случайного запаха бензина, степной полыни — и ты снова там, ты знаешь как летать. Всегда умел и не забыл, как многие.
Нет слов, нет суеты, нет мыслей. Улыбка Будды в глубине запыленного шлема, и отсвет горного солнца где-то глубоко в зрачках. Восторг и трепет, почти просветление…
А в прочем — выдыхай бобер, тут ограничение скорости 60, а вы куда 61 фигачите?! — нас вопрошают суровые дядьки по форме. Довольные, счастливые скачут по обочине и немцу фотку кажут. Там аудюха старая-престарая и из-за две наши кукушки выглядывают. Ну мы тоже поржали, конечно, покивали, что ес ес, мол, поняли -говно из вас, дядя фотограф. И фотка ваша некрасивая и покупать мы ее не будем и не упрашивайте.
Ему ж немец это все чистым английским языком объясняет, но киргизский полицай вражьей речи не разумеет, на меня все косит (номера-то русские). Но я с такими вообще не разговариваю.
Помахал немец дяденькам ручкой бай-бай и не дал, поганец бумажек заветных, и растворились мы в прозрачном горном воздухе. Гайцы насупились и укоризненно глядели нам вслед.
А возле Иссык-Куля немецкий мальчик узрел немецкую бензоколонку, там даже цены в дойчмарках. Объяснила заправщице киргизке почто это человек так радуется. А это, говорит, с войны еще осталось, на немца глядит и улыбается недобро как-то. Наверно деда вспомнила, что с войны не вернулся). Свалили побыстрей на всякий пожарный)
Доехали к вечеру до Тамги. Попутно любовались озером, его морского цвета чистою водою. Да как-то слишком людно здесь, все по-курортному. Сон куль мне все же больше к сердцу прикипел, пусть и холодный, пусть дождливый.

20 августа
Решили прокатится нынче по долине Барскауна. Там обещают нам виды дивные и дороги добрые.
А и правда — таких шикарных грунтовок я еще не встречала — ровная, не тряская, водой ее два раза в день поливают, чтоб не пылила. Сразу видно, что к золотоносной шахте ведет.



Долина сказочная и зеленая, поросшая местами елями. А в глубине приятный перевальчик — так прям с тысячи метров на четыре тысячи.
Чудилось будто с каждым витком мотор мой матерится все тише, но нет — мне просто уши подзакладывает. Температура наверху 14, это против 25, что были внизу у озера. Мы катим по высокогорной тундре, среди десятков больших и малых озер, отражающих сероватые шапки ледников.





Мы снова короли дороги и мастера гористых покатушек — картинно раздуваем ноздри и бьем себя пяткой в грудь. Ничосе забрались куда)) Но тут в поле зрения нарисовались проклятые велосипедисты… Весь Памирский тракт эти мутанты давали нам покоя. Чем они дышат? Как не помирают от нагрузок и солнечной радиации? Почему у них проклятых попа еще не отвалилась?)) Как тут вообще можно днями на пролет педалить, когда даже поход в кусты заканчивается отдышкой? Вы люди или супермэны, я вас внимательно спрашиваю.
Познакомились с семейной парой из Франции — ребята свалили кататься в кругосветку на три года.)) А сколько вы, спрашиваю, тренировались перед выездом? Но они не тренировались)) Поехали и все)

Остановились мы кучкой, отъехали от дороги, решили забодяжить что-нибудь на обед. В ход пошли гречка (меня, как русскую пытали как эта хрень называется и как готовится, потом долго ржали над названием и собственным произношением), горошек, сосиски, томатная паста, сливки. В общем турист это близкий родственник мультитопливной горелки)
А парень гречку варит, заглядывает в котелок и в пространство, так под нос себе говорит: «Липитипиду»)))
Колдует, думаю злодей. Лесапидисты они знать все колдуны, раз тут ездить могут. Ага…
Но это он просто сказал, что там воды совсем немного. Но я ему не верю, тоже теперь приколдовываю когда готовлю, авось попрет мне))
Во время обеда подошел к нам местный пастух. В этой холодине человек живет с семьей в старой армейской палатке, а ночью тут к нулю клонится, и ледники кругом не тают даже в августе. Спросил нет ли у нас сигарет и сладостей. У нас было. Поделились, попрощались с велосипедистами. Люто я их уважаю, и даже не за то, что колдуны))
Прокатились до шахты, уперлись в КПП с вышками и серьезными дядьками… Короче золота нам не перепало. А вот дождя за шиворот — это всегда пожалуйста!

Вечером уже, по той же дороги вернулись назад к озеру и заночевали в симпотных домиках на самом берегу.

21 августа.
Утром вкусный обильный завтрак, теплый воздух и вид на голубую озерную гладь, как-то совсем не располагали к раннему старту. А нам еще киргизские девчонки пол ведра абрикосов насыпали на дорожку).
Гармише, как всегда неймется и он решает показать нам самые что ни на есть угловатые уголки страны. И потому из Каракола к границе мы поехали какой-то захудалой дорожкой, с каждым километром становящейся все уже и уже. Незаметно мы обнаружили себя карабкающимися на перевал по колеям из щебня и бульников, размером с кулак. Вокруг юрты, палатки, стада и метущийся от нас галопом скот.
На вершине перевала я всерьез задумалась, не оставить ли это чудо навигационных технологий прямо здесь, на дороге, которая ему так глянулась. Потом мне, правда сделалось весело и стала скакать по камням как коза. Ну потеряла два болта за десять километров — подумаешь утрата. Главное не навернулся никто)
Доехали до границы, получили пару штемпелей в паспорта. Досматривать нас никто не захотел, да мы и не рвались как-то.
Немецкому мотоциклу однако же крепко глянулась земля киргизская. В ней он втихаря откопал какую-то хреновину и проколол заднее колесо. Походили вокруг, посмотрели, повздыхали, ногой попинали, дверьми похлопали. Не помогает! Вот блиин…
Никлас снял колесо, достал какую-то немецкую шайтан приблуду для отжимания борта. Вокруг нас бегают три собакена — мал, мала, меньше. Затискала всех до полусмерти. Когда пыталась помогать немцу меня копали, лизали, покусывали, лезли в ухи мокрым носом. Сперли монтажку и камеру и очень радые были, когда мы с диким ржачем носились за ними кругами — теперь у них в стае на двух дебилов больше) Люлей этой хвостатой банде вставить нереально — до того они ласковые и прикольные. Почуяли, короче, нашу слабость.

Вечером доехали до Кегена. Темнеет уже дожлит. Помотались по поселку в поисках ужина и ночлега. Кафе по случаю праздника, все закрыты (а вот так вот), но мы все равно развлекаемся в силу своих интеллектуальных способностеф — имеем общение с местной пьянью у продуктового, после чего вдохновленные одухотворенные отваливаем спать.

22 августа.
С утра взбодрились бесконечной и неумолчной беседой коров из двух соседних дворов. Буренки разделены были забором, но общению это не мешало.
Выдвинулись в сторону Чарына.
Банки и страховые компании во всем районе парализованы из-за неполадок с интернетом. Ну да денег у меня еще с прошлого раза осталось.
Каньон раздосадовал обилием туристов. Внизу в глубине каньона теперь кафешки и юрточная гостиница, понизу курсируют такси, а простым смертным съезд вниз запрещен.

Посидели мы чутка на краю, свесив ножки, полюбовались под чаек и двинули дальше в Алмату.
На въезде в город отличились оба. У меня за 400 метров до заправки кончилася вся бензина. Немец, задорно погогатывая ехал сзади и наблюдал как я накатом стараюсь дотянуть до вожделенной жидкости и усердно толкаюсь ногами.
Через десяток километров у него опять спустило заднее колесо… А пусть не ржет, однако))
Подкачали колесико, поехали в магаз, где меня ждало уже такое необходимое мне масло. Бывают такие подруги, которые о тебе как мамы заботятся, стоит только пискнуть, что что-то нужно. Моментом все ищется, заказывается через друзей, знакомых, друзей друзей и вообще пол Казахстана уже в поисках масла участвует)
Позже в сервисе допоздна переобуваемся, латаемся, меняем масло, докручиваем все что открутилось и потерялось. А потерялось не мало, у меня вот чувство реальности прохихикалось)

23 августа
С самого утра у нас городская маята — деньги поменять, симку купить, страховка, завтрак, лалала…
Ближе к трем выехали в сторону Балхаша. У меня шерсть дыбом встала от всей этой городской суеты и бешеного трафика. Около часа выбирались из города, а потом как поехали, как поехали!
Нас предупреждали, что перед озером 200 километров хреновенького асфальта, но мы решили об этом не вспоминать и всю дорогу, выпучив глаза летели 120.

На закате нам открылось, наконец, озеро. Нашли подъезд к самой воде. Я прилегла на песочке и решила уж остаться здесь на ночь — раз уж конь лег, хорошее, значит место. Но мне гнусно помешал немецкий товарищ — поднял меня, мотоцикл, отряхнул и сказал, что здесь мы стоять не будем, потому что нас видно.
Спрятались за холмами от трассы. Пока Никлас строил нам домики, я готовила, уже при свете луны. Какая она яркая! Даже лицо разглядеть можно. Улегся ветер и стало так тихо вокруг. Над ухом редкий комариный писк и беззвучные стремительные силуэты летучих мышей. А я опять кресло отжала))


Часть 5.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru Mon, 01 Oct 2018 12:52:14 +0300
К полярному кругу через Урал | Часть 5 из 5: Рекомендации, итоги
Это была моя первая сольная поездка на такую дистанцию, и основной вывод один. Нет ничего невозможного. В любой ситуации найдутся добрые люди и помогут решить проблему.

Что могу рекомендовать тем, кто собирается на север?

1) Берите теплые и непромокаемые вещи. Чем больше, тем лучше.

2) Чтобы не мучиться с пропуском от Газпрома, к полярному кругу можно проехать альтернативной дорогой. Местные говорят, что там хороший асфальт и тоже есть стела. Сам туда не ездил, так что подтвердить не могу. Если кто-то там бывал, напишите в комментах, есть ли стела и как вообще дорога.

К цифрам.

От старта до возвращения поездка заняла 30 дней. Из них 10 дней провел у родственников, а не в дороге.

Пройдено 8 216 км.

Суммарно потрачено 63 938 р. Из них:
— проживание в гостиницах и мотелях = 19 549 р
— сервис + тюнинг мотоцикла перед выездом = 14 463 р
— бензин = 12 234 р
— еда = 11 202 р
— иное = 6 490 р

Спасибо за внимание! Верьте себе, путешествуйте по миру, и пусть с погодой вам повезет больше, чем мне)



Навигация:

• Часть 1: Москва

  ---

  Sun, 30 Sep 2018 22:36:07 +0300
  К полярному кругу через Урал | Часть 4 из 5: Сургут

  ---

  Wed, 26 Sep 2018 16:04:06 +0300
  Три раздолбая. Всё выше и выше и выше, или Back to Georgia.
  Всем большой привет. Как обычно, уже пятый год подряд, я рассказываю о приключениях трёх раздолбаев (в числе которых Ваш покорный слуга MiragE, а так же Игорян и Олегас). По устоявшейся традиции этот год так же не стал исключением. Причём, я Вам больше скажу — с каждым годом этого приключения ждёшь всё сильнее и сильнее. И ждать его начинаешь уже с момента окончания предыдущего путешествия и постановки мотоцикла в гараж…
  
  Но в данный момент наше путешествие только начинается. Как-то так получилось, что мы два года подряд ездим в одном направлении, что не стало исключением и в этот раз. В прошлогоднем мотопоходе по Грузии мы заехали в высокогорное селение Ушгули и были поражены красотой гор «изнутри», видам с перевала и весьма непростой грунтовой горной дорогой. В этом году было принято решение проехать через самые известные перевалы в Грузии: Абано (по дороге в Омало), Медвежий крест (по дороге в Шатили и Муцо) и Зекарский (из Абастумани в сторону Батуми). Об этом и пойдёт наш рассказ под катом…
  
  
  
  Про сборы и дорогу рассказывать особо нечего. Разве что, учтя прошлогодний опыт дешёвых гестхаусов, мы решили не брать пару палаток и двойной комплект походных причиндалов в виде горелок-котелков и прочего. Взяли один комплект на всех, да и тот снова не понадобился. Маршрут до Верхнего Ларса точно такой же, как и в прошлом году, из Питера в Серпухов (по новому куску М11 от Новгорода до Твери) и в Клине уйти направо, через Рузу на Серпухов, чтобы не толкаться на пятнично-вечернем МКАДе.
  
  Встретились с Олегом около 11 утра на выезде из города и рванули в Серпухов за Игоряном. Начитавшись ужасов про заправки на М11, взяли с собой рюкзак-канистру под бензин на всякий случай. И М11 наши ожидания не подвела, особенно на обратном пути. Из четырёх заправок (которые расположены на расстоянии около 80 км друг от друга) две не работали. Канистру решили залить перед съездом на М11. И тут начались первые раздолбайские приключения. Потому что нужную заправку перед съездом мы проскочили, а разворачиваться не захотели и поехали по Новгородской объездной искать заправку, которую нашли уже после того, как объездная закончилась. Залились бензином, закачали канистру, узнали, где ближайший выезд на М11 (пришлось до него дать крюка). Ну а дальше кати себе и кати. В целом на 900 км дороги ушло почти 11 часов, к Игорю прикатили около 10 вечера.
  
  Выезжать решили раньше, чем в прошлом году. Хотели приехать в Ростов засветло. Раннее утро встретило нас густым, словно бабушкин кисель, туманом…
  
  
  Дальше целый день неинтересной пилёжки. До темноты мы не успели, много времени отняло сужение дороги и большая пробка в Каменск- Шахтинском, которую далеко не во всех местах можно было объехать по встречке или обочине. На очередной заправке забучили отель, в поисках которого немного потупили по Ростову (потому что нам назвали адрес Маяковского 10, не уточнив, что Маяковского — это в данном случае посёлок имени поэта, а не улицы). Но расположен этот отель очень удачно, вполне его рекомендую братьям-байкерам. Имеет свою огороженную стоянку, чистые и уютные номер, плюс находится прямо на трассе сразу за Ростовом. Называется «Отель Мария», посёлок Маяковского 10. Фотографировать по дороге было особо некогда, да и не хотелось, а в Ростове вообще начался дождик, поэтоу в гостиницу мы приехали слегка промокшие, ибо лень было останавливаться и в темноте искать — напяливать дождевики, ибо, вроде как, до гостишки тут всего ничего. Но освежиться вполне хватило…
  
  Наутро был план докатить до Владикавказа и, если хорошо пойдёт, пройти границу и встать в Степанцминде. Выкатились так же спозаранку, на небе бродили тучки, дорога была вся мокрая, поэтому дождевики натянули заранее. Дождик нашего прикида испугался, поэтому не посмел нас намочить нигде до самого Владикавказа. Но утренняя морозная свежесть показала нам, кто в Ростовской области хозяин, поэтому пару часов мы катили в дождевиках без какой-либо шальной мысли их снять.
  
  Во Владикавказ прикатили около пяти вечера. Над горами в нужном нам направлении висели тяжёлые тучи, начинало смеркаться, поэтому мужики не захотели ехать на границу и катить по грузинским серпантинам в темноте. Со второго захода нашли дружественную байкерам гостиницу «Гомбор» со своим двором, закрывающимся на мощные ворота. Расположена гостиница в 300 метрах от Московского шоссе, по направлению в сторону грузинской границы. Адрес Гизельское шоссе дом 20а. И самое приятное, что в ста метрах от отеля расположен ресторан Минас, где делают просто офигенное мясо (наверное самое вкусное за всю поездку).
  
  Сытный ужин — отбой — ранний подъём, как обычно. В семь утра наши тигры несли нас в сторону границы. На последней заправке остановились, снова залились под пробки, и канистру заправили заодно, запланированная цель на сегодня была в Омало. Сделали ставшими обязательными страховки на моты (делать всем, проверяют!!! Цена вопроса 850 рублей, если в России. В Грузии порядка 750 руб). Российскую границу проехали весьма бодро, несмотря на немалую очередь машин. А на нейтральной полосе немного встряли. очередь из фур заняла всю правую полосу и скрылась в тоннеле на нейтральной полосе. Легковушки катили в тоннель по встречке. И в ста метрах от выезда из тоннеля они упёрлись во встречную фуру, которой некуда было деваться. А тоннель там очень узкий, фура стоит полностью от края тоннеля и до полосы разметки. Разруливая ситуацию, водители решили отгонять задом легковушки до выезда из тоннеля. Нас же эта ситуация не устраивала, поэтому мы втиснулись в обочину, пропустили перегораживающие проезд легковушки и стали втискиваться между попутной и встречной фурами. Там пришлось немного попотеть. Кое как проползли, снова часть нейтральной полосы проехали по встречке. Но там, где начинается въездной коридор с камерами снова встали. Под камеры ехать по встречной полосе не хотелось, а вся наша полоса забита фурами, которые абсолютно не двигались. Местные водилы говорили ехать по встречке и не париться, но мы что-то не захотели рисковать. Минут через 15 фуры немного сдвинулись, мы проехали под камерами, как дюже правильные пацаны, а дальше снова внаглую объехали фуры и подкатили к пункту досмотра. Но у тут нас ждал сюрприз. Пограничники столпились около задней части Олежкиного мота и что-то бурно там обсуждали. Я сразу подумал на тигрочатовскую наклейку и оказался прав. Забрав наши документы, нас попросили освободить проезд и подождать. Минут через 10 вышел пограничник с большими погонами. Я сразу его спросил — вас наклейка так взволновала? Он — знаете уже, да? Говорю, что сложно было не заметить. Пришлось доказывать ему, что это наклейка не ночных волков, а всего лишь нашего тигрочата, клуба любителей Триумфов, а конкретно — наших тигров. В итоге нас отпустили, конечно, но ночным волкам снова лучи поноса посылаю. Заколебал их дешёвый пиар аукаться всем нормальным мототуристам.
  
  
  Погода не радовала абсолютно, прогноз показывал два дня ливней по всем, интересующим нас направлениям. Дождик то появлялся, то исчезал, то усиливался до ливня. На перевалы решено было не ехать, так как все, бывавшие там, очень советовали не лезть туда в дождь. Поэтому решено было ехать в Мцхету, которую мы пропустили в прошлом году.
  
  Степанцминду проскочили не останавливаясь, заметив лишь на ходу, что в сторону Гергетти, вроде как, проложили новую нормальную дорогу. На Крестовый перевал поднимались при температуре около пяти градусов тепла. Но это ещё что, как писал Макс DeeTroy, ехавший по перевалу на несколько часов позже, там уже вовсю лежал снег. Нас же просто помочило ливнем.
  
  Арку Дружбы народов снова проскочили ходом. Слишком там было много народу, да и останавливаться в дождик не хотелось. Зато сильно хотелось есть, ехали без завтрака.
  
  
  Затем сытный грузинский завтрак в Гудаури и дорога на Мцхету, в которой был забронирован гестхаус в самом церкви около крепости.
  Небольшая прогулка по Мцхете, окончившаяся грозой и ураганным ветром.
  Уютная улочка с видом на монастырь Джвари. Светит солнышко и, вроде бы, отличная погода. Но через 20 минут тут будет гроза и ливень, загнавшие нас домой до самого вечера. Вечером же выбрались на прогулку. Туристов уже не было, самые выносливые торговцы тоже сворачивали свои лавочки и только мы, да случайные и не очень единичные прохожие, толкали ногами асфальт и брусчатку старого города.
  Улочка Мцхеты, с видом на монастырь Джвари
  " alt="" />
  
  Вечерело
  
  
  Собор Светицховели получилось сфотографировать в разное время суток и в разную погоду.
  
  
  Два собора в одном кадре
  
  
  
  
  Слева от собора светится на горе вышеупомянутый монастырь Джвари.
  
  
  Ночная улочка
  
  
  В утреннем свете картинка оказалась не менее великолепная
  
  
  Снова два храма в одном кадре
  
  
  Рождение облаков
  
  
  Утренняя безмятежность
  
  
  Сегодня прогноз на Омало так же неблагоприятен, дожди и грозы. Солнце только завтра. Решаем ехать в Телави и оттуда утром стартовать в Омало. Катить чуть больше ста км, поэтому особо не торопимся. Забрались на небольшой перевальчик.
  
  
  На перевале упёрлись в мерседес с дедом за рулём, который никак не могли обогнать. В один прекрасный момент асфальт кончается метров на сто, ну, думаю, обгоню его, пока ползёт. Но не тут то было. Я выезжаю его обгонять, этот старый хрен тоже выезжает на встречку, то ли меня не пропускает, то ли грунтовка на встречной полосе ему кажется ровнее. Я рулю вправо и начинаю обходить его справа. Олег и Игорян ныряют за мной и в этот момент из-за встречного поворота выезжают грузинские полицейские. Мы их проскочили, уже поехали по шпилькам съезжать с перевала, как вдруг они нас догоняют и требуют остановиться. Ну, думаю, попали на обгон справа. Отдаём им документы, полицейские ушли в машину и сидят, что-то обсуждают, кому-то звонят, говорят наши данные. Спустя долгих минут 15, выходят из машины, отдают документы и желают счастливого пути. Оказывается, на обгон им было пофигу, они проверяли, есть ли у нас страховки. Штраф за езду без оной от 100 до 300 лари. Поэтому проще сразу сделать её у границы.
  
  Ну а мы, выдохнув, снова покатили в сторону Телави, посматривая по сторонам в поисках места, где мы могли бы почревоугодничать.
  Только при разборе фотографий заметил, что у меня почему-то пропали из фотика все фотографии, сделанные в Телави. Утренние с Мцхеты есть, перевал по дороге есть, а что фотографировал в Телави — нет ни одной. И даже нет никаких мыслей, почему. Фотоаппарат работал нормально, ни на что не ругался, всё было в порядке. А сейчас ни в походном ноуте, ни на резервном диске фоток нет.
  
  Телави как-то особо не впечатлил (но всё же лучше т симпатичнее, чем Боржоми). Прогулялись вокруг закрытой на реставрацию крепости, сходили в парк на смотровые площадки, сфотографировали известный 800-летний платан и скульптурную группу улиток в стиле хай-техно-тек. Вот только показать их вам в силу вышеозвученных причин я не могу. Поэтому сразу перенесёмся на следующее утро, обрадовавшее нас чистым небом, ярким и жарким солнышком, а так же отличным настроением и предвкушением начинающихся настоящих приключений…
  
  До окончания асфальта проскочили очень бодро, разве что несколько раз продирались через стада овец и коров. Подкатили к ущелью, через которое начинается дорога на Омало. Асфальт агонизировал на протяжении нескольких км, то кусочками всплывая посреди грунтовки, то снова отвоёвывая дорогу почти в обе полосы. Но в итоге, всё же, был повержен природой.
  Конец асфальта:
  
  
  Асфальт кончился, началась грунтовка, постепенно набирающая высоту. По правой стороне дороги обрыв, от пятидесяти до пары сотен метров высотой, на дне которого шумит горная речка. Дорога местами весьма крута, при этом сильно разбита, местами из неё торчат неслабые камни, местами просто выдолблена в скале, с каменной же поверхностью. В дождь здесь, думаю, очень и очень скользко может быть. Хотя в хорошую погоду сюда проехал знакомый на Мультистраде на резине Пилот Роад, разве что дальше по дороге в грязи побуксовал, а так весь перевал до Омало осилил. Так что бояться не надо. Сложно, но вполне проезжаемо.
  Маленький водопадик на изгибе дороги. Прямо через дорогу ныряет дальше в пропасть.
  
  
  
  
  Ну а дальше виды пошли, только успевай любоваться. Приходилось крутить головой, но при этом не забывать, что пропасть с другой стороны дороги постоянно становится всё глубже и обрывы всё круче…
  
  
  Дорога там, в самом низу ущелья:
  
  
  А нам вперёд, к самому облаку
  
  
  На одной из остановок договариваемся с ребятами, что я уезжаю чутка вперёд и через пять минут они едут за мной следом, чтобы я снял их с дрона. Приехал, достал квадрокоптер, летаю, снимаю — их нет. Отлетал полбатареи, поматерился в гарнитуру, их нет. Посадил дрона — едут. А там, говорят, нас остановили водители с Камаза и предложили помянуть чачей разбившихся их друзей. Ну они и поминали…
  
  
  
  
  По дороге на перевал Олег с Игоряном по разу завалились. Олега слегка прижала и напугала Селика, неожиданно выехавшая навстречу из-за поворота, а Игорян не справился со шпилькой на серпантине и завалился от неожиданности. Но заехали на перевал все в целости и сохранности. А на перевале плюс шесть (после 28 внизу) и сильный ветер. Я смог запустить дрона, хотя он сильно ругался и сопротивлялся, часто отключая стики управления, чтобы выровняться на сильном ветре. Зато какие прекрасные виды открываются с перевала Абано:
  Спуск в сторону Омало:
  
  
  А лес такой загадочный, а слез такой задумчивый…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Фото гор никогда не может быть слишком много)
  
  
  Долина, откуда мы приехали
  
  
  Насладившись видами и весьма промёрзнув, покатили вперёд и вниз. Но недалеко ушли, навстречу нам выехал наш тигрочатовец Макс, Сергей на Мультистраде (на Пилотроаде) и ещё пара их знакомых на гусях. Постояли, поболтали, обсудили дорогу и разъехались в разные стороны.
  
  
  Дорога плавно уходит вниз, но виды от этого менее прекрасными не становятся
  
  
  
  
  
  
  Судя по просмотренным видео нас ожидала дорога, затопленная горным озерцом. Но страхи оказались напрасны, видимо за лето её отсыпали заново и даже поставили ограждения:
  
  
  После очередного поворота нашему взору открылась золотая скала. Цвет фото в полной мере не передаёт её настоящее свечение и красоту:
  
  
  При всём при этом это самые коварные участки дороги. Ибо сколы этих камней очень и очень острые, режут покрышки легко и непринуждённо. А так же из кусков этих камней местные жители строят себе дома. В нижней левой части фото можно разглядеть несколько заготовленных стопок этих камней.
  Небольшой фотоперекур
  
  
  Когда до Омало осталось по навигатору уже совсем немного, дорога снова петляя серпантином стала подниматься в гору, на плато, где и расположены верхнее и нижнее Омало. Вид с дороги на деревушку напротив:
  
  
  А вот и вид в сторону Омало. Причём нижнее Омало умело замаскировалось за поляной справа, а верхнее Омало спряталось за горкой справа от каменной крепости.
  
  
  Нашли гестхаус, причём выбрали кровати на балконе с потрясающим видом на горы. Это моя вторая самая запоминающаяся ночёвка в жизни, первая была в Норвегии с видом с кровати на Люсефьорд…
  Игорян тестирует кровать.
  
  
  Вид с кровати
  
  
  Гестхаусы в Омало стоят от 50 до 80 лари с человека, некоторые включают в эту цену ужин.
  Разобрав вещи мы направились пешком в сторону верхнего Омало и крепости.
  
  Вид на нижнее Омало со стороны верхнего. Напомню, что в Омало снимались некоторые сцены старого советского и многими любимого фильма «Мимино». Судя по виденным мной фотографиям со съёмок, снимались они чуть правее центра кадра, где видна ферма около леса.
  
  
  Ещё одна деревенька через ущелье. Как каждая из них называется я не запомнил, сложно было ориентироваться в пространстве ущелий и их расположении)
  
  
  А вот и старая крепость:
  
  
  
  
  
  
  А тут видно, как сложены камни в башнях и домах, добытые из той красивой скалы
  
  
  Снова расчехлил дронолёта, заставив его летать и работать на наше благо
  
  
  
  
  
  
  
  
  Налетавшись и помедитировав, подставив лицо солнышку, на краю пропасти, отправляемся в обратный путь.
  Каменная кладка крупным планом
  
  
  Солнце потихоньку прячется за горы, погружая долину в сумрак.
  
  
  
  
  А затем и вовсе перекатывается на другую половину земли. Мы же, отужинав, забираемся в спальники, укрываемся толстыми одеялами и готовимся к ночным заморозкам, обещали плюс три ночью… А между тем из спальника (ну или почти из спальника) нам открывался вот такой вид:
  
  
  
  
  
  
  Вдоволь налюбовавшись нависающей над планетой красотой, постаравшись отложить в памяти эти яркие эмоции и ощущения, я провалился в сон…
  
  Продолжение следует…
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Mon, 24 Sep 2018 22:33:56 +0300
  4 дня МотоБродяжничества на Ижике, часть 2.
  Я отправился в путь на мотоцикле ИЖ Планета 5. Вот первая часть рассказа.
  Я находился в восточной части Исык-Куля, дальнейший путь был запланирован по югу озера.
  
  
  
  На трассу я решил вернуться другой дорогой, которая оказалась извилистой и живописной.
  Перед выездом глянул в бензобак — бензина на донышке… Думаю: «Всё, какое-то расстояние я его протолкаю.» Но нет! Доехав до заправки, я имел в остатке 4 литра. Нужно изобрести кустарный датчик топлива на этот мотоцикл.
  
  
  
  
  
  
  Закончив заправку, я взял курс на город Каракол. По пути мне повстречался итальянец на КТМ, мы перекинулись парой слов, после чего он вежливо послал меня, пожелав удачи :) Я покушал жаркое с хлебом и чаем за 200 (!) сомов и решил добраться до горячих источников Алтын-Арашан.
  
  
  
  15 километров до развилки, а после начался УЖАС. Я даже соваться туда не рискнул, поскольку там голые камни один на одном, а у меня поклажа на веревках. До самих источников ещё 15 км. В обнаруженном поблизости сторожевом домике с согласия хозяина я оставил мотоцикл с большей частью вещей, взяв с собой кофту с футболкой, нож, еду-воду да фотоаппарат.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Вернулся обратно уже к сумеркам, уставший и голодный. Путь оказался нелегким, туда я шагал 3 часа (1 привал по пути), обратно чуть быстрее. «Измученный дорогой я выбился из сил и в [домике вахтёра] ночлега попросил» ©. Добрый охранник Марсель позвал меня к столу, а затем предложил остаться на ночёвку. Я согласился, ехать искать место по темну мне не очень хотелось. Не скрою, мне закралось несколько пугающих мыслей о чистоте его намерений («друзья хотят покушать, пойдём приятель в лес»), но потом всё прошло.
  
  Благополучно переночевав и душевно отблагодарив Марселя за гостеприимство, я отправился в Джети-Огуз (семь быков с киргизского). Сделал там прекрасные кадры и отправился выше, в Долину Цветов. Тоже то ещё эндуро. Решил сходить на водопад Девичьи Волосы, а мотоцикл оставить возле юрт. Пока я договаривался, ножка продавила землю и мотоцикл плюхнулся, погнув рычаги тормоза и сцепления. Я расстроился, но на водопад идти не передумал. Впервые в жизни сел на живого коня и поехал на водопад.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Всё-таки мне больше по душе железный конь! Вернувшись с водопада, я навьючил Ижика, выпрямил рычаги. С кайфом запустил мотор и погнал в сторону трассы, решив никуда больше не заезжать, а сразу поехать домой. Настроение было заметно подпорчено, и я гнал что было мощи, желая уже вернуться домой. По трассе чувствую, что даже на небольшой подъём на 4 передаче он уже не едет. Расстроился ещё сильнее, подумал карб опять хитрит-богатит. Остановился, и что-то мне подсказало потрогать передний барабан. Он оказался раскалённым! Я ослабил натяжение тросика, тронулся и мотоцикл вновь попёр! Это вознесло моё настроение до небес, и я решил всё-таки заехать ещё в одно запланированное место.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Я начал делать выводы из этой поездки: без багажника и кофра, канистрочки на 5 литров, отдельной ёмкости для инструмента в дальнобое неудобно. Буду усовершенствовать.
  
  Это ущелье Сказки, но вот дорога к нему совершенно не сказочная! Она длится всего пару километров, но состоит вся из песка. Сначала я проходил повороты на 5 км/ч, но позже поверил в себя и положил мот в одном из поворотов: переднее колесо пошло юзом. Сломал поворотник, «но мне на это просто наплевать» ©. Я оторвал его до конца, выбросил и двинул дальше. Было очень жарко, я чуть не напился непонятной воды, текущей там из трубки.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Оттуда я уже ехал строго по трассе и никуда не заезжал, только останавливаясь, чтобы поймать красивые кадры.
  
  
  
  Приехал домой и чувствую, что не хочу сидеть в доме. За три ночи я отвык от стен, что отделяют меня от настоящей жизни. Хоть и в дороге не так легко и комфортно, как дома, мне больше по душе первое. Несмотря на ветер с дождём, я еще долго сидел на улице, наблюдая за яркими вспышками молний и начиная понимать, к какому образу жизни я собираюсь прийти.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Mon, 24 Sep 2018 12:25:52 +0300
  Катнул чайку попить на "лабутены"-Лофотены. ч2
  Самая интересная часть моего турне(Страны Украина-Венгрия-Австрия-Словакия-Чехия-Германия-Нидерланды-Бельгия-Люксембург-Франция-Дания-Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия-Эстония-Латвия-Литва-Польша-Украина.)
  «Норвегия»
  Начнем.
  часть1
  
  Сначала разберу вопрос расходов, и в личке и в комментариях всем интересно что да как и почем.
  Все слова и цифры которые написаны тут, являются моим опытом, я никого не заставляю верить в них, но прошу не начинать длинную историю с расходом топлива и прочим, для этого есть свои разделы.
  Друзья вы должны понимать что статья расходов это темный лес всегда. И кто то туда ходит с свечкой, а кто то с фонариком, спичками, горелкой, спальником, запасом еды на 2 недели, справочной информацией об этом лесе, аптечкой, ну и так далее. Не могу себя отнести к опытному путешественнику, но что то в этом деле понимаю. Почему я зашел так из далека? Да потому что перед поездкой, хорошо мониторил инфо о том куда я еду, что там сколько стоит, в чем благодарен людям которые описывали свои поездки, еще скажу что случайно лично встретился в Питере прямо с автором постов)
  
  Первая статья расхода это бензин.
  Как я уже писал средний расход был 4,5 литра на 100. В Норвегии он был 3,8-4 литра. Цена бензина в Норвегии 2 евро. Было много паромов, и один из самых дорогих с Дании в Ставангер. Цена 150 евро(или 600 евро на 4 человека, с каютой и парковкой для мото)компания Fjord Line. Остальные от 5 до 10. Хотя вспомнил, еще был из Бодо на Лофотены 40 евро. В среднем по Норвегии я наездил около 2500-3000 тыс. На дорогу у меня ушло 400-450 евро. За парковки нигде не платили.
  Питание еще до поездки в Нидерландах я набрал еды на дней так 10, вышло где то 40 евро(забегу наперед пол кило сыра приехали в Ужгород, вроде)
  В этой поездке я немного свободней себя чувствовал по деньгам, а не так как всегда (кормил только мотоцикл, сам был на кашах). Поэтому взял за правило в каждой стране есть национальные блюда. В среднем это было от 6 до 25 евро. Но в остальные дни я питался своей провизией которую изредка пополнял из супермаркета свежими фруктами, овощами и молоком(гречка, овсянка, сухофрукты, сыр, постоянно свежие фрукты, и каждый день салат).
  Отели-хостелы, каучсерфинг.
  Вот тут можно было снизить расходы. Но я отдыхал и когда хотел спать в отеле то так и делал.
  Но в большинстве это были кемпинги, если честно сейчас я бы поступил по другому. Кемпинг в среднем стоит 20 евро для одного человека, палатки и мопедки. А мест дикарем красивых вагон. Но все приходит с опытом. Была офигительная ночь с норвежцами на яхте по каучу, но на него не стоит надеяться туристов там много, и норвежцы неохотно принимают в пик сезона. Были крутые хостелы за 20 евро, в цену входил завтрак, а завтрак такой что на целый день хватает)
  А все остальное это уже второстепенное, всякие сувениры и прочая мелочевка, но туда тоже идут деньги. О ценах в Норвегии я даже записал видео.
  Теперь можем начать поездку.маршрут
  День 1.
  Начинало путь с Нидерландов 4 мотоцикла, путь я проложил через город Хирстхальс(Дания). Это отправная точка на пути в Норвегию.
  
  
  Германия особо ничего интересного, автобамы, заехали в Луис, и снова автобамы.
  Дания
  Нашел просто бомбезный кемпинг в Дании сразу после границы. 60 евро домик для 5 человек, с бесплатным бассейном и сауной.
  
  Не знаю почему но всем нам в Дании очень понравились девушки :)
  Очень симпатичные стройные блондинки.
  День 2
  В этот день мы могли немного расслабиться, до парома оставалось 2-3 сотни километров. Мы решили осмотреть города в Дании.
  Помимо этого посетили Ботанический сад, разделенные на разные континенты со своим микроклиматом. Было весьма интересно.Сначала заехали в город Орхус.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  На 18.00 у нас был паром, первый для всех нас. Поскольку никто не знал что и как, решили приехать заранее.
  Когда до парома оставалось 500 метров, на одном кругу хорнет догнал дрозда, или наоборот. Уже не помню) Но это уже было второе падения за 2 дня. К счастью все обошлось, ничего серьезного.
  Ремарка, паром выбрал потому что посчитал круг через Копенгаген и Осло глупой затеей и потерей времени. Ориентировались мы на природу, первой точкой была Скала Проповедника. Не всем нравилась моя затея, но штурманом был я. Паром Хирстхальс- Ставангер был оптимальным для нас, приплывали мы «практически под скалу» и заодно спали в каюте. Тоисть по деньгам нам вышло даже дешевле чем вариант своим ходом. А самое главное мы поплыли на большой лайнере.
  
  Процедура простая для бывалых. Заезд через кпп, потом вас отправляют на линию, заезд, крепеж к самому судну.Вот на этапе крепежа я слегка психанул, я хотел чтоб мотоцикл даже не «пикнул», и натягивал ремни как струны, и когда почувствовал что струны по пустились, увидел причину, моя защита от падения разошлась по центру) Немного было грустно, но через какое то время меня попустило.Встретили заказ и спать.Кстати в нашей каюте ощущения было как в пещере, окна не было. Только большой плакат моря на стене)
  
  
  
  
  
  
  День 3
  Утро нас встретило шикарной погодой и Норвегией. Да та самая страна о которой сразу вспоминаешь после слов викинги, фйорды, троли.
  Цель первого дня скала Проповедника. 2 часа после парома мы уже поднимались на эту скалу. Туристов было еще не много. У меня был взрыв энергии и я просто бежал вверх, до первого озера. Понятное дело искупались и двинулись дальше. Поднялись мы около 10 утра и уже было 5 человек очереди что бы сделать фото на краю скалы.
  
  моя первый каменный троль
  
  
  
  
  
  
  
  
  Вторая цель была Язык Троля. Посколько прочитал много о том что километраж там приличный, то было решено ехать максимально вплотную к нему. Так и сделали проехав множество красивых водопадов и перевалов, да и просто красивых мест.
  Кстати кемпинг в который мы приехали прекратил свое существование и там никого не было. Кроме одной пары с Германии. Поговорив с ними понял что остаться можно, кран с водой есть, место шикарное. Так и сделали.
  
  
  
  
  
  
  
  
  День 4.
  Утром быстро собрались и двинулись на Язык Троля, у нас был -1 мопед, ему хватало турне на Скалу Проповедника, когда услыхал что нам предстоит около 25 км ходьбы, предпочел просто катание по Норвегии.
  Приехали на парковку где было начало маршрута, парковка платная. Не хотелось создавать впечатление дикарей, решили заплатить. По словам парковщика 30 евро за день. Пошел в паркомат категории мотоцикл нету. Обычный платеж 50 евро Карл!!! После 30 минут размышлений, решили остаться дикарями, мы ничего не знали, карточку не принимает и тд и тп. Мапедки поставили далеко с глаз долой. А сами двинулись в гору.
  Еще один нюанс есть две парковки одна снизу( на которой были мы) одна сверху( мотоциклы там запрещены). Верхняя принимает до момента пока не будет полной. От нижней до языка 13 км, от верхней 11 км.
  Воды на маршруте хватает, озер валом, купались как только было желание. Везде указатели заблудиться сложно.
  Шикарные виды сопровождают постоянно, я бы сказал что сама дорога к языку самое интересное что было там, а не сам язык.
  Был здоровый косяк, который меня мучил еще неделю после восхождения, я сгорел как курица в гриле. Впервые в жизни.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  По дороге было много озер, кроме нас никто в озерах не купался, но нас это не смущало. Если бы захотел снова пойти на язык троля, в чем сильно сомневаюсь, скорее просто пройтись по хребту, но допустим захотел, то я бы приехал в 4-5 часиков дня взял провизию на день палатку, и заночевал где то на подходе к языку. Утром спокойно насладился бы им. А так в момент когда я подошел была очередь из 10 человек, на момент подхода остальной команды очередь уже была в 20-30 человек. Причем ниже похожий камень но на нем никто не делал фотки, и я с удовольствием разместился там что бы покушать.
  
  В этот день мой фитнес трекер показал 43 000 шагов.
  
  
  
  
  День 5.
  В этот день наши планы немного разошлись. Парни хотели увидеть город Берген, а я следовал своим целям. По плану у меня было пару перевалов и Ледник Бриксдаль. Я встал чем по раньше, в принципы как и в другие дни поездки, я старался выехать до 8.00, утренняя езда в солнечный день не сравнима ни с чем(всем советую не лениться, и стартовать рано), это был офигитительный день. Погода шептала, кстати она меня баловала аж до середины Польши. Серпантины с космическими панорамами завораживали мой дух. Полный улет.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Немного поездив по Норвегии я начал понимать что мой гугл мапс прокладывает всегда самые быстрые маршруты, ну в принципе то что он и должен делать. Но еще начал замечать, что все они идут через туннели. Но на карте я увидел, что старая дорога, до того как построили туннели всегда проходила по горам, то есть я пропускаю серпантины с прекрасными видами. Теперь я всегда старался перед длинными тоннелями сворачивать на серпантины. И я был вознагражден :) Я случайно попадал в такие места, которые встречал в интернете на картинках, иногда в мало известные красивые места.
  Одно из случайных мест в которое я хотел поехать, но просто не вбил на навигаторе это Stegastein Lookout.
  
  
  За ним был крутейший перевал.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Фотографировать хотелось все, в буквальном смысле. Но в определенный момент, это проходит и вы просто кайфуете.
  
  
  Отдельно хочу отметить информационные блоки для туристов, они максимально стараются показать все достопримечательности с картой района где вы находитесь. Даже если вы не сильно подготовились и у вас нет интернета, то вы всегда можете заехать перекусить, набрать информации и сходит в чистый туалет, бесплатно.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Приехал я под ледник Бриксдаал. Варианта подъема два, пешком и на тур. машинке. Для меня ответ очевидный пешком. 30 минут заняло у меня добраться до крайней возможной точки, дальше ограждение. Это был конец дня было 10-20 туристов. Я стоял и рассуждал на тему как быстро все тает, по мере продвижения снизу вы видите изменения с 1800 года. Пока стоял понял что шанса искупаться в ледниковой воде в будущем может и не быть, через 2 минуты я уже плавал в воде, чем оживил туристов греющихся на солнышке.
  
  
  
  
  
  Спустившись вниз нашел кемпинг в гугле и поехал к ним. Кемпинг находился в очаровательном месте на начале фйорда. По прибытие места возле берега было не особо, я прошелся и увидел мотоцикл и небольшое место рядом. Это был бразилец который делает кругосветку на своем гусе, самое интересное он это делает частями не за один раз. И в этот раз он едет на мотоцикле а семья в кемпинге рядом) Мы много о чем говорили, они угостили меня ужином. Очень приятные люди, второй раз встречаю бразильцев в поездках и второй раз встречаю очень хороших людей.
  
  Искупавшись в фйорде я лег спать, утром уже увидел позади палатку друзей с Бергена.
  День 6.
  Этот день был последний совместный день.
  По плану мы должны были поплавать в каное по Гейрангер фйорду.
  И снова свернув перед туннелем мы попали в сказку.
  
  
  
  
  
  Маршрут включал еще гору Далснибба. Очень интересный серпантин, но за выезд на гору берут 13 евро. На верху открываются шикарные виды.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  На последнем фото бразилец которого я встретил в кемпинге.
  Доехали мы до каное, стоимость была 56 евро 3 часа, но швед сказал что мы можем плавать 4 часа. Цена за одинарный каное, для двух немного дешевле. Посмотрели водопады Семь Сестер, Фата невесты, и еще пару. Поскольку это был первый раз то пока не понял технику было трудновато передвигаться. И после 4 часов руки слегка под устали.
  
  
  
  
  
  Приплыв на берег попрощались, пацаны поехали в сторону дома, а я дальше на верх к Лофотенам. Через перевал Троллей. Но об этом напишу позднее.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Sun, 23 Sep 2018 10:24:56 +0300
  4 дня МотоБродяжничества на Ижике, часть 1.
  730 километров пути растянуть на 3 ночи — 4 дня? Да это куда интереснее, чем просто пролететь по трассе от точки до точки. Мои догадки подтвердились: путешествие в стиле бродяжничества — это полное отречение от обыденности, слияние с окружающей средой и мотоциклом, это анализ своей жизни и повод пересмотреть приоритеты.
  
  
  
  
  Я частично навьючил мотоцикл и собрался ехать к другу за некоторыми необходимыми в путешествии вещами, а именно за спальником и фотоаппаратом. Из дома заехал на заправку. Закончив, пнул ножку кикстартера. «Фиг-вам!», как говорит мой батя. Проверил искру, а её нет. Успел расстроиться до того, как заметил не выключенный «Двигстоп» xD Выдвигаюсь к другу — у меня из бензобака через крышку подтекает бензин на кочках! Да чтоб тебя! Начало не радует… Еду дальше, чувствую, тяга не очень. Свечку заливает. Доехав до друга, начал решать проблему, но так на богатой смеси, накинув на себя цепь и фотоаппарат, и доехал до Балыкчей (это расстояние я в общий километраж не включил).
  
  К этому времени маршрут Бишкек — Балыкчи (180 км) стал для моего Ижика делом обычным. Кстати, Ижиком я стал его называть именно во время этого путешествия, а не как раньше «Ижак». И вот, приехав в Балыкчи, стал ждать поступления зарплаты. Тем временем я готовил мотоцикл к поездке: регулировал сцепление, зажигание, карбюратор (оказалось, от вибраций выкрутился фиксатор главной дозирующей иглы; да и вообще, расход был космический), доделывал всякую мелочевку и малость отполировал.
  
  
  
  Спустя несколько дней я получил деньги, всё приготовил и с утра выдвинулся в путь. Дорога была почти пустая, воздух — прохладный, настроение — не буду врать, я был просто собран и сосредоточен на дороге. Так сказать, только готовился к мотомедитации. Мой путь пролегал по северному берегу Исык-Куля. Первая точка — пансионат в селе Бостери, там меня ждали в гости друзья. Расстояние небольшое, доехал легко и быстро. Жду, когда меня встретят. Местные на меня смотрят, как на космонавта (цепь, призрачные очки-капли, шлем 3/4 с визором). Вышел друг, пытаемся припарковать Ижика цепью к дереву. Местный спрашивает:
  -Что вы делаете?
  -Как что? Паркуем, чтоб не украли.
  -У нас там есть платная стоянка, 80 сомов за сутки (1 рубль=1.02 сома).
  -Дак я на пару часов.
  -Ну за 2 часа 50 сомов.
  «Иди ты в пень! Я за сутки в Бишкеке 30 плачу»,- подумал я про себя, и мы стали закатывать мотоцикл прямо к коттеджу. Соседи решили, что я из России.
  
  
  
  Там мы весело провели время: покупались, поиграли в мяч, пообедали, но! В гостях хорошо, а в пути лучше. Я собрался и двинул в Григорьевское ущелье, там я запланировал первую ночевку.
  
  
  
  Подъём давался Ижику тяжело, где-то на первой, где-то на второй. Я держал курс на озеро, на котором я побывал в прошлом году, там же хотел и разбить лагерь. Помню, как на Ниссанчике боялся задеть дном каждый камень, боялся ехать через речку вброд. А Ижику всё побоку! Но до озера я не доехал, мотор нагрелся, да и я тоже, уже хотелось скорее разбить лагерь, а не устраивать привал.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Пока я стоял и думал, где разбивать лагерь, ко мне подошёл «всадник без АЛКОловы». То есть, при нём алкоголя не было, но в нём его было достаточно. Едва вяжущим лыко голосом обращается:
  -Салам Алейкум. Извини, что я пьяный. У тебя есть водка?
  -Нет, водки нету.
  -Ааа… Ну ты извини, что я пьяный…
  -Ага.
  -Есть водка?
  -Нету, говорю.
  -Ладно, ну ты извини, что я пьяный…
  И удалился, едва сидя верхом.
  
  
  
  Я поехал прямо по лугу, как баран. Такое сравнение не по причине недостатка у меня интеллекта, а потому что ехал я зигзагами, «бараньими тропками», горячий мотор не вытягивал напрямую даже на первой. Я заехал в лес, и мотор, не выдержав возложенной на него нагрузки, заглох. С ним всё в порядке, просто умотал я его на этом подъёме. На этом и порешали. Ночую здесь.
  
  
  
  Как вы могли предположить, все родственники были против одиночного путешествия на Иже. Но в Ижике я уверен, в себе тоже. Когда я уезжал, сородичи резонно попросили меня отзваниваться утром и вечером.
  
  Начал накрапывать дождь. Я развьючил мотоцикл, собрался ставить палатку и вспомнил, что надо позвонить домой. Достаю телефон. Связи — ноль. Думаю: «Если не позвоню, они же там панику поднимут». Я надел дождевик и почапал на гору искать связь. Дождь усиливался.
  
  Я уже поднялся довольно высоко, а связи все не было. Меня волновало то, что я оставил все вещи внизу, и кто знает, кого занесет в этот лес. Я уже изрядно занервничал, но вдруг на неприметном участке я нашёл связь. Шаг влево, шаг вправо — и она теряется. Я кое-как дозвонился домой, а затем галопом помчался обратно. К моему счастью, вещи оказались нетронуты.
  
  
  
  
  
  
  Я со спокойной душой разбил лагерь, покушал возле костра и отправился спать. Вторую половину ночи спать было холодно и жестко, поэтому к утру я не выспался. Ночь была очень тёмной, всё-таки это горы, там ни фонарей, ни фар машин. Ещё и деревья сгущали тьму. Я даже не видел стенок палатки. «Ночью так часто хочется пить» ©, я истощил почти весь запас воды.
  
  
  
  Едва дождавшись рассвета, я соскочил весь замерзший и принялся разводить костёр, ветки я заготовил с вечера. Дальше обычное утро в полевых условиях, и вот я уже на железном коне покоряю небольшой перевал, который ведет в соседнее ущелье, именуемое Семёновским. Вокруг тишь да гладь, солнце еще не в полную силу светит мне прямо в глаза. Кругом на утреннюю кормежку повылазили сурки, их было не счесть. И тут я начал ощущать единение с мотоциклом, началась та самая мотомедитация, которую я описывал в одном из своих постов. Не спеша выехал на главную трассу и остановился в селе Ананьево, чтобы отзвониться близким. По завершении ко мне на велосипеде подъехал старик, мы познакомились, выяснилось, что он казак и является атаманом в этом селе. Спортивный, бодрый дед в свои 66 лет собирался ехать в областной центр на велосипеде (а это, знаете ли, 86 км!) Так-то, пусть знают наших! На протяжении всей беседы я лыбился, как умалишенный, так мне понравился этот казак. Уже прощаясь, старик оставил мне свои координаты (по старинке, «свернешь на таком-то километре, дальше туда, между двух полей. А там спросишь Жукова, меня там каждая собака знает, уже 40 лет здесь живу») и сказал, чтобы я заезжал к нему в любое время. В молодости он был старшим инструктором по горному туризму, если я не запамятовал. Он-то знает, что значит быть в пути.
  
  Дядь Саня показал мне, где набрать воды и объяснил как проехать на пляж. Я приехал на пляж в 10 часов, там не было никого и можно было подъехать прямо к воде. Я так и сделал и направился в озеро наслаждаться прохладной водой и полным одиночеством в столь приятном месте. По песку не так просто ехать, но и не так сложно, как я думал. Низовой движок знает своё дело.
  
  
  
  Дальше мой маршрут пролегал в сторону Каркары, эта дорога также ведёт в Алматы. На заправке со мной начали говорить по-английски местные, сочтя за иностранца. Немудрено, у нас мало мотопутешественников. Спустя километров 30 дорога резко ухудшилась, по ней наравне со мной знатно гнали Делика и Секвойя. Я проехал ещё километров 20 и решил съехать к реке. Вот, что значит классик — где можно пройти, там можно проехать. Штурмовать эту тропинку на джипе или квадрике абсолютно бессмысленно в силу двух лишних колёс, а Ижику — пожалуйста. Я съехал к рощице, распаковался, решил там пообедать. Покушал, и меня благополучно разморило ввиду того, что ночь я спал плохо. Прилег прямо на землю и уснул минут на 30. Когда я проснулся, ощущения были неописуемые. Первые доли секунды я врубался, где я нахожусь, отходя от бредового сна, который мне успел присниться. Врубившись, я соскочил с мыслями «а не ушли ли мои вещи?» Нет, всё было на месте. Я пришел в себя и минут через 10 отправился обратно, уже заряженный своим получасовым сном на остальные полдня.
  
  
  
  
  
  
  В путешествии мой организм урезал мне аппетит, словно вошёл в режим пищесбережения. Ел мало и голода не ощущал, хотя в обычные дни аппетит у меня будь здоров.
  
  Ночлег был запланирован в селе Ысык-Кёль, в котором я тоже бывал в прошлом году. Там словно в сказке: тихая теплая вода в озере, песчаные дюны, плодовитые урюки и прочие деревья, редко торчащие по всему пляжу, ветерок и солнце, мало людей. Но это в прошлом году было мало людей, а в этом я застал пляж довольно людным. Песок там зыбкий, поэтому, не доехав до намеченного места, я засел. Как выбраться, я сообразил не сразу. Сначала пытался как есть, затем разделся и скинул поклажу, и только потом до меня дошло, что можно вести его рядом на первой передаче. Этот метод отлично сработал и я взял его на заметку. Всё-таки, сколько же свободы перемещения дарит мотоцикл! Я в восторге!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Приготовился к ночлегу, искупался и лег спать, на этот раз более комфортно. Хорошо в путешествии одному, только вот вечером тоскливо. В 11 часов ночи меня разбудил сильный ветер, но было тепло. Стало так атмосферно, что подарило мне добрую дозу эндорфинов, и я уснул ещё крепче.
  
  Думаю, для первой части достаточно. Часть вторая
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Fri, 21 Sep 2018 08:17:06 +0300
  Про Памирские пути и бродячие души. Часть 5.
  
  11 августа
  В утренних сумерках на меня накатило яркое и странное ощущение, будто я проснулась в собственном детстве. За окном занимался серый рассвет, солнце скрывалось еще за горами, и город внизу окутан сизой предрассветной дымкой, тишиной и прохладой, а в комнате так тепло и уютно.
  Я долго лежала и блуждала взглядом по потолку — пять оструганных, не цилиндрованных бревен, и грубо отесанные, не пригнанные доски, уложенные поперек. Между ними неровные темные щели, и воображение тут же рисует черных мохнатых пауков, не страшных, забавных скорее, с вожделением следящих за несколькими жирными мухами, долбящимися о светлеющие стекла.
  Нас окружают волнистые, шершавые глиняные стены, покрытые свежей белоснежной побелкой. Неровные углы и стыки, следы от затирки на глине, и белый известковый след на кончиках моих пальцев. Как знакомо это с самого детства, из деревни Бобрик Брянской области, края где остался кусок моего детства.
  Все те же грубо сработанные оконные рамы и двери из неровно оструганных вручную досок. Все та же масляная, поблескивающая на свету краска, такого нежного и родного ярко голубого цвета. И свисающая с потолка на витом шнуре лампочка, блестит как драгоценность в первых косых лучах.
  Ковры на каждой из четырех стен (у нас их тоже очень любили). Таджикские, киргизские. Есть совсем ново дельные китайские с дурацкими цветочками и вовсе неуместным здесь меандром. Есть старые таджикские красно-коричневые с голубым и бежевым, с узорами-письменами, которых мне не прочесть. А есть киргизские с замысловатыми красно-черно-оранжевыми завитушками. И в тон им ярко-красные узорчатые занавески с сиренево-зеленым цветочным орнаментом. Просвеченные насквозь солнцем и от того еще более яркие.
  В углу у входа притаился, огромный и тяжелый как дом, охряной двустворчатый шкаф. Стоит отсвечивает, с годами потерявшим глянец лаком, и грузно опирается на толстенькие короткие ножки. Лет пятьдесят он тут простоял и разваливаться так и не собирается. Лишь пара длинных черных трещин на шпоне и старые-престарые замки на створках и ящиках, ключи от которых потерялись давно и безвозвратно.
  К нему, как к надежной, непоколебимой опоре прижался с боку смешной, низенький таджикский комодик времен СССР, с аляповатой, выкрашенной черным резьбой и зеркальцем на уровне коленок. На нем два друг на друге стоящих дощатых сундучка, обитых с лица кусками блестящего листового алюминия. По нему смешная, кривоватая, будто детской рукой выполненная, чеканка и цветная роспись.
  А спим мы на теплом мягком полу, укрытом в несколько слоев линолеумом, ковролином и вышитыми вручную киргизскими войлоками. Все с теми же, что и на коврах яркими красно-оранжевыми узорами.
  Две старые-престарые советские кровати мы презрели и спим на жестких тяжелых матрасах, посреди комнаты, в окружении пыльной, как и все окружающие горы, разложенной по полу экипировки.
  А ноздри щекочет пробивающийся с улицы запах дыма и свежих горячих лепешек. Тишина. В ней лишь еле слышное дыхание мирно спящего рядом человека, и медленный завораживающий танец мерцающих пылинок над нашими головами.
  Завтрак мы, как это часто случается, проспали. Потому что в Мургабе время не таджикское, а киргизское.
  Выехали мы неспешно и лениво в сторону Оша. Никласу там нужен DHL чтоб отправить на родину паспорт на получение русской визы, мне жаждестся нового воздухана. Но приехать в город субботним вечером смысла не делало.
  Неспешно, очень неспешно (максималка 40 км/ч) забираемся мы на Ак Байтал. Остановились на верху. Помолчали.
  
  На небе редкие облака, холодный ветер треплет волосы, а в воздухе кружат редкие снежинки. 4650м… Так близко к небу я еще не бывала. Поблагодарила за то, что все ж получилось сюда добраться. За то, что нашлись готовые помочь люди и немец, которого можно первого запускать в броды))
  Оставила горным духам горстку вкусняшек и прихватила пару камушков.
  
  Озеро Каракуль среди всего этого коричнего-серого лунного пейзажа, возникло вдалеке яркой голубой полосой под белыми зубцами ледников. Вблизи оно огромное, искрящееся, сине-зеленое. Вода ярче неба и белоснежные ледники сливаются с облаками у горизонта. Жгучее солнце и холодный ветер в лицо.
  
  Вот оно перед тобой озеро. Как часто видела я его на карте и перекатывала во рту непонятное, незнакомое слово КАРУКУЛЬ. Подъезды, стоянки, высота над уровнем моря… А вот сегодня это уже не просто название и не синее пятно на карте. Сегодня оно стало для меня настоящим. И блеск воды и ветер и соляные разводы по берегам… Воплощенная мечта. Моя. Живая, настоящая! Спасибо!!!
  
  Позже перевалили через Уй Булак, спустились, а там мост смыло. Нас вчера англичане предупреждали, что там ай-ай мол, водицы по колено, и надо объезды искать. На деле же — раку по сраку (чуть выше лодыжки и узко). Это нам повезло, однако. Дядька вот со Словакии с вечера как раз огреб мутной водицы по колено. Уронил старушку Африку в речку. Пока разгружался, до поднимал, нахлебалась она водицы по самое не балуйся. Стоит на берегу, мот не хреново так разобранный, течет у него со всех щелей. Вокруг толпа поляков. Помогают все, ключи подают, советы, веселят, поддерживают. Сказали, что не бросят его, а от нас помощи никакой, вот и отвалили восвояси.
  
  Забрались на Кызыл Арт (мот бился в конвульсиях и матерился по-японски), получили себе печатей в паспорта и выехали на нейтралку. Она километров 20. Хорошее место, веселое. Особо весело нам было от того, что не было дождя и грязюка была просто колдобинами, а не рыжим чавкающим пластилином. А по-суху очень даже приятный спуск с перевала, завихлятенький.
  Внизу текут две речки, обе мутные. Одна красная, другая зеленая, по цветам гор вокруг. Потом в одну сливаются, но сразу не перемешиваются, так разноцветными потоками и текут. Чудеса.
  Киргизы нас впустили быстро и без всяких досмотров, а горы вокруг позеленели сразу и без предупреждения. Позеленела земля вокруг, вдоль дороги потянулись юрты и стада. Скотины здесь очень много, поэтому объезжать теперь надо не только ямы, но и кучи.
  В Сары Таше нашли заправку на которой меняют деньги и хитрющую смешливую киргизку с поганеньким курсом. Обменяли на ночлег и бензин и поперлись в гестхаус, возле которого выросла уже целая толпа двухколесных. Опять тут русских нету…
  
  12 августа
  Спала я себе, никого не трогала, но внезапно меня не слабо взбодрил звук заводящихся мотов и вопли пьяной хозяйки гестхауса. Это кто-то втихоря ночью выпил пиво, а заплатить забыл. Теперь прилетело всем — киргизская речь крепко была пересыпана русскими матюками, жаль никто кроме меня не смог оценить ее словесных хитросплетений — по русски тут только мы с ней курлыкаем.
  Завтракать сразу расхотелось, тем более что хозяйка сказала, что у нее сейчас нет времени готовить) Стала требовать деньги за вайфай, но немец платить отказался, потому что уговора такого вчера не было. Расплатились за жилье и поехали искать место для завтрака. Киргизка тем временем растолкала какого-то мутного мужика, усадила за руль машины и заставила кататься за нами по поселку. Хз чего они хотели, но я на всякий случай стала откладывать кирпичи. Впрочем, после завтрака, выйдя из кафе мы никого по близости не обнаружили и благополучно свалили.
  Дорога до Оша асфальтированная, мотик наконец-то поехал, нас обдувает свежим ветром и слегка кропит дождичком — что еще надо для счастья?)
  
  В Оше, заселившись в гестхаус протопали пару километров в поисках аптеки (накупили себе любимых ваусняшек — лоперамиду и всего, что рядом лежало), и подались искать кафе.
  В турецком кафе, в соседней кабинке слышалась до жути знакомая английская речь — это Вилли с Эдом). Азия она вообще очень большая, но люди которые думают примерно одинаково по ней ходят весьма схожими путями.
  После долины Бартанга парни имели чутка потрепанный вид, а так же большие глаза и впечатления) Резкий подъем на 4000 метров, бульники, броды по седло, бульники в бродах, GS 800 качающийся на пешеходном подвесном мосту. Всем было тяжко и хреново, но фото, видео и самые зашибенские истории, как водится рождаются именно в таких местах.
  Прогулявшись по городу, вечер коротаем на топчане в саду гестхауса. Над нашими головами темные, налитые, спелые, покрытые вездесущей пылью вишни. Рядом за столом трое поляков и дядька из Питера на огромной харлееподобной хонде. Наконец-то наши в городе) Парни пьют, мы пишем, как два ботана.
  А над нами всеми сгущающиеся душные сумерки, пропитаные напевным голосом мулы из соседней мечети.
  
  13 августа
  План на сегодня — мариноваться в городе. Я далеко не в восторге, но дела когда-то делать надо.
  Отправляем немецкий паспорт на родину за визой. Парень после Казахстана хочет ехать в Монголию. После через весь город пилим в контору п од названием MuzToo. Занимаются они прокатом мотоциклов для покатушек по Памиру и Киргизии. Основа мотопарка около шестидесяти!!! ямашек XT 600. Да, да! Мой размерчик))
  На момент нашего прибытия на базе было около девяти икстих. Я уж и ходила вокруг них, и ползала, и пальцом щупала. Особо меня порадовали вакуумные насосы, прикоряченые к карбу. Говорят в горах на высоте хорошо работает.
  И все бы хорошо, но новых воздушных фильтров у них нет как нет. Ну не судьбец чё… Продула свой.
  
  Никлас меняет масло, воздухан, в двадцатый раз клеит фару. А я грешным делом неполиткоректно так, все доматываюсь до Эдди. Пошто он так похож на Чингизхана верхом на своей огромной Африке с овечьей шкурой на седле? Не потому ль он так красиво ездит?..
  
  
  
  Но нет, не потому. Скулы его не монгольские вовсе, а тайские. Мама его из тех мест)
  А вечером из гестхауса свалили все кроме нас посетители. До позднего вечера под звуки южной ночи и призывов к намазу сидели мы в саду, ползали по карте, говорили за все бывшие и будущие маршруты и планы. А немец меж тем уже третий месяц как в пути: Германия, Австрия, Словения, Хорватия, Сербия, Болгария, Турция, Грузия, Армения, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия… Ээхх, чтоб я так на машинке строчила…
  
  14 августа
  Разленились мы в край в этом городе с пыльными кривыми улочками. Завтрак проспали. Немец мне часто плел, что вот не понимает он этой расслабленной восточной жизни, когда обещают в 8, а в 9 только готовить начинают. Говорит, он для этого слишком немец. Я ему благо всего за неделю совместных покатушек немецкости поубавила и теперь он без проблем опаздывает на час, разворачивается где попало и вваливается к людям без звонка. Способный мальчик)
  Так что из гестхауса мы вывалились с утра пораньше — поближе к часу дня.
  А вообще нам здесь рады, машут, улыбаются. И за что только так любят двух бичей изнывающих от жары в тени бензоколонки? Киргизские девчонки хотят селфи (не со мной, конечно). Благодарят потом, яблоками нас подкармливают).
  Дорога меня сегодня не вдохновляет — везде какой-никакой асфальт, все по долинам — не прилечь даже толком). Народ ездит и ходит как попало (мы нифига других не лучше). Все чем-то торгуют и паркуются на пол проезжей части.
  Доползли до Джалал Абада и свернули в горы, искать кемпинг.
  В деревне возле продуктового магазина не слабо так веселим киргизский молодняк своими бесплодными поисками мусорного ведра. Ведь всем же ясно, что лучшая мусорка это обочина, а чудных европейцев все чего-то не устраивает…
  Двинули по грунтовке в горы, мимо пролетел Эд)). Нашли себе укромное местечко на берегу бурливой горной реки и незаметно уснули под ее непонятные песни.
  
  15 августа
  С утра разбудило раскалившее палатку солнце. Дико хотелось купаться, но река бурная и каменистая, так и норовит снести даже перебредающих ее коров. Впрочем, кидаться мокрыми полотенцами тож неплохо)) И щурится на утреннее солнце и растворяться в шуме воды.
  
  
  
  Гармиша предлагал рвануть напрямик от места стоянки до Нарынского водохранилища, но местный сказал, что дорога через двадцать километров заканчивается, и идея была похерена.
  Гарминыч на меня за это так обиделся, с него аж все ПО слетело вместе с картами и треками. Но у меня второй такой же)
  Скрепя сердце вернулись на главную в стране дорогу — колеи, ямы, никакой разметки и движняк как в подмосковье вечером — оравы машин и деревень.
  После обеда дорога серпантином завилась вдоль невероятного, ярко-бирюзового Нарына. Отличный асфальт и неплотный трафик. +39 и бежевого цвета горы подступают к самому дорожному полотну. Всю дорогу закладывала как умела. Митас своими грунтовыми шашками цеплялся за асфальт, как кошак за ламинат и завывающим голосом вопрошал не офигела ли я?
  А потом мы стали свидетелями дерзкого побега фуры. Вырулила она себе со стоянки и медленно поехала с горочки. Слишком медленно. Я и обогнала ее и стала в поворот заходить. А фура не стала. Так прямо и поехала. Заскакала по обочине, по кодобинам, снесла бетоный забор и пол дерева. Тогда только остановилась обиженно бубня дизелем.
  Пока я офигевала, материлась и разворачивалась, немец уже припарковался рядом с грузовиком и влез в окно чтоб заглушить двигатель, потому что водилы, к нашему удивлению там не оказалось.
  Мы уж всю кабину облазили и все окресности, и на дерево смотрели, и по кустам шарили. Как растворился человек. Это как вообще??
  Появился он минут через десять с видом весьма потерянным. Завел, в магаз отошел, а на ручник поставить забыл…
  Мы наконец-то выдохнули. Потому как все это время, пока мы по кустам шарились, неизвестно откуда взявшаяся киргизка кричала и вопила, что это дескать мы, проклятые мотоциклисты во всем виноватые. Подрезали мы его… Кого? Водилу на выходе из магазина?? Фуру?
  Фуры без водил они же знаете какие впечатлительные — увидят двухколесных засранцев и как давай в кусты ховаться. Ага…
  От кабины отвалилось дофига пластика и разодралось пол тента. Помощь никому наша не нужна, гайцов звать никто не собирался, мы и свалили себе довольные.
  Дело, тем временем шло к вечеру, и вскоре в косых предзакатных лучах нарисовалось пред нами водохранилище. Небо над ним голубое, а вода еще голубее и коричневые морщины гор вокруг утопают в голубой дымке. Воздух вокруг жаркий, влажный, запахло водою.
  Стоянку себе мы искали уже в сумерках, за поселком Булункуль. Скатились с проселочной дороги на стерню и аккуратненько подъехали к самому берегу.
  Темно уж, а жара все одно стоит не слабая. Вода же как парное молоко, и лунный свет красуется своим отражением в водной ряби.
  
  16 августа
  Ночь полна была теплом, влажным озерным запахом, стрекотом многочисленных здесь цикад, и лягушачьими распевами. И звезды проглядывали сквозь сетку палатки.
  Утро было солнечным и жарким, голубым и искрящимся, как вода, которой мы отдавались с детским неуемным восторгом. И плечи нам целует ласковое солнце.
  Далекие горы на окаеме подернуты голубой дымкой, будто бы растворяясь в небе. Голубизна и солнце и яркая зелень вокруг.
  Вырываемся бодрые и веселые на асфальтовый серпантин, да как давай петлять и закладывать! Но дядька с волшебной палочкой как всегда все испоганил — там видите ли километров 20 назад знак висел…
  
  Дорога наша карабкается все выше и выше — и вот опять пропали с обочин деревья. Кругом в зеленом бархате горы и альпийские луга в разрезах быстрых горных ручьев. По обочинам все юрты, юрты, стада баранов и коров, и лошади галопом, стремительными силуэтами по хребту на фоне ясного неба.
  Ушли на Сусамыр. Асфальт здесь попадается кусками в поселках, а дорога идет, зажатая горами, берегом горной речки.
  
  На подъезде к Чаеку настроение мне поубавила орущая и показывающая факу ребятня. Пару раз швыряли камнями. Один раз увернулась. Не нравлюсь я пьяным киргизам, что, впрочем, взаимно. Ушли в поселке направо, хотели попасть на Сон куль вечером. Перебрели речушку за поселком и через километр вперлись в широченную лужу в глиняных колеях.
  
  Никлас говорит было бы утро, он может и поперся бы по этой дороге, но щас уже совсем не утро и солнце через час спать пойдет, а мы чем хуже? Насупились и отвалили назад к главной дороге. Спать в кустах среди этих милых и гостеприимных людей, конечно можно, но это исключительно для тех, кому по ночам скучно и хочется приятного общения и новых знакомств. До Кочкора 90 километров, а сумерки уж, и у Гуся фара опять струхнулась. Болтается на какой-то сопле и долбится о приборку. Как умеет, так и развлекается.
  По дороге находим указатель на юрточный кемпинг, и тут же забываем все свои невзгоды, так тихо и уютно становится вокруг. Холмистая земля в зеленой долине, юрты вдалеке. И мы неспешно катим по извилистым колеям в низкой, похожей на ковер траве, сигаем через ручейки, взбираемся на горки.
  
  
  
  В кемпинге есть юрты и туалеты. А еды и бензина для генератора нет. Потому вода в душе ледяная, а готовим мы себе сами, нам не в лом. Нас, правда за поганую нашу англицкую речь хотели заселить в люксы — контейнеры с окнами, но мы сказали, что рожами для люксов не вышли. Теперь все думают, что Никлас — богатый немецкий турист, а я его личный гид и переводчик. Ну не может же баба за просто так по этим краям на моте таскаться)).
  Пока я делаю вид, что умею готовить, немец увлеченно играет в конструктор фирмы BMW. Разобрал пол морды, разложил на травке, пригорюнился. У него теперь на месте крепления пять слоев разных клеев, которые нишо не держат, но и из крепления как-то не выколупываются, а хотелось бы.
  
  По темноте уже погода загнала нас в юрту и ужин ныне обильно был приправлен грозовыми раскатами и дождевыми шлепками по юрте.
  Свет выключен, на фоне общей тьмы лишь дверной проем виден, а в нем, а в нем… На долю мгновения возникает мир в этом темном прямоугольнике. Ограда и качели в мутной, подсвеченной фиолетовым, завесе дождя. Ветвистые, то здесь, то там, молнии рисуют в небе замысловатые свои, быстротечные узоры, подсвечивают изнутри пышные темные груды облаков, и дальше, дальше, возле самого горизонта, высвечивают на мгновение зубчатые темные силуэты гор. И гром везде, и ветер гладит траву своей мокрой с холодной рукою.
  А мы под куполом юрты и не достать нас. Сидим возле этого сияющего прямоугольника и чай горячий греет наши ладони, и оседает водяная пыль на лица.
  
  Часть 4.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Tue, 18 Sep 2018 09:42:53 +0300
  Путешествия - Владивосток – Севастополь – Санкт Петербург в одиночку, мотоцикл Yamaha Fazer FZ6S2. 15 Май – 15 Июнь 2018 год, прошел 13937км. Часть 3.
  Часть 3. Чита – Улан-Удэ – Слюдянка
  
  Вторая часть здесь: bikepost.ru/blog/81564/Puteshestvija-Vladivostok--Sevastopol--Sankt-Peterburg-v-odinochku-mototsikl-Yamaha-Fazer-FZ6S2-15-Maj--15-Ijun-2018-god-proshel-13937km-CHast-2.html
  
  19-Мая. Проснулся утром, пошел снимать вентилятор с мотоцикла. Добраться до фишки оказалось непросто, она спряталась под отсеком аккумулятора.
  
  
  
  Разобрал вентилятор — нагар на роторе, одна щетка застряла, не двигается, видимо посадочное место, в пластиковом корпусе подплавилось от перегрева. Попытался аккуратно расходить – в итоге порвал проводок щетки. Печалька…
  
  
  
  
  
  Нашел телефон Миши из Читы, на форуме БЕ. Звоню, прошу совета. Миша говорит — у нас Фазеров нет в Чите, вентиляторов на них тоже, что-нибудь колхозить с другой модели мотоцикла – времени много потеряешь…Посоветовал доехать до Иркутска, может там что есть…Вентилятор, говорит, на трассе мотоциклу будет не нужен…Ну да, думаю, логично…Посидел еще, подумал, зашел на форум Фазер Клуб, нашел ситуацию с поломкой вентилятора, один в один, там паренек умудрился таки припаять этот проводок от щетки, паяльником… Ну че, думаю, руки есть, надо попробовать…Пошел искать паяльник…Зашел к хозяевам хостела, Александр говорит, пойдем, посмотрим… Пошли в его мастерскую во дворе, нашелся паяльник, пытаемся…Проводок у щетки слишком короткий остался, не получается припаять, застревает щетка в корпусе, все равно…Александр говорит – «…Ну че, в машину, поехали искать что нибудь похожее…»…Поехали в город, купили щетку от электродрели, размер большой, зато проводок длинный, приехали обратно, обточил щетку на наждаке, запаяли…Собрал, проверил вентилятор – работает, слегка гремит, но работает…Ура…
  
  Отступление: До Питера вентилятора хватило, 11 тыс км прошел с ним…Вентилятор опять сгорел — уже во Владивостоке, по дороге, когда я забрал мот из транспортной компании и ехал в гараж…Та же щетка, но уже сильно все расплавилось там, в корпусе, не починить, пластик повело… Megazip — 20 тыс за новый вентилятор для Фазера запросил, с доставкой…Искал б/у по России – не нашел, на тот момент…В итоге, нашел я б/у вентилятор от Honda CBR600, переделал & пересверлил крепления, перепаял фишку, поставил, так и езжу до сих пор…Все нормуль…
  
  Чита. Поздний вечер. Поставил вентилятор на мот, пошел за пивом, там на районе алкоголь до девяти вечера, и строго, еле успел…Сижу на крыльце, жую травинку во рту, размышляю…Домой во Владивосток? Или…Байкал…Байкал…Никогда не был на Байкале…800 км до него осталось…Сидел, думал, думал…Решил ехать…
  
  20-Мая.
  
  Проснулся. Посидел в сети. Прикинул маршрут на день. Собрался. Попрощался с хозяевами. В следующем году, если получится, обязательно к вам заеду. Александр, спасибо большое за помощь!
  Выехал. Тут же пообедал. Кафе, ул. Трактовая 70а. Вкусная, домашняя еда, ценник гуманный.
  
  Река Ингода.
  
  
  
  Забайкальские степи
  
  
  
  
  
  Во время всей поездки — только в Забайкальском крае после Читы я наблюдал несколько участков — оригинальный метод ремонта дороги – зальем всё смолой по уши, и так и оставим…Было весело…
  
  Дань уважения духам местности.
  
  
  
  Красота с серпантина
  
  
  
  Небо
  
  
  
  Въехал в Бурятию. Сразу за стелой знак ремонта дороги. Начался ремонт. Серьезный и длинный.
  
  
  
  Пол восьмого вечера. Подул ветер, начало холодать. Чувствую – надо дополнительно что то одеть. Остановился на заправке, зашел во внутрь, к оператору, места внутри мало, не развернуться, попросил переодеться в подсобке — не дали. Переодеваюсь на улице, на ветру, вот это холод…Похолодало резко и конкретно…
  
  Вечереет. Бурятские степи. Кстати, первый раз вживую я увидел перекати поле. Травяные шары проскакали перед носом несколько раз. Почему то выглядело жутковато…
  
  
  
  Река Селенга
  
  
  
  Въехал на окраину Улан-Удэ. Стемнело. Как же холодно стало, блин, внутри шлема — пар изо рта на визор…Хорошо, что пинлок поставил. Мотоцикл стало слегка водить по дороге. Остановился, проверил колеса. Все нормально. Думаю, наверно резина задубела, на холоде. Туплю с картой, телефон неохотно отзывается на прикосновения окоченевших пальцев… Холодно. Бл, холодно. Где же ты, мотель Донай…Поднимаю голову – о, красные буквы – Донай, с дороги видно издалека…Еду…Заселяюсь. Ставлю мотоцикл — есть закрытая парковка, за воротами. Интерьер внутри – СССР конца 80х. Но чисто, и главное, тепло. Кафе не работает. Покупаю на ресепшене Доширак, шоколадку, чай, беру чайник в номер. Поднимаюсь в номер, давно не помню, чтобы так наслаждался горячим душем…Ужинаю. Ложусь спать, смотрю, морось с градом пошла. Хорошо, думаю, что чехол на мотоцикл одел. Засыпаю…
  
  21-Май.
  
  Позднее утро. Просыпаюсь, умываюсь, одеваюсь. Сижу в тырнете, прикидываю маршрут. Хочу съездить в Иволгинский дацан. На улице холод. Смотрю по прогнозу погоды – днем дождь, снег, +7… Хмм… Охранник говорит — вчера еще тепло было, а вечером холодный фронт с Монголии пришел, еще пару дней так холодно будет, пережди, а то если на перевале снег пойдет, попадешь…Не, говорю, поеду…Ну, смотри, говорит, на перевале не забудь местным духам монеток оставить…Ну, воодушевил меня, в общем…
  
  Пошел, поел, в кафе рядом в 100 метрах – две юрты стоят…Вернулся, собрался, поехал в Иволгинский дацан. Ехал медленно, ибо холодно пипец…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  В Иволгинском дацане встретил австралийцев, с которыми пересекался в Могоче. Пообщались. Они приехали в дацан на машине, в гостинице, в Улан Удэ оставили мотоциклы, говорят, переждем пару дней, не поедем, холодно…Ну а я еду…
  
  В районе Иволгинска сворачиваю на АЗС. Заправляюсь. Греюсь. Пью горячий кофе. Одеваю на себя вообще всё, что смог надеть…Неповоротливым медведем сел на мотоцикл…Еду.
  
  Проехал Улан-Удэ по объездной. Пошел снег. Холодно, блин. Солнце то выйдет, то спрячется, все равно не греет ни фига. Если с дождем на визоре как то справляешься, то снежинки на визоре так легко не убираются, если тают, пытаешься смахнуть рукой, превращаются, на скорости в ледяные дорожки…Перевал…Дорога петляет…Еду аккуратно, замерзший, но почему то довольный…Через пару часов вышло солнце, стало теплей…
  
  Байкал появился как то неожиданно. Едешь, лес, лес, и тут внезапно справа – поселок, и Байкал. Я аж ошалел. Красиво. Остановился на обочине, стою с открытым ртом. Показался мне Байкал в нашу первую встречу, и, надеюсь, не последнюю, таким…пронзительно синим…
  
  
  
  
  
  
  
  Проехал поселок, нашел проход под железнодорожными путями, прошел к берегу, сижу, слушаю, как волны плещутся…Тишина, только ветер…Красиво…
  
  
  
  Посидел, подумал, решил — доеду до Слюдянки, переночую, там решу, что дальше делать
  
  Горы.
  
  
  
  
  
  Позвонил километров за 160 до Слюдянки Мише Аль Пачино, прошу совета, где заночевать, Миша говорит – позвони, как в Слюдянку заедешь, встречу, помогу…Приехал в Слюдянку, Миша подъехал на машине, смотрит на меня, а я с мотоцикла слезть не могу, ключи из замка зажигания не мог вытащить…Замерз…Солнечно, но холодно, блин…Миша — хороший человек, душевный…Отвез меня в д/о Аршан, говорит, рано ты, у нас неделю назад только лед последний с Байкала сошел…
  
  Заселился, пошел в магазин за пельменями, порадовало объявление в магазине – 23, 24, 25 мая — продажа алкоголя будет запрещена в связи с последним звонком в школах…Строго…
  
  Пельмени, пиво, крепкий здоровый сон, утро вечера мудренее…
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Sun, 16 Sep 2018 21:34:01 +0300
  Про Памирские пути и бродячие души. Часть 4.
  
  7 августа
  Утром вокруг палатки бродили с хитрющими глазами козы, собаки-вороваки, горластые ишаки, и люди мимо в туалет под горой.
  Девчонки опять появились, стоило нам только вылезти из палаток.
  
  Не знаю много ли у них игрушек, но в нашем лагере игрушками становилось все подряд, но опять же замечу — только с нашего разрешения. Не было и намека на то, чтоб что-то взять без спроса. Никлас был впечатлен их крайней сообразительностью. Нескольких секунд наблюдения было достаточно, чтобы понять как надо упаковывать кастрюли, собирать палатку или пользоваться фотоаппаратом.
  
  
  
  А высота, тем временем берет свое над нашими не подготовленными организмами — после активных телодвижений по сбору лагеря очень тянет прилечь)
  Пока я, на траве раскинувшись звездочкой, впитываю утренние солнечные лучи, девчонки увлеченно ползают вокруг меня. Изучают застежки на ботах, трогают наколенники, плетут косички где попало) Мои четыре сережки (все разные) заворожили их даже сильнее чем немецкий смартфон. Девчонки они везде девчонки. Себе оставила одну сережку, остальное разложила в 2 пластиковые коробочки из-под беруш и подарила каждой по маленькому сокровищу.)) Радости было)))
  Старшей (зовут Мукадас), очень глянулась моя ручка. Несколько раз подходила, на птичием языке спрашивала нет ли еще одной, ненужной. А вот блин нет! Как кардинально меняются ценности у людей в горах. Ручка у меня всего одна и нужна до зарезу.
  Ситуацию спас немец. У него, конечно же есть еще одна. У него все есть, даже смазка для молний))
  Попрощались, поблагодарили, выдвинулись. Впереди у нас перевал 4200, я вся в предвкушении предсмертных конвульсий двигла. Асфальт тут, правда больше не попадается. Просто горная дорога разной степени сложности, но ничего ужасного.
  Баварский гусь летит как гусь, моя же карбюраторная амаха по-прежнему мечтает о среднем шатунном пальце. Но за неимением оного просто кряхтит, бубнит невпопад и быстрее 40 километров в час ехать отказывается. Ну да мы не спешим никуда…
  Среди горных вершин иногда показываются шапки ледников, со скал сбегают шумные горные ручьи. Пянж теперь глубоко внизу, в ущелье. А мы сидим на крошащейся под гору обочине и, щурясь от неимоверно яркого солнца изучаем Афган на противоположной стороне.
  
  Чуть позже, близко подступающие к дороге горы остаются позади. Пянж теперь течет между холмов (ну по сравнению с тем, что осталось позади). Здесь, так похожие на монгольские, пейзажи, соленые озера в низинах и широкая дорога с зубодробительной гребенкой. А высота, тем временем дает о себе знать — бегать кругами по холмам и снимать красивые пейзажи тянет уже гораздо меньше. Происходит это так — сначала видишь интересную точку, проходишь в ее направлении 20 метров, задыхаешься, решаешь что, возможно, не очень-то тебе туда и надо).
  
  Обедаем мы в тени заброшенной автобусной остановки — тут по пути больше нет кишлаков. Давимся кто чем — немец иранскими сухофруктами, я выклянченными у него же эмэндэмсами. Сами пыльные, руки грязные, обгорелые, мухи в глаза лезут… Бичи на прогулке) Оченно, однако счастливые бичи))
  Сегодня решили ставить юрты на озере Яшилькуль. Выехали на м-41, посмотрели — да, хорошая дорога, асфальтированная, но нам по ней скучно) Ушли опять на грунтовку. Проехали небольшой поселок, поднялись на перевал, да как рты разинули!
  
  Под голубым, ясным небом открылось нам сине-зеленое озеро в ладонях коричневых, с мягким абрисом гор. И облака глядятся в него как в зеркало.
  Нашли съезд к самой воде, но остановились выше, возле горячего источника. Местные здесь моются и стираются, на плотном травяном ковре одежда сушится… Мы тоже так хотим!
  Лагерь ставим метрах в ста от источника. Местные смотрят на нас, улыбаются. Чудно, наверное видеть, как возле твоей ванной кто-то палатку разбивает). Но палят нас не только местные, вокруг еще полно байбаков. Они и тут и там торчат рыжими столбиками, и громко тревожно посвистывают, стоит тебе приблизится.
  Большой, грозного вида белый собакен с упоением валяется в ручье неподалеку и покрывается слоем черного пахучего ила. Филлип зовет мотопутов емким выражением smelly biker (пахучий байкер). Теперь у двух пахучих мотоциклистов есть большой пахучий собакен, который не хочет уходить, потому что мы его полюбили и почесали везде где только можно и нельзя.
  Я варю рис, немец стирает, собак пачкает все, до чего может дотянуться и ищет кого бы сожрать, местные моются и ищут десятерых сбежавших баранов. Последним, впрочем не везет (ни людям, ни баранам), так они нынче и не встретились.
  
  8 августа
  
  С утра нас приласкало солнышком высотою — стало тепло и лениво. Не охота было ходить по лагерю таскаться в вещами, поэтому я просто ползала. Немец себя никакими телодвижениями вообще пару часов не утруждал)
  К нам приходили искать овец, знакомится, ласкаться (здоровенный пес), наблюдать (дети, стайкой прискакавшие на источник купаться). А мы кто сидя, кто лежа) Команда ленивые черви))
  
  Мотоциклы себя тоже вели не лучше — завелись кое как, мой еще и еле едет.
  
  Выехали на асфальт, подкачали колеса. Я в порыве садизма вытащила из мота воздухан. А он как попер 80!)) И не надо в меня какашками кидаться, я свой карб сама мою)
  Под колесами асфальт разного качества — до Мургаба долетели за пару часов. На заправке встретили двух парней из Автралии и Нидерландов. Австралиец (@tired_and_dehydrated), долго так, вдумчиво в меня вглядывался — больно говорит рожа знакомая… Оказывается в инсте подписаны друг на друга. Россия и Австралия встретились на краю Таджикистана. А чего бы и нет?))
  Город, нас с немцем нифига не порадовал. Информация для туристов, отмеченная на карте это просто ржавый щит на обочине дороги, этой самой информации не содержащий.
  Сидим себе (бичи бичами) на ступеньках магазина, точим связку бананов. Экая роскошь! Перед нами город, террасами поднимающийся в гору. Домики — глинобитные четырехугольники с белеными известью стенами и плоскими крышами. Кто-то вообще живет в вагончиках. А немец, глядя на домики в припадке тоски по родине, затирает, что в Германии угол наклона крыш закреплен в законе. И разнится для севера юга. А колеса на мот можно ставить только рекомендованные производителем, а с палаткой лучше не останавливаться в Германии где попало, не любят там этого… Рука-лицо! Че за страна??!..
  Почесали мы репы, купили продуктов и двинули в сторону Кизилработа (к китайской границе). Надеемся закольцевать сию дорожку по горам и вернуться в Мургаб другой дорогой. Посмотрим что получится.
  Вокруг каменистая степь в окружении гор, дорога вьется вдоль реки — приятные такие, не тряские направления. Много-много их, выбирай любое. Приятно, не напряжно. Катишь себе в стоечке, как суслик с колесиками. По степи гуляет ветер, окатывает нас клубами пыли из под фур, гудящих из Китая. Такого манящего и такого сцуко дорогого((
  
  Позади нас косматая, смурная туча. Справа вдалеке, встречным курсом пылит не слабый пылевой смерч. Горы темны и степь пустынна. Суровый — заезженное слово, но пейзаж здесь суров.
  Ехали мы до самых сумерек, а потом просто встали на зеленом пятачке неподалеку от дороги, на самом берегу реки.
  
  С дороги мы видны как на ладони, но машин нет как нет. Зато есть ветер, несомые им клубы пыли и редкие, но смачные дождевые шлепки по палатке, а так же тьма кромешная вокруг.
  
  9 августа
  
  Утречко выдалось хмурое, но как-то лишь на половину. Восток весь в высоких серых тучах, сквозь них отдельными косыми лучами просвечивает солнце. А силуэты гор окутаны серой дымкой.
  
  На западе же нарядная утренняя голубизна и медленно плывущие белые барашки. Тени их скользят по отступившим в даль горам и низкий утренний свет прорисовывает на них все новые детали.
  Земля кругом плоская и каменистая, почти бесплодная. Лишь редкие кустики неизвестной мне травы прикрывают ее каменистую наготу. 3700 над уровнем моря — холодные ветра, сушь и яркое, жгучее солнце. И через эту жесткую и каменистую землю струится серая широкая река Мургаб. Воды ее мутные и быстротечные. Не слишком она, впрочем, говорлива. Нет у нее больших камней и резких перепадов. Мне слышно лишь далекое, чуть слышное журчание и осторожный, очень мягкий плеск воды по округлому изгибу берега.
  Есть рябь на серой воде, текущей мимо быстро и неудержимо, и темно-зеленые, похожие на женские волосы водоросли, ласкаемые течением у самого берега, поросшего местами густой и сочной, невысокою травою.
  Ей есть что сказать, как и любой реке. Но смысл этой прячется где-то в растворенном в воде сером иле. Он где-то возле дна, между стелящимися по течению водорослями.
  Она рассказывает что-то не до конца мне понятное, рассказывает тихим, тихим шепотом. Не передать, о чем ее рассказ. Он не для ума, он только душе понятен, только для нее.
  
  Здесь тихо и спокойно, здесь нет шума. Есть я, на берегу сидящая в густом травяном ковре, и мягкий ветер, несущий запах воды. Под пальцами его легко струятся выбившиеся из косицы волосы и черные травяные колоски, с еще сонными мушками на них, и медленно плывущие облака над всеми нами. И на щеке моей не злое еще утреннее солнце…
  Неспешно выкатились в районе девяти утра.
  Дороги в каменистой степи это песня. Плавные, гладкие, не тряские. По ним часами можно неспешно скользить, обозревая подступающие со всех сторон горы.
  
  Чуть дальше путь наш прилегает к реке и катим мы вверх-вниз по подножиям гор. Неспешно и с удовольствием докатили до Тохтамыша. Кругом здесь коричневая вытоптанная земля, коричневые глинобитные стены, того же оттенка горы и степь вокруг. Неподалеку река и хмурится серыми тучами небо.
  Через несколько километров уперлись в бродик. Не сильно широкий, не глубокий, без бульников на дне. Проехали легко и быстро, в фонтане брызг. Но приготовлений было…
  Я его два раза туда-сюда прошагала. Никлас все свои электронные хорхоряшки в герму попрятал. Стоит спрашивает кто первым поедет)
  Тут пришлось ему популярно объяснять, что все эти немецкие штучки про равенство полов в России работают только тогда, когда дэвушка хочет. А я щас не хочу ни разу). Так что давайте пожалуйста валите вперед)
  Поулыбался, проехал первым, я следом. Потом долго еще ржали над своими страхами.
  
  
  
  Дальше катим по пологому речному берегу. По левую руку горы, по правую зеленая речная равнина с сочной травой и говорливой водою.
  Степные объезды раздолбаной основной дороги тут кончились, пришлось вернуться на главный хайвэй. Гребенка тут по колено. (Вру опять, но не слабая такая, хорошо ощутимая)). Это когда фигачишь стоя под 60, а вибрации все равно доходят аж до головы и мир вокруг подергивается рябью. У меня стойкое ощущение, что я в полном экипе и стойке скачу верхом на отбойном молотке. Воображение тут же услужливо и живо являет мне сию картину, и ржу я как дикая лошадь. Иногда правда начинает кидать зад и таскать по щебню, тогда уже не так смешно и глаза квадратные.
  
  Доехали до Шаймака, надеялись там разжиться бензином (на карте обозначена заправка). На деле же ничего такого там уже давно нет. А через 8 километров застава, потому как дальше приграничная зона с Китаем и Афганом и без пропуска не пущают.
  
  Зато у нас на карте обозначен горячий источник, причем на острове в реке, неподалеку от заставы. Поболтали со служивыми, спросили разрешения искупаться. Нам разрешили и дали ключ от купальни.
  
  А источник и впрямь посередь бурливой горной речки, на продолговатьм зеленом острове две кривоватые беленые постройки под шиферной крышей. А позади них еще открытый бассейн с клоками зеленых водорослей, голубоватой теплой водой и пузырьками со дна.
  Внутри же глубина бассейна мне по ключицы, шириной четыре на четыре метра. Кристально прозрачная голубая вода и слабо пахнущие сероводородом пузырьки. Вода и вправду теплая, горячая почти.
  Когда я гордой и независимой походкой (в раскоряку, на полусогнутых, чтоб не улететь в реку с шаткого металлического мостика), уходила купаться, немец сказал что конечно очень постарается не пустить туда парней, которые, наверное больше года не видели никого кроме друг друга, но у них вообще-то ножи) Обозвала его дураком, но на всякий случай по-русски, чтоб не огрестись))
  
  
  
  Купальня, как я уже говорила, закрывается на ключ. Маленький такой китайский блестящий ключик с надписью China. Счастье есть, и мания величия снова со мною — у меня теперь свой собственный ключ от Китая))
  На обратном пути заехали в кишлак за водой. Надеялись купить пару бутылок в магазине, но там только крупы, сладости и китайская лапша. Я по жизни не фанат бутилированной воды — всегда пила воду из ручьев и озер, но блин в Таджикистане это не прокатывает вообще. Тут туалетная бумага и лоперамид наши лучшие друзья после каждого глотка местной воды, даже если местные бьют кулаком в грудь и клянуться, что вода питьевая. У нас к этой воде иммунитета нет. Немца, например в Иране, расколбасило так же, как меня в Душанбе. Только с ним эта история приключилась в богом забытой деревне и не отпускало его двое суток. Получилось общее истощение и дикое обезвоживание из-за которого иногда просто отключаешься. Но делать нам нечего, раз уж мы настолько глупы, что не захватили с собой достаточно питьевой воды.
  Вышли из магаза, огляделись — вокруг все те же беленые глинобитные дома, бродящие между ними ишаки и собаки. Загорелые, с обветренными лицами люди. Замысловатыми зигзагами текущий между домов ручей и маленькая пожилая киргизка, сидя на корточках, ковшиком набирающая воду в пластиковое ведро. За глиняным забором ютится ее юрта.
  Здесь нам быстро накачали воды из колодца, и мы двинули назад той же дорогой. Неспешно вернулись до Тохтамыша и через реку ушли налево. Нам хоть где поползать.
  
  Горы здесь подступают ближе к дороге. Они не такие резкие и каменистые как на Памирском тракте. Все гладкие и без острых углов, оплывшие, округлые. В низине между вьется ручей и дорога. Солнце, тем временем клонится уже к горизонту, и мы находим себе ночлег в открывшейся слева, более-менее пологой долине. Высота 4100.
  
  Вечером в темноте уже, сидим в кругу палаток и мотоциклов, готовим ужин. А связи сегодня как не было так и нет, а я никому не написала еще что ноги-руки себе не переломала еще. Никлас мне великодушно предлагает свой финдипёрсовый спутниковый телефон, а потом ехидно интересуется пошлют ли на мои поиски в случае чего вертолет или сразу всю красную армию?)) Это за то, что я пару дней назад немецких бойскаутов гитлерюгендом обозвала.
  А вообще он хороший — палит меня всегда по зеркалам (не грохнулась ли), страхует, матрас мне свой хотел пожертвовать — не может парень смотреть как я в +10 в двух зимних термиках сплю))
  
  10 августа
  
  Утром здесь очень тихо. Нет ветра, нет птиц, зато много байбаков. Здоровенные такие, попа толстая, вразвалочку бегут к норам, хвост торчком. Где бы я не стояла их норы всегда были неподалеку. Вот и сейчас — из нор повысовывались рыжими столбиками, оглядываются и чирикают как воробьи. Прям афигеть интересно смотреть, как я зубья с утра скоблю).
  А по склону, так далеко, что и не рассмотреть даже прогуливаются толь антилопы какие, толь козлы горные.
  Вылезая утром из палатки, с большим удивлением нашла ручеек в русле, которое вечером еще было абсолютно сухим и тихим. Прогуливаясь вверх по его течению поразилась насколько мал наш лагерь, расположившийся на шершавых коричневых ладонях гор. Какие мы все-таки маленькие любопытные букашки.
  
  Катим неспешно по гладким степным колеям, пересекаем ручейки и высохшие русла рек.
  
  Чуть позже выкатились на плоскую просоленную землю, не приведи Дорога сюда в дождь залезть! Машины понарыли колей, немец прилег, в попытке выбраться из одной. Правая нога подвернулась и попала под мот. Говорит все ок, но к вечеру захромал.
  Взбодрились чутка на дне каменистого каньона — большие острые бульники, промоины и узкие повороты под прямым углом. Выбрались и снова покатили по плоской как стол земле, усеянной камнями разных фракций. А на остановках мы щуримся друг на друга от безжалостного солнца, пьем и делимся самым дорогим — лоперамидом) Потому что эмоций и впечатлений тут, знаете ли у каждого по карманам напихано, хоть выбрасывай, а заветных таблеток — последний блистер. Мы его очень ценим и любим, каждый день кушаем и все нам мало. А вы чё думали? Безнаказанно водицу некипяченую хлебать?)
  К четырем вернулись в Мургаб, да так тут и заночевали в гестхаусе. Стосковались по человеческому жилью, но спать все равно легли на полу. Два немецких метра росту ну никак не помещаются на старенькой кроватке, а я не могу спать в позе креветки на растянутой, еще советской сеточной кровати.
  И окна здесь не открываются, потому пришлось с особым цинизмом повыдирать из рамы ржавенькие гвоздики и выставить одно из стекол.
  Европейцы здесь останавливаются часто, потому владельцы привыкли уже, что есть такие странные люди, которые мясо не едят. Даже нас в этом деле заподозрили, спросили может нам шурпа не нада? Но нам нада. И побольше пожалуйста))
  В общем к некоторым странностям европейских гостей они уже привыкли, но вот чтобы окна ломать (мы разрешения спросили!) и спать на полу возле хороших кроватей… Хозяин киргиз долго так смотрел на нас и улыбался. Меня так кошаки улыбают, которые дичь какую-нибудь несусветную творят — прикольные такие, бегают, фигней страдают))
  Ну да чем бы туристы ни тешились лишь бы деньги платили. А в половине одиннадцатого нам вырубают генератор — авось в темноте-то успокоятся.
  
  Часть 3.
  
  Часть 5.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Sat, 15 Sep 2018 23:24:21 +0300
  Отчёт о поездке из Харькова в Румынию часть II - я.
  
  Отчёт о поездке из Харькова в Румынию часть I — я.
  
  
  День 5
  
  В Брашове остановились на два дня. Недалеко от города есть несколько замков, которые мы решили посетить. Езда по Румынии это уже куча эмоций и впечатлений, а всякие замки, пещеры и прочие достопримечательности это некие чекпоинты. Первым для посещения у нас был замок Кантакузино.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Сам замок особо не впечатлил, но место его расположения и виды вокруг очень понравились.
  
  
  
  Затем отправились смотреть замок Пелеш. Эта постройка более величественная и также находится в живописном месте среди гор. Мне он даже чем-то Воронцовский дворец напонил, только моря рядом нет.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Нагулявшись по замкам отправились обратно в Брашов. На обратном пути позволил себе немножко «понаваливать», ведь весь скарб оставили в хостеле и поехали налегке. В предыдущие дни мне казалось, что мот как-то не так рулится и гуляет переднее колесо. Причиной тому была загруженность задней части, да и ездили почти всё время в дождь. Добравшись до хостела решил обслужить цепь. Замечаю какое-то странное звено и тут понимаю, что это замок и на нём нет защёлки. На данный момент пройдено около 1,5 тыс. км. цепь до этого смазывал, но в упор не помню была ли защёлка на месте. Начал искать где можно приобрести замок и оказалось, что буквально на соседней улице есть мотомагазин, но время было позднее и он уже был закрыт, значит завтра в магазин за замком и продолжим путь.
  
  День 6
  
  Магазин открывался в 10, нам особо некуда было спешить, собрали вещи, навьючили мот и потихоньку поехали. В магазине продавцы хорошо общались на английском и мы быстро нашли замок с защёлкой. Ещё минут 15 поковырявшись я поставил защёлку на цепь и мы отправились дальше. Сегодня хотим добраться до начала Трансфагараша и там снять жилье. По пути заезжаем в крепость Рышнов. Пока парковали мот и скидывали экип на парковку подъехала стайка Шадовок штук 7-8 на румынских номерах. Все навьючены, с кофрами и почти все с пассажирами, даже кажись жилетки с какой-то клубной символикой были. Думаем, прикольно ребята так катают группой. И вот эти «ребята» запарковались и начали скидывать шлемаки. Тут у меня немного отвисла челюсть — самому младшему из них на вид лет 50, остальные все 50+, и пассажирами у них не школьницы, а такие же взрослые тётеньки. Завис на какой-то момент в мыслях, ну как так — у нас пенсионеры живут на грани выживания, а тут они вон путешествуют и причём не на автобусах, а на мотоциклах. Даже в кафешках мы неоднократно встречали бабулек, которые потягивали пивко и показывали друг другу фотки на смартфонах. В общем искренне порадовался за них и отправились смотреть крепость.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Далее хотели заехать в замок Бран, но я успешно пропустил поворот к нему, а когда понял, что проехали его, то не нашел удобного места для разворота. В итоге поехали дальше. Нас опять накрыл довольно сильный дождь, но мы уже опытные и предвидя непогоду заранее упаковались в дождевики. Когда мы преодолевали очередной перевал дождь прекратился и мы остановились полюбоваться видами окружавшими нас.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  После перевала опять попадаем под дождь, но на подъезде к Куртя-де-Арджеш от непогоды не остаётся и следа. Забукали номер в гостевом доме в поселке Арефу (это всего в нескольких километрах от плотины Видрару).
  
  День 7
  
  Начинаем подъём по Трансфагарашу, буквально через пару километров от гостевого дома начинаются довольно крутые и извилистые подъёмы. Въезжаем в тоннель и через мгновение выезжаем на дамбу. Едем не спеша, разглядывая всё вокруг, доехав до конца дамбы находим место для парковки и спешиваемся для прогулки.
  
  
  
  
  
  На дамбе довольно много туристов, немного побродив отправляемся дальше. Дорога идёт вдоль озера и постоянно извивается. Изредка идиллию езды нарушают автокемперы, которые ну уж очень не спеша плетутся по здешним дорогам, приходится выжидать удобного момента для обгона.
  
  
  
  
  
  За несколько километров до основного подъёма заезжаем в кафешку на завтрак. Были приятно удивлены ценами, казалось бы такое козырное место, а цены очень даже адекватные. Перекусив в окружении гор направляемся к одним из самых известных серпантинов в мире. С каждым метром мир вокруг тебя начинает меняться, ехать начинаю все медленнее и медленнее, и не потому, что на высокогорье мотор теряет тягу, а просто хочется успеть впитать в себя всё это великолепие гор. До тоннеля доезжаем практически на одном дыхании, сделав всего одну короткую остановку. Надо ехать дальше, там нас ждёт что-то невообразимое, говорил внутренний голос.
  
  
  
  И вот мы ныряем в тоннель, внутри холодно и сыро, глаза не успевают перейти на ночной режим и какое-то время кажется, что вообще ничего не видно. Прямо из тоннеля попадаем на небольшой придорожный базарчик, тут куча припаркованных машин, мотоциклов и автобусов, везде шастают туристы. Проезжаем это безобразие и останавливаемся на небольшом кармане. Всё, можно никуда не ехать, а просто застыть тут и поглощать всё окружающее.
  
  
  
  
  
  
  
  Начинаем спуск, решили доехать до конца дороги на севере, а заодно заправиться и перекусить там чего-то в кафе. Во время спуска всё так же перед глазами завораживающие виды.
  
  
  
  
  
  
  
  Перекусив и отдохнув начинаем движение в обратном направлении — с севера на юг. Мозг опять получает заряд восторга и какой-то детской радости и с ней же страха. Думаю практически невозможно описать те чувства, которые переполняют тебя, когда видишь эти красоты. Никакие фотографии и видео визуально не передают того, что видят глаза. Мотоцикл это идеальное средство передвижения для таких мест, тут он даёт тебе то, за что мы все так любим их — ты находишься в этой среде и становишься с ней одним целым без каких-либо преград.
  
  
  
  
  
  
  
  Снег в июле — это круто. Не смогли отказать себе в удовольствии сыграть в снежки.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  На обратном пути начинаю себя чувствовать более уверенно в плане езды. Такое чувство, как будто ты становишься единым целым с мотоциклом. Таким же механизмом, который чётко выполняет все команды. Сцепление, понижай, газу, опять сцепление, повышенная и ещё газу. Вошёл в небольшой кураж от езды и не заметил, как уже снова едем по плотине. Снова решили остановится тут и немного размять ноги.
  
  
  
  
  
  
  
  День близился к закату и мы неспеша поехали к нашему отелю. Это была незабываемая поездка, которая на всю жизнь останется в нашей памяти.
  
  
  
  
  
  Арефу стал для нас точкой принятия решения, куда ехать дальше. Я не люблю/умею планировать поездки до мелочей, просто набрасываю интересные для себя места на карту, а затем строю к ним маршрут, и приблизительно рассчитываю время на то, чтобы добраться из точки А в Б. На выбор у нас было три направления — Бухарест, Оршова (небольшой город на Дунае, а за ним Статуя Децебала) и Хунедоара (в нём находится замок Корвинов). Прикинув количество оставшихся дней отпуска и необходимое время для поездки в каждую из сторон, мы остановились на оптимальном для нас маршруте.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Thu, 13 Sep 2018 17:35:54 +0300
  Катнул чайку попить на "лабутены"-Лофотены.
  Честно говоря плана конкретного не было. Было желание ехать в новые страны. И в очередной раз переложил Грузию.
  Забегу наперед- краткое ттх.
  Мотоцикл Suzuki DL650(2012)Средний расход 4.5 л
  Проехал 12 тыс. Время около месяца.
  Страны Украина-Венгрия-Австрия-Словакия-Чехия-Германия-Нидерланды-Бельгия-Люксембург-Франция-Дания-Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия-Эстония-Латвия-Литва-Польша-Украина.
  Бюджет около 2 000 евро.
  
  
  Итак начнем.
  Сложно собраться и написать пост. Но для меня главное начать, и вот этот момент настал.
  Поездку можно поделить на три этапа.
  Первый этап.
  
  Покупка мотоцикла в Киеве, за 3 часа выбиваю новый техпаспорт и номера, и после закрытия все получаю. Об этом отдельная история) Хочу только отметить очень светлых людей из готеля Karavan возле Ровно по трассе из Киева. Сказали засунуть мотоцикл внутрь, где был шикарный ремонт, спорить я не стал был слишком уставший после, перелета из Кельна в Киев и нашего мрео.Еще скажу что утром мот уронил, очень по дурному. Там стоял оригинальный кофр хепко бекер, кто имеет тот знает как его устанавливать, методом просовывания вперед. После падения с боковой, зарекся никогда не иметь дела с этими кофрами :)
  
  Прилетел я домой на своем новом коне. Сделал с друзьями небольшой мини праздник для детей из школы-интернат в одном из труднодоступных сел.
  
  И на след. день уже паковал вещи в Нидерланды. Туда я ехал быстро и без всяких лишних остановок, только рабочие вопросы, все страны изучены на уровне которого мне хватает. Да и времени нет, робота ждет. Работаю я в Нидерландах.
  
  Доехал я за 3 дня с остановками, под Будапештом и у родни в Чехии.
  На выходных решил смотаться в Люксембург и Париж.
  Забронировал хостел, собрал какой то минимум провизии и по газам.
  
  Хостел находился в старинном доме напротив
  
  Люксембург очень-очень мне понравился. Маленькая страна, с дешевым бензином(относительно), с красивой природой и очень развитой инфраструктурой, в добавку множество старинных замков. Вообщем влюбился я в этот город, раньше моя любимая столица была Вена, скажу вам что все изменилось.
  
  
  Много ходил по городу, это было утро воскресенья. Отличная погода, по пути вам встречаются только художники.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ближе к обеду двинулся в сторону Парижа. После веселого сна в хостеле, спать очень хотелось как только солнышко изрядно пригрело, редко пю капучино но это был тот случай.
  Заехал в Париж, первая точка понятна это башня, постоял в очереди около 30 мин. Разные чувства у меня вызвало это произведение архитектурной мысли. Подниматься на нее не решил. Количество людей в столицах, дало мне понять, что в дальнейшем хочу наслаждаться только природой. Про Париж не буду многословен, да красивый город, да есть на что глянуть, нужно минимум неделю что б с ним ознакомиться. Последнее время все европейские большие города мне на одно лицо.
  Самое приятное в Париже, это был Люксембургский парк) «совпадение? не думаву» Там я наслаждался живым звуком, пели две француженки.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Бензин во Франции явно дороже чем в Люксембурге, автобан тоже стоит денег, если мне память не изменяет 20 евро 200 км.
  В Париже больше не хотел оставаться, на обратке в Нидерланды был город Lille. Уютный маленький городишка.
  Затем к морю в Остенде Бельгия.
  Затем у меня был месяц роботы, параллельно подготовка в Скандинавию. Почему Скандинавия? Предыдущий опыт мне говорил если это июль то нужно брать холодные страны. Тогда будет максимальный кайф, температура от +15 до + 30 это в самый раз. Забегая наперед скажу что минимальная была в Лапландии +6, а максимальная около 30 наверное. За все время был один день дождливой погоды.
  Ехать хотел с другом, но через какое то время присоединились еще два ездока. В итоге у нас было 4 мопеда. Продолжение следует.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Thu, 13 Sep 2018 11:57:35 +0300
  Монголия, такая разная и такая удивительная. Часть 3- Алтай, Бийск и Черный Африканец.
  Привет, байкпостовчане! Как следует утолив голод Монголии тизером, я продолжу текстовую версию рассказа о незабываемом путешествии в Монголию. Всю прошлую часть я посвятил хорошему городу Екатеринбургу и прогулкам с друзьями, но нужно ехать дальше. Утром погода нормализовалась- выглянуло солнце, а Макс на машине вывел меня из города, за что ему огромное спасибо.
  
  
  
  Колеса накручивают километр за километр по трассе Екатеринбург -Омск, музыка снова и снова накладывает свои неповторимые фильтры на настроение, играя всеми красками эмоций. Узнав, что MikeDream планирует прокатиться по Алтаю после Мотополярника, на очередной заправке отправляю ему сообщение и двигаюсь дальше в сторону родной мне Тюменской области.
  Время летит незаметно, теперь оно совсем неуловимо, и хоть часовые пояса отбирают у меня раз за разом по часу, измеряется оно уже в километрах — пройденных и тех, что только предстоит пройти.
  
  
  
  На очередной заправке получаю сообщение от Майка. И хоть я с комфортно себя чувствую в одиночных путешествиях, но сейчас, по необъяснимым причинам, мне нужен напарник. Ну а дальше дорога как всегда начинает свои игры в кошки-мышки, я сыграл как минимум трижды:
  

  Часть 1 — Прокол.

  Проехав Ишим, резко начинает плыть зад мотоцикла, однозначно намекая, что точно предстоит остановка. Если честно, то это первая поездка, когда я взял с собой монтажки, компрессор, запасные камеры, и сделал отдельный выход для питания компрессора с аккумулятора. Что ж, я до сих пор не знаю, связаны эти факты или нет, но до этого я ни разу не прокалывал колесо. А самое интересное, что все наши страхи обязательно сбываются- проехав очень много километров от дома, в моей голове в этот день часто вертелась мысль о том, что я теоретик. Теоретик в бортировании резины. Когда компрессор безуспешно прогонял воздух снаружи, через дыру в камере обратно наружу, а стрелка монометра не собиралась никуда двигаться, я понял что судьба вручила мне шанс получить практику. Выругавшись и поймав себя на мысли, что в этой поездке я не собирался куда-то спешить — я отправляю Майку сообщения с описанием обстановки и моим местоположением. Аккуратно снимаю кофры, ставлю мотоцикл на центральную подножку и снимаю заднее колесо. Окей, что дальше?
  

  Часть 2 — Друзья Майка

  Дальше мимо меня пролетает группа из пяти мотоциклов, вальяжно разворачиваются и возвращаются ко мне. Ну конечно же, по аналогии с поломкой в Казахстане, где у меня порвалась цепь и остановилось четыре мотоцикла с карданом, здесь остановилось пять мотоциклов с бескамерной резиной. К слову тоже все на карданах -пять новеньких блестяще-вылизанных BMW R1200GS. Парни предлагают свою посильную помощь, в виде транспортировке моего колесика в ближайшую шинку, а заодно распаковывают огромную турку для варки кофе. Серьезно, я никогда не думал, что можно с собой таскать турку на 6 персон. Казалось здоровый фен в хорватском трипе был пределом, но нет. Кстати, а что с собой из необъяснимого везете вы? =) Мой дзен, который я поймал к этому раздувается свежесваренным кофе с круассаном, заботливо припасенным в центральном кофре. Парни едут во Владивосток из Москвы, под предводительством Саши, с которым мы никак не можем решить, как же с меньшими потерями примотать колесо от моего мотоцикла к его нарядному гусю. В ходе разговора выясняется, что Саша очень хорошо знает Майка и они работают вместе. Еще раз убедившись, что мы говорим именно об одном и том же человеке, и что этот самый человек в нескольких десятках километрах от нас, что мне ничего не угрожает, что я обязательно попаду в заботливые руки Майка, которые уже познавали учесть бортирования колеса, мы договариваемся с парнями, что я не смею их больше задерживать и они поедут дальше. Тем более Владивосток такой не близкий. Я остаюсь один на один с монтажкой и колесом. Это рандеву нарушил Андрей, остановившись на газели узнать все ли у меня хорошо. Его помощь трудно переоценить- Андрей помог мне поменять камеру, а когда подъехал Майк, я уже ставил колесо на место, болтая с Андреем о жизни. Еще раз огромное спасибо!
  
  
  
  
  

  Часть 3 — Ночные приключения

  Майк держал курс на Омск, где его ждали в гости родители друга. На сколько я помню, от места прокола до деревеньки Пикетное, где мы планировали ночевку было около 330 километров. Мы снова отправились в путь около 8 часов вечера, а означало, что нам нужно спешить, т.к. являться в гости за полночь совсем некрасиво. Кто же знал как оно будет дальше… Стемнело, начались периодические ремонты дороги с небольшими пробками, которые мы успешно объезжали, пользуясь габаритами мотоциклов. Температура начала резко падать, но дождевики так и лежали в кофре. В такие моменты я всегда знаю, что нельзя расслабляться, когда уже кажется финиш близко и цель на сегодня почти достигнута. Именно это почти и играет злую шутку. Минутная расслабленность и… Мы свернули с асфальтовой трассы по указателю, который сообщал что нам осталось всего лишь 6 километров. Наверное темнота не дала оценить ситуацию полностью и понять в каком состоянии дорога и сколько на ней крупного щебня, местами даже не раскиданного, а коварно поджидающего кучками. На одной такой кучке заднее колесо моего мотоцикла уходит в юз, я как якобы опытный мотоциклист добавляю газа, на секунду поймав его и через секунду потеряв перед. Мотоцикл всем весом падает мне на ногу и отскакивает в сторону. Выругавшись, я понимаю, что адреналин хлынул в кровь так, что все три часа напряженности от холода начинают вырываться наружу. Меня трясет, хоть я полностью спокоен и понимаю что ничего страшного не произошло. Миша, заметив в отряде потерю бойца разворачивается, возвращается ко мне и помогает вернуть мотоцикл в вертикальное положении, естественно освещая все происходящее фарами своего заглушенного мотоцикла. Как ты догадался, дорогой читатель, за время нашей возни, подогрев и дополнительный свет высадили акум. Неоднократные попытки завести мотоцикл только усугубляли ситуацию. Решено было попробовать завести с толкача. Груженный мотоцикл, короткая разгонная полоса из щебня, на которой почти нет зацепа колеса и одна хромая людская сила, в виде меня, еле толкающего мотоцикл, было явно не тем набором, который мог привезти нас к успеху в этом нелегком деле. Решено было взять помощь зала и в ход пошел мобильный телефон. На том конце нам ответили, что проводов для прикуривания нет, баня классная, попробуйте взять друг друга на буксир, а вместо спасительного уазика за вами отправлена женщина на велосипеде. Я особенно люблю родственные цепочки, они заставляют остановиться на секунду и представить всю эту последовательность, так вот, в силу моей плохой памяти, не запомнив к сожалению имя: тетя друга Майка приехала к нам на велосипеде, под охраной местной собаки, оценив ситуацию и вооружившись мобильным телефоном начала спасательную операцию общей мобилизацией села. Была поднята чуть ли не половина населения деревни. В тот момент я уже представлял как на ночевку маскирую свой мотоцикл еловыми ветками, чтобы он не был найден местными партизанами и сожжен за испорченный сон. Но проводов для прикуривания в этой деревни не водилось. Оставшись ни с чем, мы с Майком принимаем волевое решение, точней Майк соглашается с моим нытьем и народной мудростью, которая гласит что утро вечера мудреней, поставить палатки, поспать, а потом решать нашу проблему. Полчетвертого утра мы в поле рядом с сельской дорогой раскидываем палатку, наши мотоциклы остаются на дороге, а я уже почти залез в спальник, когда наш лагерь был замечен пацанами, подкатившими к нам на чуде российского автопрома. Вызвав у них шквал эмоции и удивления, а также беспокойство что мы замерзнем, пацаны бодро прикурили нас от жигулей. Тигр снова заурчал, позволив чуть-чуть покрутить ручку газа, чем вызвал бурю восторга. К этому моменту подоспела тяжелая артиллерия в виде того самого спасительного уазика, под сопровождением которого мы доехали до места ночлега. Ужин, превратившийся в ранний завтрак, был невероятно долгожданным и вкусным. О раннем подъеме конечно же не могло быть и речи.
  
  
  
  
  
  
  
  Утром следующего дня, попрощавшись с радушно и тепло принявшими нас хозяевами, мы двигаем дальше.
  Этот день запомнился отличным асфальтом, прямой дорогой, периодическими заправками и монотонной рулежкой. Ближе к вечеру мы забукали отель в Новосибе, т.к. сегодня вообще не хотелось искать место под палатку. Собственно веселый диалог случился уже в самом отеле при общении с администратором на ресепшене:
  «А вы же байкеры? — спросила девушка — Зачем вы отель на букинге забронировали?»
  Ага — отвечаю я, думая что сейчас может начаться история про комиссию букинга, и что можно было просто позвонить в отель
  «Просто у нас хозяин отеля тоже байкер -улыбается девушка. — Отменяйте бронирования и я сделаю вам байкерскую скидку»
  Отель Дискавери, контакты ниже:
  
  
  
  
  
  
  
  
  Следующим днем, предварительно созвонившись, мы докатили до байкпоста у Игоря Африканца, где планировали поменять резину, обслужить мотоциклы и двинуть покорять Алтай, а потом и Монголию. Здесь хочется отдельно рассказать про Игоря и выразить отдельное огромное спасибо. Прослушав краткий инструктаж и закатив мотоциклы в гараж, мы пошли знакомиться с постояльцами. Стив из Щвейцарии и Египтолог из Австрии, как нам их представили, жили уже несколько дней и оба ждали багажные системы и кофры, которые хозяин байкпоста изготавливает и ставит на все мотоциклы. Стив — банковский работник, на вид ему 30-35 лет, он купил новую африку и отправился в кругосветное путешествие. Доехав до Игоря, наш новый швейцарский друг был поражен его багажной системой и решает сменить свои H&B и уже несколько дней ожидал, пока приедут некоторые детали для крепления кофров. Мы же с Майком первым делом отправились в местный магазин утолять жажду и голод. Игорь вернулся через час и с этого момента мы попали в его руки до самого отбытия. Я в жизни часто встречаю людей, увлеченных и болеющих своим делом, но Игорь меня поразил своей самоотдачей, желанием помочь, советом и тем, на сколько легко у него получается общаться с каждым, кто приехал в его дом. Мы перекинули резину и теперь были готовы покорять гравийки и бездорожье по-сложней. Затем мне нужно было поменять масло, а при инспекции подшипников колеса стало понятно, что подшипники переднего колеса лучше поменять, а задние забить смазкой. Игорь занимался изготовлением кофров, успевая общаться с нами, делиться советами и помогать нам рукожопам. Снаружи незаметно стемнело и закончив все дела, мы отправились за общий большой стол, где теплым Алтайским вечером делились рассказами, общались и получали удовольствие от всего происходящего.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  На следующий дней мы с Майком решили ненадолго разделиться — он отправился после обеда в сторону турбазу Мине, откуда планировал совершать свои радиальные поездки по Алтаю. Мне же за полтора дня, так как это был четверг, надо было добраться до границы с Монголией, проехав около 650 км, а по моим данным вы выходные граница закрыта. Все еще помню обещание, которое я дал себе перед этой поездкой- «никуда не спешить, никакого графика, если хочешь куда-то прокатиться — просто сворачивай с дороги» — я мог заночевать в любом месте, например поставить палатку на берегу Чуи. От всей души поблагодарив Африканца за приют и помощь, я выехал на несколько часов позже Майка. Осторожно и не спеша привыкая к ощущением шашек на резине, я катил через невероятно красивый Семинский перевал. Начинало смеркаться, до турбазы Мине оставалось около ста километров, по берегам Чуи раз за разом виднелись яркие очертания палаток, компании сидевшие у костров и дымок, уходящий к алтайскому небу. Соблазн встать на ночевку прям здесь и сейчас становился все больше и больше. Пересилив себя, я доехал до турбазы, поставил палатку рядом с Майком, а на следующий день меня ждала Монголия…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Wed, 12 Sep 2018 12:47:55 +0300
  Про Памирские пути и бродячие души. Часть 3.
  
  3 августа
  Стартовала из хостела в Байкхаус. Там Азиз подробно и основательно объяснил где можно ночевать, как ехать, где засады.
  Тронулась около половины десятого. Вскоре меня стала нагонять обычная здесь жара, от которой так мечтается сбежать в горы. Спешить, впрочем, не очень получалось — низом дорога вся усеяна кишлаками и селами.
  Проехала от Душанбе километров 140, тут то и конец асфальту. Описать красоту вокруг? Не получится…
  
  Кругом горы, поросшие деревьями, внизу река несет свои полные серой глины воды, а между ними, извиваясь — лента дороги.
  В кишлаках я качу по извилистым тенистым улочкам, по краям которых древние в два-три обхвата деревья. Извилистые второстепенные дорожки уходят в сторону от основной, в горы, под каким-то неимоверным углом. Козы прячутся от солнца в тени автобусной остановки.
  
  А навстречу мне люди, много людей, таких непохожих на европейцев. Они как будто сошли со страниц книги о каком-то немыслимо далеком востоке. Все эти мужчины в тюбетейках и халатах, приветствующие тебя кивком головы и долго смотрящие вслед. Темноглазые, чернобровые женщины с точеными лицами, в ярких блестящих одеждах. Маленькие черноволосые девочки, пестрые как цветы. Смотришь на них, мимо пролетая в клубах пыли, и кажется, что все они — глубокие черные глаза, улыбка и по ветру летящие волосы. Сбивающиеся в стайки мальчишки — малые кричат и машут тебе ручонками с обочин, крыш, заборов. Дают тебе пятюню на ходу, а если не берешь, сердито хмурятся, иные даже кулаком грозно вслед грозят)) А те что постарше улыбаются сдержано и руку к сердцу прикладывают.
  Вокруг же яблони, абрикосы, тутовник, пирамидальные тополя рядами, как зеленые свечи, и огромные, источающие непередаваемый хвойный аромат можжевельники. И все это, все вокруг залито тепло и солнечным светом и горный воздух свеж и чист.
  
  Моя, однако ж, очень плохо ездит! Окружающая действительность разрывает сознание своей потрясающей, картинной красотой, и лицо холодит долгожданная прохлада с гор. Меня обогнала пара из Польши. Лукас и Марта на GS 800 и CRF250 (@dream_catchers_journey). Марта по горам скачет как козочка в стойке. Красава, глаз не оторвешь.
  А я все сидя неспешненько плюхаюсь с кочки на кочку, выпучиваю глаза и пугаюсь ручейков на повороте. Мот уронила, помяла защиту рычагов. Теперь газ только с ноги откручивать) В ближайшем поселке вокруг меня разом собралось трое мужчин. Все выправили, на место поставили и чаем напоили.
  Из Душанбе выехала поздно, минут сорок еще на ремонт потратила, чую не успеваю я в Калаи Хумб до темноты. Ползу себе приунывшая на перевал, а тут нате вам — интернациональный байкфест. Красиво, весело, дроны летают. Тут и Вилли и Лукас с Мартой. А так же Эдвард (Нидерланды @benzeddie) на старой Африке с сорока пяти литровым!!! бензобаком и огромными алюминиевыми ящиками. Как эта корова по горам ездит, я себе представляла очень плохо. Но чуть позже убедилась, что корова это я, а Эд с Африкой ездят так, что дай Бог каждому. Плюсом к компании Никлас из Германии на 650м Дакаре и Филип из Австрии (@campingsadventure) на новой Африке с автоматом. Мотоцикл его весьма своенравен и обладает утонченным вкусом. Бесконечно дорог ему оказался именно этот вид с перевала, потому Африка решила запарковаться именно здесь путем заклинивания стояночного тормоза. Филип и просил, и стучал по нему, и дверьми хлопал…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Наша веселая компания, впрочем, быстро вправила строптивой технике мозги путем разбирания и собирания заднего суппорта. Оказалось, что добрая половина присутствующих — программисты. Никлас, недавно закончивший универ по специальности айтишной безопасности поинтересовался не программист ли я тоже? Но я не программист, вообще ни разу. А он мне — ну ничего мол, не расстраивайся, можешь рядом со мной ехать, метрах в двух позади) Нахамил, короче капитально)).
  Собрали назад хитрющий мот и двинули все в путь дороженьку, кто как умеет. Вилли с Эдом мы видели лишь однажды — на старте. Поляки оказались чуть медленнее, но навыки вождения Марты мне внушили к ней большое уважение.
  А у меня задача номер раз — обскакать немца (детсад на выезде)), а пусть не хамит однако)). Оставила их с Филипом позади. Через час на спуске с перевала нашла поляков с пробитым передним колесом у бэхи. Помощи им не надо, но и бросать одних не хочется. А тут и Никлас с Филипом подкатили.
  
  Закончили мы уже в сумерках, до Калаи хумба 27 километров серпантина с останками асфальта. Австиякский нафигатор сказал, что это 20 минут. Всем сразу полегчало))
  
  Поржали и двинули вниз. Темнота, однако, двинула быстрее и накрыла нас километров через 7.
  Как катить с перевала по темноте? Ну весело, как еще?) Мыши скачками из-под колес носятся, пауки мелькают по дороге, змеи давленые, а ямы скачут вместе с фарой. Это я про то, как нельзя по горам в темноте ездить.
  Спустились впятером счастливые (от того, что целые), пересчитались на очередном КПП, да и гуськом до городу. Завалились шумной гурьбой в мотоотель на берегу Хумба, а эти двое, что ездят так, как будто им терять нечего, спрашивают, чего так долго мы? Тут, впрочем, каждому было что рассказать и потому наша возбужденно орущая на английском компания спать улеглась ближе к полуночи.
  
  4 августа
  Утром все долго просыпались, ползали по дворику гостиницы, завтракали… За столом выяснилось, что никто из европейцев не в курсе что такое сгущенка и зачем ее подали к столу) Я ж на объяснения размениваться не стала — подъела все в одно лицо. (Маленькие радости большой дурынды).
  Поляки стартовали первыми, за ними собралась выкатываться я, но тут вчерашние мои попутчики — немец с австрийцем, предложили дождаться их и ехать как-то более-менее вместе. Мол в случае нужды можно будет поднимать друг друга и соскребать с асфальта в случае чего. Оптимисты ёпт. Хотя учитывая особенности рельефа местности…
  Выехали. Потом, правда мы очень долго заправлялись, прикручивали всякие ништяки к мотоциклу (те которые вчера только открутились, но еще не потерялись).
  Жипиэс у всех троих активно хочет назад, и дороги там, куда мы собираемся, видеть не желает. А зря. Не так эта дорога и плоха. Местами асфальт, местами ямы, камушки и немного щебенки — все как я люблю. Афганский берег виден как на ладони — кишлаки, люди, мотоциклы. А между нами бурный, несущий серые илистые воды Пянж.
  
  
  
  Еду я вдохновленная и восхищенная, рассматриваю людей, реку, горы (клювом щелкаю). Пропускаю соответственно десятка два ям. На очередной остановке немец ласково обозвал меня Наташа рашн тэнк. Мне, мол все равно что передо мною, пру себе на пролом и don't care (пофиг). Ненавязчиво так интересуется где у меня спрятаны запасные колеса. Я же ему, в свою очередь, объясняю этимологию слова НЕМЕЦ в русском языке (от слова немой). Но он моего тонкого намека так и не понял и стал учить как ездить в стойке. Что очень даже гождалось позже.
  Скорость у нас не высокая — километров 40 в час и быстрее неохота, к тому же австриец и я большие любители пощелкать объективами и прочими частями тела.
  В середине дня нас в клубах пыли и летящего из под колес гравия обгоняют Вилли с Эдом. Тяжеленная Африка летит по гравийке как заправский кросач и с заносами входит в повороты. Гусь не отстает, просто выглядит несколько менее эффектно из-за более скромных габаритов. Я все еду и жду за очередным поворотом увидеть парней валяющимися, но хрен вам… Валялись они позже и только в долине Бартанга, но там все валяются.
  Английский мой, конечно, оставляет желать лучшего, что не мешает мне по временам выступать в роли переводчика в общении с местным любознательным и очень приветливым населением.
  Общаемся мы, в основном, с мужчинами — практически все они говорят по-русски, практически все работали в России. Женщины по-русски разговаривают крайне редко.
  На очередной остановке я, наконец обнаружила источник металлического клаца из области инструментального ящика. Никакие это не ключи, это я снова прохихикала болт, крепящий двигатель к раме.
  Остановились мы на стоянке дальнобойщиков. Водилы после туговатых попыток разговаривать с парнями на английском, обнаруживают меня русскоговорящую, чему несказанно радуются. Наконец-то, говорят, русская речь, а то все иностранцы ездят. Один таджик вообще получив на свое хэллоу, обыкновенное русское здрасте, заулыбался и кивнул — «А! Наша значит!». Вот как-то так здесь воспринимают русских.
  Опять вокруг меня собралось человек пять. Гаечные ключи у меня, как водится, отобрали. Двоих послали на поиски ключа нужного размера. Я даже не просила ничего, просто объяснила почему у меня дырка в раме.
  Шумной толпой таджикские мужчины окружили мой мотоцикл. Прилаживали болт и гайки, поправляли просевший в раме движок. Иностранцев оттерли в сторону, меня отправили объедать растущий у ручья тутовник.
  А я вот все думаю — увидев у себя в России, на обочине таджика со сломаной машиной, повела бы я себя подобным образом? Бросила бы все дела, чтоб помочь, а после пригласила бы на обед в свой дом? (Нас всех троих приглашали). Весь оставшийся день я ехала и думала об этом. Теперь на этот старый, ржавый болт, закрепленный немецкой гайкой, намотан вопрос не дающий ни мне ни Филипу покоя. А не потеряли ли мы среди всего этого нашего комфорта и благоустроенности какую-то очень важную человеческую черту?
  Мы позже говорили об этом с австрийцем. Он искренне был удивлен и восхищен желанием людей помочь мне. Он говорил, что в Европе настолько все благоустроенно и схвачено, и все настолько хорошо об этом знают, что у окружающих просто не срабатывает рефлекс помочь ближнему.
  А здесь все иначе. Здесь такая красивая, но такая суровая природа, да и дорога тоже не подарок, особенно для автомобилистов. Летом здесь тепло, а зимой морозы, много снега и лавины. Горы красивы, но пахотной земли почти нет, река очень живописна, но людей она не кормит. Памирцы очень гостеприимны и отзывчивы. Я никогда еще не встречала людей более открытых, дружелюбных и бесхитростных. Эти люди знают, что случится здесь может все что угодно. С каждым. Здесь об этом никто не забывал. Никогда. И ощущение от этих людей не передать словами. На словах получается грубо и пафосно. Сюда надо приезжать и говорить с этими людьми и учится у них чему-то очень важному. Чему-то что я, к стыду своему, подрастеряла к своим тридцати двум.
  Но это все внутри. А снаружи мы фланируем среди ям, пьем, треплемся по ветру и не по ветру тоже, пересчитываемся на блокпостах.
  Километрах в двадцати до Хорога, на обочине кишлака замечаем толпу до боли знакомых мотоциклов. Тут и поляки с автрийско-немецким гоночным дуэтом, и парень из великобритании. Народ был приглашен на таджикскую свадьбу, напоен водкой и ехать сегодня уже никуда не собирался. Мы же ломанулись до Хорога.
  Я попутно по совету немца учусь объезжать ямы. (А как это сделать если из них состоит дорога?)) Впрочем не особо старательно, потому как статус русского танка в немецких глазах меня не мало веселит и радует.
  В городе заселяемся в Pamir lounge, паркуем байки под ветвями плакучих ив и выключаемся.
  
  5 августа
  Спали мы как три бревна. Я после того, как парни встали и чистили клыки, еще пол часа прикидывалась поленом, но меня таки подняли и повели завтракать. Злодеи.))
  Гостиница полна иностранцев, а мне все неймется — есть ли в этих горах русские дядьки на мотоциклах? Но этакого чуда никто не встречал. Взгрустнулось…
  После завтрака мы с Филипом увлеченно пишем, кто куда горазд. Австриец в инстаграмм, я же бумагу мараю. Никлас, юноша не столь возвышенный — он с самого утра с немецкой педантичностью перетряхивает своего гуся. Это нифига не значит, что нам с Филипом не надо, просто у нас, видите ли мысли появились) Потом правда у нас появилась еще и совесть и пришлось тоже заняться техникой.
  Никлас шаманит вечно отваливающуюся фару (у кого-то из присутствующих нашелся очередной тюбик супер-пупер клея, должного эту самую фару намертво приклеить к строптивому немецкому коню. (нет, не к Никласу), натягивает цепь, чего-то подкручивает. Филип перебирает стояночный тормоз от рукоятки и до самого конца, и насвистывает так, что соловьи от зависти дохнут. Я? Ну… При помощи изоленты и пары ивовых веточек лечу подыхающие от тряски передние поворотники. Рашн технолоджис. Гы. Ну а что мне делать если мот не ломается?))
  Около часа дня выдвигаемся в сторону Ишкашима. Вдвоем. Тормоз австрийца ремонту поддаваться не захотел, потому решено было завтра найти автосервис.
  По пути встречным курсом сталкиваемся с очередным европейцем на здоровенном гусе. По всем законам подлости в самом кривом и узком месте дороги, где даже на подножку не поставишься. Потому парни остановились параллельно, и не слезая с мотов, молча пытаются заглянуть друг другу под хвост на номер. Там в кружочке из звездочек буковка страны евросоюза указывается. Так видимо в Европе принято знакомится — под хвост друг другу заглядывать)) Я немца позже на этот счет приколола, он поржал, но привычки своей не оставил. Заглядывает каждому встречному и ржет в бороду))
  Ioverlander нашел нам неплохое место под палатку в нескольких километрах от Ишкашима. Неподалеку от дороги, но за кустами и песчаными холмами нас совсем не видно.
  
  Горы в этом месте несколько расступаются, образовывая просторную, но ветреную долину и постоянно висящей в воздухе пылевой взвесью. Берега Пянжа в этом месте весьма пологи и подъехать к воде проблем вовсе не составляет.
  Прибыли на место мы рано — часов около пяти вечера. Думала уж мы заскучаем, но нет. Сначала немец увяз в песке по оси, и мы основательно размялись. Потом телепали мой байк и носились с воплями по берегу — ловили низколетящие палатки и таскали камни, чтоб поломать им крылья.
  
  Позже мы поняли, что питьевой воды у нас не хватает, и я долго хлопала голубыми глазками бедному немецкому мальчику, чтоб тот по-быстрому сгонял в город. А вот так вот с девками-то кататься).
  
  Вечером, поужинав (песок везде — в воздухе, в одежде, в еде) разбредаемся по берегу. Сидим каждый в своих кустах, гадости друг про друга пишем. Он по-немецки, я по-русски. Мне однако ж немецкий язык интересен и я учу некоторые слова. Никлас спрашивает зачем. Я говорю — когда настроение поганое можно по немецки гавкать)).
  Меня сегодня вынесло на самый берег и я, как водится, больше смотрю вокруг, чем что-то записываю. Передо мной темнеющие в сумерках, уходящие в даль, ступенями растворяющиеся в коричневой дымке горы. В направлении нашего завтрашнего движения, вдалеке виднеются шапки ледников, но силуэт их нечеткий, все в пыли. Пыль в воздухе, на коже, в наших палатках и спальниках. А еще мы счастливы. Озираемся по сторонам удивленные. Не верится что это больше не мечта.
  Но вот они, обточенные течением речные бульники в мелком сером песке, колышимые ветром незнакомые кустарники, оставленные волной ребристые следы на берегу. И Пянж. Не такой бурный и шумный как в узких долинах, но все же очень быстротечный, с мутной серой водой. А за ней, в паре сотен метров всего лишь лежит Афганистан. И черные силуэты гор его, и ясная холодная звезда на самой их кромке. Неумолкающий шум воды и ветер.
  В ночной черноте звездная бесконечность над нами, сидящими лицом к лицу у своих палаток, и далекий перебрех таджикских собак с афганскими. А мы застыли задрав головы, онемели, каждый в облаке собственных мыслей. Слова здесь и сейчас абсолютно чужды, слишком грубы и неуклюжи.
  Я так же, как и в детстве часто перед сном, гляжу вверх в эту усыпанную звездами черноту и все никак не могу себе вообразить смысл слова БЕСКОНЕЧНОСТЬ. И как это может быть бесконечной вселенная? И что такое в ней невидимая искорка моей души?
  
  6 августа
  К утру поулегся ветер, но от песка в чае это все равно не спасло. Никлас ехидно спрашивает зачем это я его (песок) так долго готовила, он вроде и в сыром виде неплох… Ну натрусила ему побольше, мне на жалко).
  Немец сказал, что в сумерках видел лис, а я все ползаю вокруг в поисках страшнючих пауков. Безрезультатно впрочем.
  С небольшими приключениями выбрались из песочницы, позавтракали в Ишкашиме. Пол дня катили по какому-никакому асфальту.
  
  Потом начались камни, щебеночка и чутка песочку. Совсем немного, но нам хватило)
  Через пару часов случилось то, о чем долго и тайно мечталось — мы помылись. Биби Фатиму мы где-то проскочили, зато нашли домик с источником прямо возле дороги.
  
  
  
  Нам предлагали заночевать в Лянгаре, и грозились, что дальше гостевых домов не будет, но наша задача сегодня — подняться на 3000 акклиматизации ради.
  За поселком же дорога стала круто карабкаться на перевал, а мест под палатку как-то не наблюдалось. Едущие навстречу испанцы сказали, что впереди тоже мест нет, да и высоковато там уже (мы не хотели в день забираться выше чем на 500 метров). Ехать назад в Лянгар и загонять себя в четыре стены — ну вообще не катит. Потыркались, поискали съезды к полям, но там только конные тропы.
  
  Вернулись чутка в Ратм, там на карте обозначены развалины какой-то крепости и несколько домов. Там и нашли подходящий травяной пятачек. Спросили у обитателей ближайшего дома поставить здесь палатки. Палатки? Да ради Бога!
  Вокруг нас бродят козы, бараны и ишаки — до хозяйской калитки всего пара десятков метров. Минут через десять после нашего прибытия оттуда появляются две девчушки абсолютно не говорящие по-русски. Наблюдают за нами.
  Немец все мучается с фарой. Волшебный клей не помог, пришлось дать свою волшебную эпоксидку. Разобрал всю морду, сидит в траве, раскинув длинные босые ноги, мазюкает. Я все промываю злосчастный фильтр.
  Нет, на него больше не налетело, но карбу отчаянно не хватает воздуха и еду я как раненая черепаха.
  Малышне интересно все — попробовать все орехи и сухофрукты (не забыв при этом угостить многочисленных бабушек и дедушек), помочь нам готовить залипун из риса, почиркать зажигалкой, померить шлем)
  
  
  
  Постоянно, но не назойливо сидят или стоят рядом, внимательно наблюдают, улыбаются, обсуждают что-то возбужденным шепотом. Как будто я только притворяюсь, что их языка не понимаю и щас вот услышу чего они там секретничают)) До самой темноты сидели с нами. Пили чай, наблюдали, фотографировали. Фотик их увлек неимоверно. А родители уже раз двадцать позвали и весело, и грозно, и всяко разно еще… Эх как знакомо это чувство, когда боязно лечь спать — а вдруг завтра все исчезнет, или переменится? Ну и как вообще спать когда тут ТАКОЕ происходит?))
  
  Часть 2.
  
  Часть 4.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Tue, 11 Sep 2018 23:02:38 +0300
  Омало и Давид-Гареджа
  Как провести несколько свободных дней перед возвращением домой, когда под боком недопокоренная Грузия? План созрел быстро и был до безобразия прост: дорога из десяти опаснейших мира до Омало и еще что-нибудь на посошок.
  
  
  
  
  
  (Карта с треками доступна на моем сайте)
  
  
  Думаю, стоит начать рассказ непосредственно с границы, ибо до сего момента животрепещущих приключений как-то не наблюдалось. Домчался до кпп, влез без очереди, узнал, что теперь обязательна страховка. Забил на это дело. Решил взобраться к Гергети, поскольку дело вечер, а место для ночевки по прошлому опыту было весьма красивым. Но кто же знал, что грузины затеяли строительство дороги до церкви? И даже наверху было все разрыто. С грехом пополам нашел место для ночлега за кустами с видом на гору Шан. К вечеру строительные работы утихли, машины с туристами поредели. И стало совсем хорошо.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Небо затягивалось, все шло к тому, что ночью зарядит дождь. И снова никаких ночных съемок звездного неба. К счастью, дождь так и не случился, но и тучки не хотели расходиться даже по утру.
  
  

  Дорога к Омало. День второй

  
  
  Облака по-прежнему скрывали величественный Казбек, а где-то за хребтом даже раздавались раскаты грома, похожие на вздохи живых льдов. Каньон иногда подсвечивался на мгновение выглянувшим солнцем. И снова небо темнело. Ветер пробирал до костей, чувствовалось дыхание подступавшей осени.
  
  
  
  Легкий завтрак, спуск на дорогу, заправка. Я лелеял робкую надежду добраться до Омало поверху — по дорожке вдоль хребта. Но все расспросы неизменно приводили к одному результату: дорога только для лошадей и пешеходов. Не поленился и доехал до поселка Джута, где услышал все то же самое. Увы. 
  
  Возвращаюсь назад и еду классическим маршрутом всех путешественников — на юг. В тоннеле на перевале автобус встретился с фурой, движение заморозилось на два часа. 
  
  Вот позади остался Крестовый перевал, Гудаури. Вскоре поворот налево, и мотоцикл, порыкивая, поедает километры асфальтированной ленты красивого серпантина. Мимо проносились церкви, редкие коровы, небольшие деревушки и городки. Красиво и тихо. Где-то по пути я учуял запах свежего хлеба. И тут же купил две свежеиспеченные штуки, предвкушая, как буду их уминать где-то в горах. 
  
  Вот и Пшавели, а далее 70 километров горной дороги до Омало. Часть, которая идет по лесу, была разбитой, но все изменилось, как только деревья остались внизу, а грунтовка начала наворачивать петли вокруг гор, поднимаясь в самой своей высокой части на высоту более 2800 метров.
  
  
  
  В целом, ничего сложного или экстремального не было на этом пути. Каждый километр — удовольствие. Самая высокая точка — перевал Абано, на котором расположилась метеостанция. Затем дорога резко ушла вниз и запетляла вдоль шумной речки.
  
  
  
  Солнце стремительно катилось к горизонту, а даже стал слегка беспокоиться, что не успею добраться до темноты. Но нет! Взобравшись на очередную гору, я был поражен открывшимся видом: моему взору предстала красивейшая долина, мягко подсвеченная закатным солнцем. Заприметив вдаль башенки древней крепости, я поспешил в ту сторону. Около Омало торчал зеленый холм, на вершине которого своеобразной короной ютилось кладбище. Но в деревьях чуть пониже нашлось отличное место для палатки. Разбив лагерь, я отправился ловить последние лучи солнца на осыпавшихся от времени каменных кладках.
  
  
  
  
  
  
  
  Я расположился рядом с компанией из мужчины и женщин из Москвы, которые уже пять дней путешествовали на лошадях по здешним перевалам. Вот это я понимаю отпуск! Замерзнуть, вспотеть, устать как собаки, но столько всего увидеть и обалдеть от красоты бесчисленное количество раз.
  
  Небо снова затянуло, значит спать крепко, не отвлекаясь на фотографии.
  
  

  Дартло и граница с Азербайджаном. День третий. 

  
  
  Не смотря на высоту в более, чем два километра, температура ночью вряд ли опускалась ниже десяти градусов. Проспав не менее десяти часов, я понежился еще несколько минут и вылез наружу фотографировать рассвет. Солнце еще где-то пряталось за горами, но небо уже начало наливаться красками.
  
  
  
  
  
  Смотрите, как красиво падает утренний свет на эту деревушку:
  
  
  
  Отличные места под палатку c отличным видом:
  
  
  
  Альпийские луга в Грузии и утренние коняшки:
  
  
  
  
  
  По версии OSM здесь отличное место для палатки. У грузин же на этот счет другое мнение…
  
  
  
  Местные камни отлично подходят для строительства не только стен, но и даже крыш:
  
  
  
  В это раннее утро в крепости не было никого, кроме лошадки, которая фыркая, пожевывала вкусную горную траву. Видите холм позади? На нем находится кладбище, а с обратной стороны мой лагерь.
  
  
  
  
  
  Солнце поднималось выше, а лучи пронзали насквозь долину, их силуэты очерчивала густая дымка.
  
  
  
  
  
  Палатка с мотоциклом так хорошо смотрелись, что даже было жаль сворачивать лагерь и ехать дальше.
  
  
  
  Вода в кастрюле закипела,  я упорно догрызал вчерашний хлеб со шпротами и закусывал печеньками. После второй кружки чая стало немного лениво куда-то переться, но шило в заднице потыкивало, и я покатил в Дартло — это на 12 километров еще дальше к границе с Чечней.
  
  Омало осталось позади. И там же развалины древней крепости.
  
  
  
  Башенки Дартло старее, как мне c важным видом сообщили местные.
  Вроде и недалеко, но взбираться под палящим солнцем в гору было тяжеловато. На часах что-то около 9 утра, но температура быстро дошла градусов до двадцати пяти.
  
  
  
  Руины практически заброшены, не считая одного здания, где рядом с древними камнями соседствовали современные солнечные батареи.
  Башни скреплены металлическими стяжками, чтобы не развалиться на все четыре стороны.
  
  
  
  Белое полотенце сушится около вековых кладок.
  
  
  
  
  
  Вдоволь нагулявшись я прикинул количество бензина в баке и решил забраться еще немного подальше. Если не ошибаюсь, это была Парсма. К этому моменту я уже насытился подобными видами, поэтому провел опрос среди местных:
  
  — Увижу ли я дальше что-то новое?
  — Нет, но зато там будет речка, в которую даже джипы не суются. И чеченская граница. 
  
  
  
  Речка не интересно. В этом путешествии я не планировал топить коня, поэтому развернулся и двинулся в обратный путь и далее строго на юг. Шлем болтался, пристегнутый сбоку к сумке, и довольно скоро я почувствовал, что нос и лоб обгорели!
  
  Жаль покидать эти места так быстро. Вот и перевал Абано, на верхушке которого я заметил облака. Перебравшись на другую сторону, я сразу окунулся в густой и молочный туман с видимостью метров пять, не больше. Памятуя о малом количестве бензина (в это путешествие не стал брать канистру), я заглушил двигатель и стал спускаться как на велосипеде. Иногда из мглы внезапно показывались фары тех, кто не ждал терпеливо на обочинах, пока облако перевалит через хребет.
  
  
  
  Спустя часа полтора я добрался до самого низа и устроил небольшой привал на берегу речки, чтобы подтянуть и смазать цепь, вымыть шлем и почистить одежду. Ведь далее планировался только асфальт (наивный!).
  
  Как уже говорил выше, путь мой пролегал строго на юг без заезда в Тбилиси. Запомнился красивый серпантин по дороге, с которого внезапно трек свернул на убитую грунтовку с острыми ямами, которая привела меня в какой-то городок. Я закупился едой, еле успевая отвечать на многочисленные вопросы местных. А один из них хотел мне подарить бутылку чачи. Но я не люблю крепкий алкоголь.
  
  И снова в путь. Дорога из городка перешла в просто нереальной красоты грунтовку!
  
  
  
  
  
  И внезапно начался асфальт!
  
  
  
  Дело шло к закату, и я решил срочно найти место под палатку. Желательно около каньона, который виделся недалеко, на первый взгляд. А еще недалеко была граница с Азербайджаном, чего я, конечно же, не знал.
  
  Нахожу заманчивый съезд с асфальта и поехал по ней, радуясь тому, что вот-вот найду нереальное место для ночлега. Увлекшись мечтаниями, чуть не наехал на черепаху! Откуда она тут?
  
  
  
  Грунтовка внезапно закончилась! Но близость каньона меня манила, поехал напрямик через траву! Через некоторое время я начал что-то подозревать. Проехав километра 3 сквозь траву, я нашел какую-то размытую дорогу, и поехал по ней. Периодически ее переползали черепахи! Заприметив какой-то домик, решил узнать дорогу. Добрался до него и увидел троих вооруженных мужиков. По-русски говорил только один.
  
  — Здравствуйте, я немного заблудился. Как мне выбраться отсюда?
  — Ты на границе с Азербайджаном — мужик показал рукой в ту сторону, откуда я приехал.
  — Ого! далеко до него?
  — Километр!
  
  А я проехал минимум четыре оттуда…
  
  — Вот едешь по этой дороге, будет городок, а за ним асфальт. Так и выберешься!
  — Спасибо, мужики!
  
  Слегка взволнованный вывалившейся на меня информацией, я заурчал дальше. Но далеко уезжать не планировал, ведь солнце почти зашло, нужно было срочно ставить палатку. Отъехав, примерно, на километр я покинул дорогу и дошуршал до уютной ложбины с отличным видом. 
  Здесь вооружены не только пограничники:
  
  
  
  Отличный вид на Азербайджан:
  
  
  
  После заката внезапно проснулись комары, и я спрятался от них в палатку. Не спеша готовил ужин и планировал следующий день.
  
  

  Давид-Гареджа. День четвертый.

  
  
  Рассвет был очень похож на закат и отличался, пожалуй, только расположением солнца. Розовая дымка окутала все вокруг настолько далеко, насколько мог дотянуться сонный взгляд…
  
  
  
  
  
  Я все ждал, когда меня начнут искать пограничники, но нет — мое одиночество не нарушали даже птицы. Жизнь замерла на стыке двух стран. И лишь черепахи, корабли здешних равнин, бороздили пространство по только им известным маршрутам.
  
  
  
  
  
  До комплекса монастырей всего несколько километров. По дороге, которая была то грунтовкой, то асфальтом, то отличным асфальтом, я быстро добрался до этого места. Раннее утро не предполагало обилие туристов. И, к моей радости, я был единственным посетителем в этот час. Сняв лишнюю одежду — солнце стремительно набирало обороты, я отправился гулять.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Комплекс монастырей стоит на склоне горной цепи, разделяющей Грузию и Азербайджан. Здесь местами виднеются сторожевые башенки.
  
  
  
  А вот и сама граница:
  
  
  
  
  
  Со стороны Азербайджана по горе шла узкая тропинка, вдоль которой располагались многочисленные пещеры-кельи. И еще было очень тихо. Я никогда не слышал такой тишины.
  
  
  
  
  
  Обливаясь потом и изнывая от жажды, начал спускаться к мотоциклу. Туристов по-прежнему не было видно — приятно. Добравшись до стоянки, забрался в тень и начал обдумывать дальнейшие действия. К четвертому путешествию за лето пришла некая перенасыщенность горами и небольшая усталость. В принципе, все что хотел — я повидал в Грузии, ну только что не поел хинкали и не попил вина, но это и не входило в мои планы. Решил отправляться назад в Горячий Ключ и затем возвращаться домой в Питер. 
  
  Путь до границы проложил через Тбилиси, но до асфальта поехал сначала вдоль границы, затем до Рустави и уже далее на север — на Владикавказ. Где-то на грунтовке я внезапно решил смазать цепь и увидел, как на горизонте сверкают молнии, а небо было темно-синим.
  
  
  
  Вот позади остался Тбилиси, по дороге купил меда (он оказался самым вкусным, что я пробовал в жизни), проскочил границу с небольшими нюансами, а далее скучная дорога на запад. Стемнело за двести километров до дома, а фара почему-то светила в небо. Подсветка спидометра озорно помаргивала и в какой-то момент совсем исчезла.
  
  Пройдено: хрен знает, не засекал. Но это было красиво и душевно.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Mon, 10 Sep 2018 07:29:30 +0300
  Отчёт о поездке из Харькова в Румынию часть I - я.
  
  
  Многие поклонники легендарного TopGear помнят как весёлая троица на дорогих спортткарах сделали спецвыпуск в Румынии. На тот момент я ещё был далёк от мотоциклов, но несколько лет назад знакомый отправился в эту замечательную страну и был в полном восторге от неё. Я тогда тоже подумал, что было бы здорово однажды туда катнуть. Со временем желание посетить Румынию только усиливалось, особенно после отчётов о поездках на БП. Решающим моментом стало предложение от сотрудника, который тоже горел желанием прокатиться по легендарному Трансфагарашу.
  
  Начался период подготовки: постройка маршрута, подготовка загранпаспортов и накопление денежных средств.
  Всё шло своим чередом, но к сожалению за месяц до намеченой даты старта у сотрудника стуканул движок. Времени и средств на восстановление у него не было, так что пришлось нам ехать самим.
  За день до старта взял отгул на работе, на сбор вещей и подготовку по мелочам. Денёк выдался ещё тот, задач накопилось очень много хоть и все несложные. Поменял масло с фильтром, поехал забрать интеркомы для шлемов, подцепил кофры, помыл смазал цепь и всё в таком духе. И всё это сопровождалось постоянными звонками с поздравлениями, т.к. у меня был день рождения. Изюминкой во всём этом стал звонок от любимой, которая перечитав договор страховки жизни вычитала там пункт, что страховая может отказать в выплате если человек управляет или является пассажиром на двухколёсном транспорте, за исключением велосипеда. Вот это поворот — я делал гринкарту на мот, а страховка в случае чего просто цветной фантик. Звоню в компанию где оформлял документы, начинаем выяснять что к чему. Оказывается страховок есть три вида: обычная туристическая, а-ля экстрим для летних видов спорта, и отдельная для зимних. В итоге решаем переделать нашу стандартную на экстрим. Хорошо, что все данные есть в страховой и мы отправились туда за новыми полисами. Потом ещё дособирали вещи и в итоге спать лягли около часа ночи. Подъём намечен на 4 утра, кое-как встали толком и не выспавшись, в первый день по плану было проехать 765 км от Харькова до Винницы.
  
  День 1
  
  Выехали около шести утра, началась нудная трасса. Проехали Полтаву, чувствую, что хочется спать, протянул ещё километров 100 и съехали на грунтовку для привала в ближайшей посадке. Около часа отдыхали, но поспать так и не вышло. Проезжая Киев немного взбодрился от насыщенного движения. После Киева опять трасса ещё более скучная и однотипная, чем перед. В сон начинает клонить ещё больше, принимаем решение не ехать сегодня до Винницы, а переночевать в Житомире.
  
  
  День 2
  
  Вроде выспался, решаем раз уж мы всё же в отпуске, то будем позволять себе хоть немного высыпаться. Из-за остановки в Житомире план немного сдвинулся. Сегодня к вечеру мы хотели уже быть в Сучаве, но решаем ехать до Черновцов, а на следующий день с утра пересечь границу. От Житомира до Винницы сделали новую дорогу, ехать в удовольствие, дальше мимо Хмельницкого, через Каменец и до Черновцов местами новый асфальт, местами колдобины, но работы по налаживанию дорожной ситуации ведутся активно. Черновцы встретили раздолбаной брущаткой по которой проехали пол города до хостела.
  
  
  
  
  
  День 3
  
  Опять через весь город по брущатке, на подъезде к границе сделали хорошую дорогу, так что подгорание немного успокоилось. Границу прошли быстро, между машин проехал сразу в начало очереди, никто даже не буркнул. Глянули документы, стандартные вопросы про оружие и наркотики, и вуаля — мы уже в Румынии.
  
  
  
  Проезжая Сучаву заехали в Ашан, там поменяли деньги, пообедали и купили местную симку Водафона. (Покупка симки полностью себя оправдала, стоит не дорого, на счету 50 гиг интернета, ловит практически везде и хорошо, одной симки на двоих вполне достаточно чтобы сидеть в интернете, через телефон делал точку доступа и девушка так же могла спокойно юзать интернет.)
  
  
  
  
  
  Дальше наш маршрут следовал к озеру Биказ и вдоль него к одноимённому ущелью. На перевале перед озером начал накрапывать мелкий дождь который спустя какое-то время превратился в ливень. На подъезде к озеру вижу заправку и через мост направляемся туда, чтобы надеть дождевики. Проехали немного вдоль озера, погода вроде наладилась, и мы остановились полюбоваться красотами и снять дождевики.
  
  
  
  
  
  Радовались мы хорошей погоде недолго — после озера опять начинает лить дождь, да такой, что за несколько минут мы полностью промокаем. Места для остановки нет, протягиваю еще несколько километров и замечаю остановку, сворачиваю к ней в надежде укрыться от непогоды. На остановке проводим какое-то время, натягиваем дождевики и двигаем дальше.
  
  
  
  Ливень немного успокоился и можно хотя бы видеть, что происходит на дороге. На подъезде к ущелью Биказ с гор сходит рыжая река глины прямо на дорогу. Откладываю немного кирпичей на дачу, ровный газ и погнали. Едем по ущелью, дождь не прекращается, принимаем волевое решение ехать дальше без остановки на поглазеть, хотя поглазеть получается сквозь мокрый визор — скорость 30 км/ч, быстрее ехать страшно. После ущелья практически всю дорогу до Георгени шёл дождь и только на подъезде к городу он прекратился. В мотеле, который мы забронировали, было отопление, с чем нам очень повезло, ведь вещей сушить пришлось много.
  
  День 4
  
  Позавтракали в кафе, которое было при мотеле и отправились в сторону Брашова. Где-то на пол пути в окрестностях города Меркуря-Чук нас опять накрыл дождь. Да и время близилось к обеду, так что решили переждать непогоду в кафе. Нашли заведение с якобы национальной кухней и в аутентичном стиле. В общем, культурные обычаи, кухня и оформление нас не удивило, все очень схоже с Украиной. После обеда дождь стал прекращаться и мы по сухому добрались до Брашова. Нашли хостел недалеко от центра, в очень уютном районе, разгрузили вещи и отправились гулять. Прошлись по старой части города, очень похоже на Львов.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Поужинать зашли в кафе. К слову, питаться три раза в день по кафешкам выходит накладно и не всегда есть желание искать кафе в конце дня. Предвидя такой расклад мы закупили сублиматов приблизительно на 20$, это около 20 приёмов пищи. Залил кипятком и через 10 мин ужин готов. В жилье, которое бронировали, не всегда можно было разжиться кипятком для приготовления еды, поэтому решили купить кипятильник. Заехали в ближайший Ашан за 20 мин до закрытия, я остался на парковке с мотиком, а Норка побежала искать кипятильник.
  Дальше с её слов:
  В гугле глянула, что «кипятильник» это на местном «казан» и побежала к работникам зала, потому что время поджимало. Первый мужчина сказал, что английский не знает, но понял, что казан, который мне нужен это бойлер. Далее он передал меня в отдел посуды, где уже женщина говорила исключительно на румынском, ни словечка не понимая ин иглиш, поэтому я начала с ней играть в игру «корова», показывая, как беру чашку, как наливаю туда апа (вода рум.), как эта самая апа делает пфшшшш, то есть кипит и всё это должно работать от розетки… Плавно мы переместились в отдел электроники, где я продолжала пантомиму, складывая из серпантина (не спрашивайте себя откуда он там взялся, он там был!) форму кипятильника, и параллельно нашли молодого парня, говорящего на английском. Но оказалось, что знание языка это еще не гарантия, что тебя поймут. Парень побежал обратно на посуду и показал мне кофейник, который сработает только на газу. Я в отчаянии всех поблагодарила, решила не тратить бесценные минуты и продолжила искать сама. Получалось у меня не очень и я рискнула спросить простого посетителя, говорит ли он на английском и понимает ли он, что такое кипятильник. И тут мне грандиозно повезло, потому что он понял и мои слова и суть всей этой ситуации! Вернувшись в отдел электроники он указал мне на… чайник. Я сначала подумала, что он издевается, а потом присмотрелась — чайничек то маленький, на пол-литра, чего как раз хватит на приготовление овсянки или кофе.
  Пока Норка бегала по Ашану я ждал на улице, в какой-то момент в телегу приходит сообщение «я купила электро чайник», думаю ну всё, малая моя там с ума сошла, только чайника нам не хватало. Но по факту он оказался довольно компактным и не раз выручал нас в этой поездке.
  
  
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Sun, 09 Sep 2018 22:59:30 +0300
  Про Памирские пути и бродячие души. Часть 2.
  
  28 июля
  Ночь, в уставшей от дневного жара степи, это абсолютная тишина без ночных птиц и сверчков. Пронзительное звездное небо с яркой россыпью млечного пути. И маленькая, высоко застывшая в небе бордовая луна. Сегодня у нее затмение, а я и не знала. Меня разбудила очень яркая вспышка кометы с длиннющим огненным хвостом. Впрочем, до Байконура тут рукой подать — может и не комета вовсе. И вот стою я, покачиваясь ото сна в черной степи и смотрю на красную луну и звезды. А они на меня. Но меня не видно — так мала и незначительна моя личная вселенная в сравнении с этой степью, Землей, и невообразимо огромной россыпью миров над моей головою. Где каждая точка — солнце. Огромный отдельный от нашего мир. А ты стоишь такая бесконечно маленькая, как точка, как песчинка. Наедине с миром, лицом к лицу со звездной бесконечностью. Ничто с этим не сравнится. В степи есть только, твоя постель, твой мотоцикл и небо. Ничего лишнего.
  Утром солнце, не успев еще и на палец отлепиться от горизонта, уже начало припекать, и вновь поднялся отдохнувший ветер. Летает вокруг, подхватывает клубы мельчайшей серой пыли из-под моих шагов. Земля суха как порох, покрытая такими же серыми и сухими клочками колючки.
  Фаланги со змеями на связь так и не выходили. Необщительные они какие-то, замкнутые. Мне же помнится дедушка рассказывал, что паучки эти прыгать могут метра на полтора. Только не сказал куда — толь от опасности в сторону, толь на свою жертву. (Прям на голову. И голосом доктора Быкова орать: «Ага! Попались!»)) В общем понесло меня опять) Не иначе как с пьяного степного ветру мне так весело гогочется по утрам)
  Люблю я это утреннее, на весь мир удивленное состояние. Когда вот только-только проснулась, глаза открыла и лежишь соображаешь кто ты, где ты. «Так в степи же, в южном Казахстане!» — напоминают тебе слегка подстершиеся вечерние воспоминания. «Ну ничосе меня занесло!!». И сидишь минут пятнадцать у палатки как сонный суслик, впитываешь в себя обновленный ночной тьмой мир, это совершенно новое для тебя пространство, вдыхаешь горячий ветер, щуришься от утреннего солнца. Ты постепенно понимаешь — вот оно, свершилось! Поездка, еще недавно такая далекая и долгожданная — больше не мечта, и даже не продуманный план, это реальность, и ты в ней всем существом. Сейчас. Живешь. Да!!!
  Выезжаю со стоянки по своему четко отпечатавшемуся в степи следу, картинно поднимая, несущиеся по ветру пыльные клубы. Выскакиваю на идеальную четырехполоску. По обочинам аулы большие и маленькие, запыленные, бесцветные, обтрепанные этим бесконечным ветром. Они такие же как я сама.
  Пока сквозь них неспешно качу в стойке, верчу по сторонам головою. Малышня мне машет, машины сигналят, снимают из окон на телефоны. И до самого Шымкента одолевает меня веселие и мания величия)
  Особо порадовал мальчишка пастух на обочине. Сидит себе на ишаке по-турецки. И чем только держится? На голове тюбитейка, в руках шестидюймовый смартфонище).
  А в Шымкенте на въезд перекрыли главную улицу, а машины пустили в объезд вдоль главной мечети. Жара и толкотня неимоверные. Куда-то лезут все, сигналят по чем зря. Орут мне сзади:
  — Откуда, брат?! Откуда ты, брат?
  — Да из Москвы! — пытаюсь я переорать свой прямоток, гудки и городскую шумиху.
  -Дэвушка?! Из Москвы!!! Красавица!
  И это ничего что со спины из-за шлема лица видать и глаза за солнечными очками. Боты и штаны в пылище все, а из под джерси защита выпирает, как стальные кишки из терминатора.
  — Красавица! Это для тебя! — и как вывернет радио на полную!)) Приятно когда тебя встречают.
  Заселилась в отель и мылась, мылась, мылась…
  
  29 июля
  В восемь стартовала из гостиницы. На выезде из города поняла, что воздухан снова закидало маслом. Опять перелила((
  Тормознулась на площадке, промыла бензином, отжала у дальнобоев карбклинер (ладно вру, сами дали)), прошлась им еще для верности. Сижу, сушу.
  Народу набралось человек десять вокруг и наших и ваших. Водилы ржут, автослесарем обзываются) Привязала фильтр сверху на багаж, чтоб проветрился. Километров через сорок вкорячила назад.
  Из Казахстана выехала легко. Долго разговаривала с дядьками на таможне. Двое рядом стоят расспрашивают, трое еще из окон повысовывались).
  На узбекской стороне все не так плохо, как думалось. Минут двадцать постояла в очереди перед закрытыми воротами, потом заполнила таможенную декларацию. Ну и сумки. Все открыть заставили, пошарились по аптечке и отпустили с миром.
  В Ташкенте на объездной жарко и людно. Полосы на проезжей части весьма условны, а бибикать все очень любят.
  Всего по Узбекистану я проехала километров сто, даже сомы не покупала. Эта страна — отдельная интересная песня — Бухара, Самарканд, Хива, Бричмула, эх да много чего еще… Узнать чем ташкентский плов отличается от всех остальных, скупить половину базара на сувениры)) В этот раз чутка не хватает времени.
  На выезде из страны я не на шутку струхнула, когда у меня попросили декларацию, которую на въезде, оказывается надо заполнять в двух экземплярах. Но проблемы так и не нарисовались — мне нашлепали печатей и отпустили с богом.
  На таджикской же стороне вообще лофа — никто тебя не досматривает, забирают паспорт и техталон, оформляют. А ты сидишь себе в кабинете под кондиционером и болтаешь со всеми кому не лень.
  В Бустане с помощью местного, отлично говорящего по русски парня, нахожу обменник. Он у меня обозначен на всех трех картах, но в доме его нет, он в стоящей рядом машине. С очень хорошим курсом, к стати.
  А горы-то вот они уже! Теперь и по правую и по левую от меня руку. Не высокие еще, но и не холмы уже. А дорога пошла виноградниками и абрикосовыми рощами. Еду я на Кайраккумское водохранилище в курортный отель Бахристон. Самый дешевый номер здесь стоит 23 доллара, а для тех, кто будет симпатичен администратору 170 сомони).
  Здесь большой старинный парк, сады, набережная, пляжи… Таджикские парни меня принимают то за американку, то за немку. Улыбаются, говорят хэлоу. На этом разговор и заканчивается, потому как больше слов пока не выучили)
  
  30 июля
  С утра пораньше покидаю санаторий на берегу моря (его местные так называют). Не перерастают радовать квадратные глаза заправщиков, когда терминатор на мотоцикле женским голосом просит залить полный бак.)
  Дорога поначалу идет равниной и лишь километров через сто начинает забираться в горы. Становится прохладней.
  Серпантины меня очень бодрят и веселят. Однако ж, увернувшись пару раз от вылетающих из-за поворота на встречку грузовиков, и объехав лежащую на боку, не вписавшуюся в поворот фуру, веселье я свое прикрутила. А за любованием своим красотами, даже не заметила насколько высоко забралась. Двигулька зато заметила. Мот у меня вообще такой дедуля говорливый — побурчать любит и побряцать чем ни то. А тут уж и вовсе ему поплохело — раскряхтелся, разбубнился, чихает, маслом сморкается, в горку еле прется, а от резких манипуляций с газом вообще задыхается. Наверное, если бы у него было несколько шатунных пальцев, двиг несомненно показал бы мне средний…
  Так долго-ли, коротко-ли (скорее долго), доехали мы до вершины перевала, а там тоннель. Минут пять по нему катила. Внутри холодно и темновато — прожекторы по одной стороне висят и не горят по несколько штук подряд. А настигающие машины обдают волнами замогильного бабьего воя. Это звук протектора так от стен отражается. Страшненькааа, но интересно, но мот, собака не едет)
  Скатилась вниз, а там поселок. На въезде пацанва от нечего делать свистит, орет и машет всем чем только можно. Некоторые на дорогу выбегают. Кто не успел увернуться от малышни, встречных машин, баранов, или просто в поворот не вписался, тот сам виноватый.
  После перевала дорога вьется низом вдоль реки. А навстречу мне аулы с дедушками в тюбитейках и женщинами в национальной одежде, такой нарядной и пестрой, будто вовсе и не в деревне они живут, а для города прихорошились. Мелкота сбивается в пестрые шумливые стайки и носятся туда-сюда и мотоциклу навстречу, и вслед за мной бежат с гиканьем. Молодые же девушки идут вдоль дороги парами, на голове у каждой по ведру абрикосов, улыбаются и робко машут в ответ.
  Разок в ауле чутка не огребла я веником по загривку. Женщины здесь солому на дорогу выкладывают толстым слоем, почти во всю ширину, лишь по краям узкие полоски чистого асфальта остаются. Ехать-то видать по ней надо было, по соломе. Обмолачивают они ее так что ли? Я ж побоялась туда соваться — скользко же на соломе, ну и давай объезжать по обочине, а там бабуля с веником. Напугалась, думала задавить хочу. В сторону шарахнулась, а потом как заругается, как побежит за мной!)) Ухх, суровы таджикские женщины!)
  Во второй половине дня с основной дороги сворачиваю в сторону озера Искандеркуль.
  
  Местами тут даже асфальт. Не то чтобы остатки, останки скорее. На Памире таких дорог много. И перевальчик славный с поворотами на 180.
  На очередном повороте тормозят меня двое пацанят, кричат, машут, в руке у каждого по абрикосине. Парни жаждут денег (50 сомони за горсть абрикосов требуют) и славы (сфотографировать их надо))) За десятку накидали мне пару горстей в сумку. Однако цены здесь московские))
  На спуске, у самого озера встречаю парнишку из Германии на GS 800.
  — Ду ю спик инглиш?
  — Ес ес!
  Ох и привалило нам счастья! Тындели мы, трындели, трындели…
  Зовут его Вилли (@karakoram_son). Выехал он из Германии и пошел-поехал — Балканы, Турция, Грузия, Армения, Иран, Пакистан, Узбекистан, Памир, потом еще Киргизия с Китаем на горизонте. Выехал мальчик покататься и потерялся на два года)) Кругосветчик, святой человек почти)
  Хозяин турбазы на берегу озера впечатлился моими мотаниями по средней азии. Приводил своих друзей знакомится и накормил бесплатным ужином.
  Пока ставила палатку, пришли две таджички лет на пять меня постарше и дядька немного говорящий по-русски. Долго стояли в стороне, изучали, чего это я делаю, потом помогать стали.
  — А вы откуда? — спрашивают.
  — Из Москвы.
  — А из какого города?
  — Из самой Москвы.
  — Что из центра?!
  — Дубровка.
  — О! Центр! А у нас плов есть, мы вам сейчас принесем.
  И принесли же! Тарелищу плова, лепешку, салат. Просто так, ни за что! Вот вы почувствуйте разницу в отношении. Возможно ли себе представить, чтобы кто-то так кормил и так радовался таджикскому человеку у нас в Москве?
  
  Такими мыслями и заедаю я свой ужин. Блуждаю взглядом по ледяной бирюзовой воде в обрамлении темнеющих гор, кусочкам галечного пляжа и слушаю шум ручья.
  
  31 июля
  Утро у меня, наконец-то выдалось прохладным и бодрящим. В процессе приготовления кофе ко мне успели подойти пара таджиков и девушка из Аргентины. Она со своим парнем тоже собирается на Памир, только на машине.
  Когда собирала вещи, попутно любуясь на светлеющие от восходящего солнца горы, заметила как на соседней поляне собирается группа весьма живописного вида пожилых таджиков. Они меня, конечно, тоже заметили. Пришли в лагерь (проходной двор однако)), очень вежливо познакомились и пригласили на чай.
  Стоящий неподалеку топчан был занят, потому расположились мы на лежащих квадратом матрасах, прямо на берегу озера.
  За неспешным нашим разговором обо всем на свете (о красотах Таджикистана, о жизни в Москве, о всех детях и половине родственников, о том как страшно ездят молодые, о мусульманстве и христианстве, о законах и стариковской жизни), выпито было пару больших чайников чая с наватом, съедено несколько лепешек с жареной бараниной, готовящейся здесь же на газу.
  
  
  
  После меня еще хотели накормить пловом на дорожку, и только тогда отпустить, но в меня уже не лезло) Распрощались мы после взаимных благопожеланий и покатилась я в сторону Душанбе.
  
  По дороге с перевала мне машет малышня, дает пятюню и просит денег. Мне не жалко, будем считать что проезд здесь платный) А вот на асфальте за платные участки с мотоциклистов не берут, пускают в объезд турникетов.
  Дорога все идет низом, и только после Анзоба начинается длинный подъем на перевал. У мотоцикла максималка упала до пятидесяти. А тут и Анзобский тоннель подоспел. Черный, страшный, выхлопные газы из него как из жерла вулкана сочатся клубами. Ыыых! Да ладно, привираю. Нет там ничего страшного. Подсветки просто нет, пыльновато и выхлопом пованивает. А пол ровный и сухой. Сколько же сюда труда вложено! В тоннеле в этом, в этой дороге на перевал…
  На выходе из тоннеля начинается спуск, идущий до самого Душанбе, обдающего волнами жара.
  Первым делом заезжаю в Байкхаус перекинуть заднюю резину. Тут я познакомилась с Азизом и Хезер (Heather). Девушка тоже любит покатать в одно лицо на своем drz400 — Индонезия, Малайзия, Индия, Непал, Казахстан, Киргизстан, Памир… Ну а что? Гуляет девушка)) Она тоже впервые живьем встретила мотопутку одиночку. Нет мы конечно слышали и читали, что есть, но не встречались) А тут нате вам! Подивились, потрогали друг друга — не глюк ли?))
  А парни в Байкхаусе, как и все таджики — красавцы. Разговаривают и по-русски, и по-английски, девчонок чинят бесплатно, и кормят, и город показывают вечером.
  
  1 августа
  Ночью мне поплохело — желудок у меня скрутился в букву зю, притом весьма основательно.
  Пол ночи я ползала по хостелу зеленая и печальная. Развлекалась как умела — посещала туалеты на всех трех этажах, периодически зависала где попало в позе креветки, и звала Ихтиандра в фарфоровый рупор. Утренний старт обещал быть поздним и печальным, и в итоге не состоялся совсем.
  Ихтиандр так и не пришел (занят был, наверное), зато пришел Азиз, все утро меня прождавший для дачи инструкций. Принес мне воды и кефиров — отпаивать, но посмотрев на мою скорбную зеленую физиономию, повез в больницу.
  Жизнь брала под крыло, берегла и спасала… Лечил меня Док, из душанбинского мотоклуба Irbis. По какой-то невероятно счастливой случайности именно с ним и Азизом я вчера познакомилась и делила ужин.
  Больница оказалась новой и очень хорошо оборудованной. Тут меня на четыре часа уложили под капельницу и влили литра два жидкости (глюкозы, физраствора, и чего-то еще). Что несомненно было очень кстати, поскольку выпитая вода во мне дольше десяти минут не задерживалась.
  Док завотделением в этой больнице и врач при посольстве Германии. На Азизе весь байкпост. Каждый день приезжает по нескольку человек, которых надо чинить. Тут еще я подкатила — в больницу, из больницы, договорится со всеми… А с меня ни копейки не взяли и вечером, изрядно поправленную доставили назад в хостел.
  Через пару часов приехали вместе с Доком, привезли антибиотиков. Ночью привел Хезер, и зашел сказать чтоб я завтра никуда не ездила и пила таблетки. Азиз двухколесным как отец родной.
  
  2 августа
  Весь день валялась, и ничегошеньки не происходило. Пока не позвонил вечером Док и не пригласил вечером в кафе со своими друзьями. Компания оказалась необычной и интересной, разговаривающей сразу на трех языках — русском, таджикском и английском. Причем большинство людей знало все три сразу. Пригласили остаться еще на пару дней в Душанбе, в их общем доме. Но моя крепко уже задолбалась сидеть на одном месте, моя хочет ехать далеко и надолго.
  
  Часть 1.
  
  Часть 3.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Sat, 08 Sep 2018 00:12:29 +0300
  Зомби-путешественик, или фееричный дальняк на китайском мопеде. Часть 3: Вальпургиева ночь.
  Итак, продолжаю рассказ о весеннем дальнячке из Воронежской области в Ленинградскую и обратно.
  В предыдущих частях (тыц раз, тыц два) я рассказал о первых днях этой поездки. В этой части будет лишь немного дорожных впечатлений и размышлений, зато много-много лесного фестиваля, посвященного кельтскому празднику Бельтайн, который проводится в конце апреля-начале мая и посвящен кельтским богам солнца и плодородия. В свое время этот фестиваль зародился как слет ролевиков, впоследствии трансформировавшись в крупный фолк-рок фестиваль с ролевушной направленностью.
  
  
  В общем, желающих прошу под кат.
  
  

  День пятый. Коростынь (оз. Ильмень) — Громово (оз. Суходолье). Пробег 420 км.
  

  
  
  Проснувшись рано по утру и в темпе собрав лагерь, я выехал на трассу в сторону Шимска и Новгорода. Треща мотором (выкрутился очередной болт, которым был прикручен выхлоп), я упрямо двигался в сторону Новгорода. В голове билась одна единственная мысль — выдержит ли цепь. Та, к слову, совсем провисла и снова начала «дубеть». Но по расчетам, до мотомагазина ее должно было хватить. К слову, адрес мотомагазина мне подсказал знакомый мопедист из Новгородской области — редактор одной из групп в ВК, посвященых китайским мопедам и мотоциклам. дорога до Новгорода порадовала весьма неплохим асфальтом и довольно умеренным движением. И спустя полтора часа, я въехал в Новгород, пугая треском выхлопа голубей, кошек и маленьких детей.
  Найти мотомагазин оказалось довольно сложно — пришлось немного поплутать по промзоне, но в итоге я таки его нашел. И, к моему счастью, в нем оказалось все, что было нужно — ДИДовская цепь и смазка для цепи, так же нашелся болт М6, которым таки был прикручен на место выхлоп.
  Как оказалось — мне повезло. Я приехал очень удачно — в магазине был короткий день и он закрылся через час после того, как я все купил. Все это время я занимался тем, что менял цепь, лампочки и проводил ТО. В общем, убедившись в том, что в ближайшие полтысячи километров ничего не отвалится, я выехал дальше к своей цели. Однако, маршрут пришлось скорректировать — изначально я ланировал ехать через Тесово, но по причине капитального отставания от предполагаемого графика поездки, я решил выйти на М10 и ехать напрямую до Любани, а уже от Любани уходить на Мгу и Кировск.
  В общем, мысль оказалась дельной — все же М10 это федералка и качество покрытия позволяет идти на предельной для моего мопеда скорости, не боясь поймать «внезапную» колдобину. Вот так и ехал — держа 75-80 км/ч по спутнику.
  К слову, очень порадовал один дальнобойщик, который встал за мной в полосу на трехполоске, держа небольшую дистанцию и прикрывая меня от других попутных машин, сигнализируя о том, что сзади кто-то идет на обгон. В общем, докатившись с таким «сопровождением» до Любани, я поблагодарил «большого» морганием аварийки, тот гуднул в ответ, и я ушел на регионалку Любань-Шапки-Мга.
  Первые километров 20 дороги асфальт был прекрасен. Дорога извивалась между полями и перелесками, ехал на расслабоне, потом качество покрытия ухудшилось — пришлось местами ползти с черепашьей скоростью. Пугала некоторая неизвестность — по данным гугл стрит вью, впереди должен был быть участок километров в 15 грунта, однако, когда я подъехал к этому участку — я увидел идеальную дорогу с ограждениями, новым асфальтом и идеальной разметкой. 15 километров кайфа. А потом дорога испортилась — ямы, колдобины, резкие слепые повороты и «американские горки». Проехав Шапки, я надеялся, что перед Мгой дорога будет получше, но увидев рядом с дорогой на просеке ЛЭП застрявшую в грязи МТЛБ, я понял, что испытания только начинаются.
  Я был прав — последние километры дороги перед выездом на трассу Тосно-Мга-Кировск представляли собой разбитый грейдер с полуметровыми ямами. Скорость упала до 15 км/ч — и при этом я обгонял камазы и легковушки.
  И вот — как награда за весьма напряжные километры — идельно отремонтированная трасса Тосно — Мга — Кировск — на которой я разогнался до вполне комфортных 70 км/ч. Время от времени съезжая на довольно широкую обочину, чтоб пропустить скопившиеся сзади машины, я довольно быстро доехал до Кировска, вышел на Мурманку, переехал Неву через Ладожский мост и свернул на бетонку в сторону поселка им. Морозова. Эта дорога навевала ностальгию — в свое время, когда я жил в Питере, по этой дороге я часто катался с друзьями на велосипедах. Увы, я помнил эту дорогу как довольно неплохую — но в итоге пришлось ехать по грунтовой обочине — дорога была ушатана в хлам. Но тем не менее, я довольно быстро доехал до поселка им. Морозова, где остановился на границе поселка у магазина, чтоб перекусить. Вечерело. Часы показывали 19:00. До точки назначения оставалось 140 километров, а светового дня от силы часа два с копейками.
  Наскоро перекусив, я поехал дальше. За поселком дорога резко улучшилась — и до Борисовой Гривы я долетел довольно резво. Возле Борисовой гривы на переезде я понял, что холодает и впервые за всю дорогу решил попробовать одеться в дождезащитный комплект. Это оказалось мудрым решением и я пожалел, что не делал так в предыдущие дни — ехать было на удивление комфортно. Перестали мерзнуть колени и бедра, перестало задувать в рукава кожанки. Возможно, именно это и помогло мне преодолеть следующие несколько десятков километров — потому как через некоторое время весьма комфортный асфальт сменился довольно разбитой бетонкой, а с озера Волоярви потянуло противным густым и липким туманом, который залепил сначала визор шлема, а потом, когда я его откинул, залепил и очки. Протирая очки перчаткой, я упорно прорывался через туман. Видимость упала до 30-40 метров, мокрый воздух раздражал легкие даже через флисовую маску-виндстоппер. И в итоге я понял, что мне нужно остановиться. Съехал на обочину, включил аварийку и начал греть замерзшие до почти бесчувственного состояния руки. Внезапно сзади в тумане что-то засветилось и спустя пару секунд рядом со мной остановился потрепанный жигуленок. Водитель и пассажиры поинтересовались, не нужна ли мне помощь — я попросил у них сухую салфетку, в итоге мне подарили целый рулон бумажных полотенец. Эта, казалось бы, мелочь меня очень сильно взбодрила, придала новых сил — протерев очки и визор шлема, я душевно поблагодарил отзывчивых автомобилистов, после чего они уехали, а я продолжил свою дорогу и через десяток минут выехал из полосы тумана. Сразу ж ехать стало легче, по обочинам стало появляться жилье. Стали мелькать на знаках знакомые названия — Матокса, Гарболово, Грузино, Васкелово. И вот, когда уже почти окончательно стемнело, я заехал на АЗС на развязке с трассой А121 «Сортавала». 21 час. До точки назначения оставалось каких-то 60 км.
  На АЗС я обнаружил, что у меня в очередной раз сдохла лампа заднего габарита. Ехать в темноте без заднего габарита — идея не из лучших, даже несмотря на то что на кофрах сзади приклеены два довольно крупных красных отражателя. А потому, выехав на трассу, я включил еще и аварийку. А121 — трасса новая. Асфальт идеален, разметка тоже. Но вечер — даже несмотря на надетую дождеветрозащиту холодно — температура воздуха около 10 градусов, влажность высокая — в итоге, километров через 30 я подзамерз. И тут у обочины увидел стоящий на аварийке мот и легковушку. Остановился рядом — вдруг помощь нужна — оказалось, что мотоциклист просто грелся — водитель легковушки просто решил помочь стоящему у обочины байкеру. Ну и я решил погреться сигареткой. В общем, перекурив, я выдвинулся дальше.
  Через какое-то время — перед Лосево участок многополоски закончился и я выехал на достаточно загруженную двухполоску почти без освещения. Ехать было сложно, пришлось пропускать многочисленные попутки, но до Громово оставалось совсем чуть-чуть -и вот он переезд, несколько километров пустой дороги через лес и вот он долгожданый съезд в лес, откуда доносились звуки музыки. Увы, но на выступление Infornal FuckЪ я опоздал. После нескольких минут вызовов по рации отозвались ребята из лагеря, в котором я планировал остановиться, потом подошел друг, который помог мне сориентироваться среди более чем сотни палаточных лагерей — и вот Зомби затих, встав возле сосны, а я достал из рюкзака бутылочку пива, закурил сигаретку и уюутно устроился на корнях этой же сосны, протянув ноги к костру. И только в этот момент на меня накатило осознание того, насколько сумасшедшей была идея ехать в такой дальняк.
  Я сидел и курил. Вокруг друзья, с которыми я не виделся довольно долго, беседовали о разном, давая мне возможность прийти в себя. Вокруг шумели люди, из соседнего лагеря доносились песни под гитару, где-то слышался рык моторов, со стороны байк-сцены слышался рев толпы зрителей. А я сидел, и не мог поверить в то, что я таки сделал это — я проехал весь этот нелегкий путь, я таки доехал.
  И вот, спустя какое-то время от главной сцены вернулись ребята, ходившие на концерт Инфорналов, появилась гитара, в котлах шкворчала какая-то хавка. Завязались разговоры… Часов в пять утра я дополз до палатки и уснул.
  
  

  День шестой. Фестиваль.

  
  Проснувшись утром и сварив по просьбам общественности походный кофе в котелке, после чего решил прогуляться по территории фестиваля, пообщаться с многочисленными друзьями и знакомыми и послушать знаменитого сказочника Дмитрия Гайдука, выступление которого я давно хотел посетить. Выступление порадовало — его «растаманские сказки» я оценил уже давно, а на этом выступлении одна из сказок вообще рассказывалась под живую музыку — что было весьма и весьма прикольно.
  
  
  После выступления удалось пожать руку этому удивительному человеку и сфотографироваться с ним.
  
  
  Ну а потом я пошел в лагерь, по пути заглянув на байкерскую сцену, которую организовывал карельский мотоклуб Night Riders MC.
  Пообщавшись со «старшими братьями», я вернулся в лагерь, благополучно опоздав на шашлык. И до самого вечера общался с народом, а вечером, как только начало темнеть, со всей честной компанией мы выдвинулись к главной сцене, где должен был проходить гала-концерт — выступление групп «Оркестр тролля», «Драконь», «Тролль гнет ель». А так же фаер-шоу и в завершение фестиваля — зажжение фестивального костра.
  Ну а дальше немного фоток фестиваля — почти без комментариев. Просто настроения и лица…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ну а потом был традиционный ночной походный глинтвейн и ночь перед коротким 120-километровым перегоном до гаража в Питере, где я планировал провести ремонт двигателя. Но об этом в следующей части моего повествования.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Fri, 07 Sep 2018 12:04:00 +0300
  Одиночка вокруг Онеги и Ладоги, дни 4, 5 и 6.
  Продолжение повествования о моем шестидневном одиночном путешествии вокруг Онеги и Ладоги. Стараюсь более подробно рассказать об достопримечательностях, об их доступности и целесообразности знакомства с ними. Осторожно, много фотографий.
  1 часть (1 и 2 дни) — Одиночка вокруг Онеги и Ладоги, дни 1 и 2.
  2 часть (3 и 4 дни) — Одиночка вокруг Онеги и Ладоги, день 3.
  
  
  
  
  
  День 4-й: Петрозаводск — Маньга — Колатсельга — Крест скорби — водопад Прокинкоски — ж/д выемка — Сортавала — Змеиная гора — Ихала 335 км.
  
  Итак, будильник разбудил в 4 утра, быстрые сборы и к скульптуре “Рыбаки”.
  
  
  
  Я в эту поездку заметил, что самое оптимальное время для утреннего подъема — это около 5 часов. Пока собрался, перекусил, загрузился, в 7 утра уже трогаешься, выезжаешь на пустые трассы и, когда пересекал половину запланированного пути, только тогда дороги начинали заполняться машинами. Все свое путешествие я не старался гнать, еще по своим дальнобоям на машине я усвоил, что лучше в день делать не больше 500 км, будет время и на отдых и на достопримечательности. 800 км и больше в сутки только тогда, когда в конце пути тебя ждут и все готово для отдыха и завтра уже ничего не планируется.
  В этот день мы с супругой решили созвонится и определится: или мне дают еще пару деньков и я ухожу в сторону Сортавала, или дополнительного времени нет и надо спускаться на юг. Поехал на заправку, поить кофем Африку и самому заправляться 92-м. За поездку этих фоток у меня накопилось не мало.
  
  
  
  Дождался 9 утра, мои проснулись, созвонились, дали добро на пару дополнительных дней. Я на пути на Сортавалу.
  Дорога нормальная, не напрягает, почти час под музыку в расслабленном состоянии я услышал от навигатора, что через 150 метров мне нужный поворот направо. Сам поворот закрыт высокой травой и деревьями. Не ожидая подвоха, чуток сбросил газу и повернув….я понял, что, я попал впросак: только уже на середине 40 градусного грунтового подъема с выраженной колейностью. И именно, в таких условиях я и остановился. Мот держался на подъеме только передним тормозом и сцеплением, мне хватило только дотянуться указательным пальцем левой руки до курка и вырубить трекшн — и без каких либо эксцессов мы добрались до следующей точки. Ну точнее, мот добрался, а я еще долго приходил в себя. После нервного подъема осталось проехать несколько сот метров в поле по дороге и слева за деревьями часовня.
  
  
  
  В эту поездку я не раз заметил, что в сложных ситуациях Африка едет (и еще как едет), я уже километр назад согласился сам с собой остановится и вернуться обратно, а Африка едет, как будто ничего не происходит. Так рождается уважение к своей технике или… страх))) Но это стоило того. Про спуск я ничего не буду говорить, только что, неотключаемое АБС на переднем колесе — зло, пока так я думаю.
  
  
  Часовня Рождества Пресвятой Богородицы
  
  
  61°38

  ---

  Fri, 07 Sep 2018 11:19:21 +0300
  Про Памирские пути и бродячие души. Часть 1.
  
  Во первых строках письма своего, мыслю я, следует сообщить, что с работы я опять сбежала наглым образом)
  Нет, вы не подумайте – вообще работать я люблю. Есть такая отталкивающая черта в моей личности. Работать, впрочем, меня тоже любит, причем зачастую по семь дней в неделю.
  И платили мне неплохо и вовремя, и не убивали и не ехидничали за косяки, с упоением мной творимые. А наоборот подкармливали временами вкусняшками и мельдонием. Наверное, местами даже ценили… Я ж как тварь неблагодарная и крайне свободолюбивая, к тому же, таки опять сбежала, презрев все тонкие и не очень намеки на то, что так не делается.
  Гулять я собираюсь отседова (21 июля) и до начала осени. Потому что наглость, как известно, это второе счастье. А еще потому, что жизнь летит мимо меня стремительно и неудержимо (показывая язык и неприличные жесты из голубых далей и радужных перспектив, до которых я еще не добралась), и ждать никого не собирается. Даже тех, у кого завал на работе, проблемы со здоровьем (с головой)), и денег не много и далее по списку.
  А со сном все как-то не судьбец мне… Очень это, видите ли важно – обдумывать все не слабо волнующие меня вопросы именно ночью. Что случится со мной? Обойдет ли беда? Кого я встречу? Что увижу? Что важного пойму? О чем забуду? Что найду, а что потеряю? А что на этот раз отвалится от мотоцикла?) Ведь точно знаю – отвалится…
  Из вопросов, как всегда можно составлять длиннющие бестолковые списки, а ответ на них знает только дорога. Мне ж до нее еще как-то жить, соскребать в кучки вещи, карты, деньги, зализывать у мотоцикла раны, забрасывать вопросами уже бывавших ТАМ и думать-ждать-трудится.
  А мысли мои тем временем все больше будоражат не виданые еще в живую заснеженные вершины, небесные громады грозовых облаков, нависших над казацкими степными просторами; терпкий аромат полыни и незнакомых трав и чашка любимого кофе, выпитого тобой, сидящей на обочине дороги в неизвестность. Мне видятся рассветные лучи сквозь стенку палатки; голубые, зеленые, свинцового цвета озера, дающие покой и приют на берегах своих. Меня будоражат предчувствия бесконечных слепых дождей, размывающих дороги, хлюпающих в ботинках, не дающих надежды согреться вечером; выжигающего остатки сил полуденного степного солнца, когда спасительную тень отбрасываешь только ты и твой раскаленный мотоцикл; полнящиеся неизбывной тоской по похороненным под жизненными обстоятельствами мечтам закаты, и воскрешающие веру в жизнь рассветы. А так же все все все мои и чужие дороги, ведущие в неизведанное, со всеми их чудесами и опасностями. Дороги уводящие в даль и возвращающие домой. Приводящие тебя к тебе истинному и тебе совершенно новому… В перерывах же я чё-то вечно крашу и куда-то бегаю.
  Подготовка мота по сравнению с прошлым годом не была столь уж основательной – капиталить двиг за месяц до старта я не стала. Только поменяла старый карбюратор на другой старый) В моем еще на Байкале оттреснулась одна из ножек, держащих поплавок. А все потому, что некоторые олигофрены от механики (не будем показывать пальцем, ибо не с руки это – на себя своим же пальцем указывать), при промывке карба, поплавок из этой самой ножки вытюкивали пасатижами, чем ее и ранили. Вибрации же за пару лет процесс довершили. Так девочки ломают ноги карбюраторам и сами себе создают приключения.
  В целом же – дела делались, вещи и деньги собирались, и кусочки настоящей жизни как-то где-то просачивались ко мне в коротких перерывах между сном и работой. Время шло своим чередом, но как-то слишком медленно…
  За неделю до выезда меня настигло нешуточное воспаление инородного предмета в органе, отвечающем за тягу к неизведанному (шило в жопе засвербело). В связи с чем я активно не желала трудится и долго искала по заводу пятый угол, брюзжала на бочки с краской, шкафчики, турникеты и вообще на все, что под руку не попадется. Львиная доля моего сквернословия, по традиции доставалась разноцветным черепашкам, не желавшим пропускать меня в междурядье по пути на работу.
  
  (Картина маслом «Наташа в московских пробках»)
  Занять себя приготовлениями не больше не получалось ибо масло и резина были уже поменяны, конь вылечен – территорию маслом больше не метит, тарахтит четко, ясно и по делу, исправлена квадратура круга переднего колеса, нарисовавшаяся после монгольских грунтовок. Пропуска заказаны еще в марте, и кошачьи мои делишки приведены в порядок. А собранная сумка, вот уже вторую неделю, вопросительно и несколько укоризненно поглядывала на меня из угла гаража, каждый раз, когда я вместо Таджикистана, уматывала на работу без нее сердешной.
  Бомж живущий неподалеку от моих ворот неодобрительно косил на меня по вечерам, а узбеки из соседнего автосервиса под покровом ночи готовили в огромном казане что-то умопомрачительно вкусное. Они умеют. Родной мой гаражный дурдом. Даже жаль немного было покидать его тем солнечным, таким долгожданным субботним утром. И пошло оно, поехало…
  
  Небо звёздное, метель августа,
  На дороге машин канителица,
  Возят засуху, а мне радостно –
  Знаю точно, погода изменится!
  Я смотрю наверх, там где мы живем,
  Так всё тихо, сухо, да правильно.
  Я ж из тех, кому нет победы днём,
  Я, как степь, дышу сном неправедным.
  Я по засухе, ведро полное
  Между фар лисой, живьём пламени.
  Я так мал, а вокруг всё огромное,
  И плевать, что ни ружья да ни знамени!
  Небо звездное, метель августа,
  Оглянись – расцветает пророчество.
  Дело степь мое – одиночество,
  Смерти нет, но всегда – пожалуйста.
  Новое сердце взорвётся над нами
  Новая жизнь позовёт за собой.
  И освящённый седыми богами
  Я, как на праздник, пойду за тобой.
  Небо звёздное, руки августа,
  На дороге машин метелица
  Что пожнём, когда пыль рассеется
  Степь красна, как чернила Фауста.
  Ночь светла, как круги от времени,
  Что забросил я в смерть уставшую.
  Все дороги растут из семени,
  Не дошедшего, да недоспавшего…
  Жду от нового века, белого,
  Продолжения понимания,
  Что мы часть всего безответного,
  Что мы ночь всего ожидания.
  Юрий Шевчук
  
  

  21-23 июля
  

  Незаметно пролетели два дня на даче у родителей. Вечерние разговоры (наконец-то мы все снова вместе), шутки, большие и маленькие планы на незаметно ускользающее от нас лето…
  Стартовать собиралась двадцать третьего в час дня, но чёс по дороге настиг уже часов в семь утра. Как сидеть на месте? Чего ждать? Ведь столько всего впереди ожидает! Только вот заныло что-то в груди, когда вся семья вышла провожать. Племяшка приволокла шлем и с гордым видом сообщила, что вовсе даже и не тяжелый (хотя в половину ее роста)). Сестра принесла куртку и поправила выбившиеся из-за ворота волосы. Родители все спрашивали не забыла ли я чего. А дождевик взяла? А камеры? Паспорта? А голову не забыла?)
  Со всеми быстро распрощалась и потихоньку катясь до поворота улицы, все смотрела в зеркало на них, сгрудившихся возле ворот, таких старых и знакомых. Каждый пожелал мне удачи, каждый по-своему.
  Погода хмурится и дождит местами, но даже в этом тусклом свете, под серым нахохленым небом, подмосковные леса прекрасны. Такие они все родные, такие знакомые, так бесконечно дорог мне их влажный сумрак и запах. От времени года такой переменчивый, но всегда свежий и узнаваемый.
  А кусочек домашнего уюта всегда со мной — сверху на черной сумке толстый слой кошачьей шерсти. Это потому что коту очень нравится дрыхнуть на моте (я тоже иногда так делаю, мне тоже нравится)) Кошаня же почуяла, что я ее дней на сорок брошу и на прощание поточила когти о седло. Теперь каждый раз вспоминаю об этой засранке, стоит к моту подойти)
  Весь день меня кропит легким дождичком, что, впрочем мало расстраивает. Я всем существом впитываю влажность и прохладу, наслаждаюсь ею. Уже завтра мне в Саратове обещают +30, а потом еще несколько дней по выжженому солнцем Казахстану, и +40 в Худжанде и Душанбе. Ух, на весь год нагреюсь, будет что зимой повспоминать)
  Ночлег у меня сегодня в Мокшане в дешевеньком мотеле. Останавливаюсь рано, потому что я наконец-то живу, и мне наконец-то опять есть о чем писать.
  
  24 июля
  На подъезде к Саратову дождик и вереницы маленьких хищных птиц. Сидят себе качаются на проводах вдоль дороги, наблюдают за нами людьми, куда-то вечно спешащими. Впрочем, дела мои не слишком-то их занимают. Они все больше о хлебе насущном помышляют — о сбитых фурами воробьях да лисах, раскатанных в колючие лепешки ежиках, и прочих вкусностях.
  А дорожники как всегда умеют взбодрить — налить на дорогу расплавленного гудрону и пустить по нему машины. В сочетании с дождем — непередаваемые ощущения!))
  От хмурого косматого неба сегодня ни света, ни радости. Зато всю дорогу мне улыбаются бесконечные поля подсолнухов. Они такие яркие и теплые, что кажется подсвечивают все вокруг.
  За городом Марксом нашла палаточный кемпинг на самом берегу Волги. Вечер на берегу великой реки перед засушливыми просторами Казахстана мне сильно импонировал, потому за день проехала всего триста километров. Когда еще придется поплавать?
  Кемпинг очень порадовал удобным подъездом и просторными уютными площадками, отгороженными друг от друга густым подлеском. Лес здесь смешанный из дубов, кленов, вязов и тополей. А у самой воды на серо-желтом песке с подмытыми корнями ивы трепещат серебристою листвою. И я в этих корнях, как в кресле. Млею на солнце и ловлю волосами прохладный мягкий речной бриз. Тепло, блестит на солнце вода, и ветер шумит в кронах, и кружевные тени на песке вокруг.
  Окрест моей палатки скачут стайки воробьев и мелких пичужек. Малявки не пуганые, почти ручные — кружат вокруг на расстоянии вытянутой руки и шуршат по пакетам в поисках вкусненького.
  
  А к вечеру улегся ветер с реки, и волна утихла. Осталась только мелкая рябь, а в ней отблески вечернего теплого света в разрывах серых облаков и тени суетящихся над рекой маленьких чаек. Я же валяюсь на берегу и впитываю тишину, которой мне так не хватает, зарываясь зябнущими ногами в не остывший еще песок. Иногда мимо, на фоне высокого противоположного берега, громко рычат моторки, эту самую тишину разрывая. Очень я их за это не уважаю…
  
  25 июля
  Организьма моя вредная активно желала праздника и потому, видать решила проснуться в час ночи и не засыпать больше. Это потому что меня нынче накрыл тридцать второй день рождения.
  В качестве подарка судьбинушка позволила мне не разложиться на раскисших, по случаю ночного дождя грунтовках. Гармиша же, вражина пиндостанская все пытался меня с асфальта увести на тропинки, петляющие по кустам. Считает, что если его на эндурика повесили, можно теперь вместе с ним по козьим тропам прогуливаться и тонуть в лужах. Ох и приласкаю я тебя кувалдой, друг мой.
  Выбираюсь на трассу – над Марксом солнце и голубизна, над Энгельсом темно-серая туча. Посверкивает и погромыхивает. Повздорили старички должно быть… А между ними я и много-много желтого на полях. Бликующие на солнце лужи, запах близкого дождя и сладких теплых подсолнухов. Иихха! Что за утречко! Сбежала от дождиков в сторону границы с солнечным Казахстаном.
  Проход границы со страховкой заняли меньше часа. Там все как всегда — все те же вопросы праздно любопытствующих, все так же приглашают, кто в гости, кто сразу замуж.
  Покружив по Уральску в поисках обменниуков, купила тенге, и выдвинулась в сторону Жымпиты. На полпути свернула вправо в степь и здесь в сухой степной траве, свила себе гнездо на ночь.
  С заходом солнца улегся, наконец горячий ветер и снизошла на степь долгожданная прохлада. Теперь ничто вокруг не движется, только лишь машины вдали. До меня долетает лишь еле слышный шум. Река-дорога влечет людей к цели, или возвращает домой, а может просто позволяет кататься по себе взад — вперед, даруя ощущение прохлады и полета.
  А я перестала уже быть частью этого движения. Я выпала из суеты дорог, осела маленькой незаметной пылинкой в степи. Слилась с сухой как порох, пахучей землей и полынью. Суета не касается меня больше. Я просто есть. Я растворяюсь в сумерках, накатывающих с востока, погружаюсь в тишину, и взгляд мой тонет в звездном небе…
  
  26 июля
  Ночью какая-то козява грызанула меня за заднюю лапу, и теперь в моей правой ступне запасено не меньше стакана воды. Хорошо хоть эта слоновья лапка в бот влазит.
  Пейзажи в этой части Казахстана разнообразием не радуют. Весь день вокруг меня голая степь, изредка разбавленная придорожными кустами. А вот окрестности Уральска красивы на наш русский манер и напоминают Астраханскую природу.
  Езда однообразная — неплохой асфальт, не плотный трафик. Разнообразие вносят птички. Не знаю как их на латыни кличат, я же прозвала этих ребят казахскими дурошлёпиками. Размером они со скворца и окраса воробьиного. Занимаются они тем, что лакомятся трупиками своих собратьев, сбитых фурами. Зачастую через чур увлекаются, слишком поздно взлетают и сами становятся чьим-то обедом.
  Заехала мимоходом в Актобе, купила симку. Местные ездят нагло и страшно. Прям как мотоциклисты в Москве. А в шаурму тут пихают жареную картошку — сплошное безобразие))
  В Карабутаке на заправке старый узбек, выслушав про маршрут, сказал, что у меня мужское сердце. Насчет сердца не знаю, по мне так очень даже жеское, со всеми его недостатками и достоинствами, но звучит это куда как лучше, нежели стальные колокольцы.
  Дело меж тем движется уже к закату, а степь возьми, да и превратись в холмистую песочницу, местами поросшую саксаулом. А кто станет в одно лицо лазить по барханам на груженом моте? Не я точно, я боюся))
  Хотя может и получилось бы потихонечку (закопаться в песок по самые крылья гы-гы), но моя крепко устала нынче. Настолько, что при съезде к кафешке не заметила ни обломков бордюра, не размешаного песка по щиколотку. Прилегла чутка.
  Нашла рядом с заправкой дорихану. Тут сдают койку без душа и туалета в четырехместной комнате за 2000 тенге. Я, впрочем, в этих апартаментах одна, чему ныне и радуюсь.
  
  27 июля
  С утра выяснилось, что кафешки в семь утра еще не работают. Но нас так просто не возьмешь — кофе можно и на полу на горелке приготовить)
  Место в котором я остановилась вчера это сгрудившиеся в кучу пара заправок и несколько кафешек на перекрестке дорог. В общем — караван сарай. Только что верблюды не орут. Их тут вообще нет. Вместо них кряхтят и взрёвывают в рассветной дымке фуры. А вы слышали когда-нибудь верблюжий голос? Мне показалось, что пьяный мужик, уронивший на ногу рояль голосит куда как мелодичнее, но верблюдам я все же симпатизирую больше) Кругом песок, наверху небо и… чайки! Обычные такие морские чайки.
  Все это замечаю как-то мимоходом, кружа вокруг своего ночного прибежища в процессе увязывания вещей на мот. А апартаменты мои не закрываюстя, потому все деньги и домументы я таскаю в сумочке под мышкой, как яйцо василиска.
  Заправка здесь это тоже место для ночлега фур и груженых до безобразия узбекских легковушек. Салон у них забит под завязку, сверху прикорячена коробка размером с половину машины, так же наполненная всевозможным добром. Это такая неофициальная узбекская почта для доставки подарков на родину. Водитель этой шайтан арбы спит рядом, завернувшись в пару одеял. Я на этом месте очень люблю попивать кофе. Есть что-то особо притягательное в этих бордюрах на заправках для людей кочевой породы…
  Очередное открытие этого утра — если приперло писать заметки на степной обочине, не плохо бы попутно не забывать придерживать попой мот с противоположной от подножки стороны. А то фурам тут раздолье и 120 км/ч не предел, и завихрения за ними вовсе не детские летают. Уронят нас обоих и не заметят даже.
  К Аральску ближе пейзаж вокруг еще больше пожелтел и вылинял, пошли по обочинам верблюды.
  В кафешке заболталась с дальнобойщиками из Джамбула (это там где тепло, мой дом и моя мама)). Парни конечно же знают на каком кпп лучше всего переходить границу с Узбекией, и как всегда, рады помочь милой, но придурковатой девочке о двух колесах. Потому что замуж табе надо, и детёв. И корову. А лучше две. А не по континенту носится, хвост задрамши))
  Ближе к полудню стало теплеть стремительно и неуклонно. Температура доползла до 35 в тени, но с тенями нынче как-то не богато. Впрочем ладно. Здесь сухо и не так все ужасно.
  Над Аральском ожидаемых чаек не увидела, кругом песок и сушь. Смотреть на город, потерявший смысл своего существования меня не тянуло ни разу.
  В Жосалы по мосту пересекла Сырдарию. На противоположном берегу ее влажные густые заросли тростника выше человеческого роста, а воздух теперь куда влажнее и прохладнее.
  Мимопроезжим на заправке, как всегда очень все интересно:
  — А где ты, — спрашивают — девочка спишь?
  — Иногда в гостинице, иногда в палатке.
  — И тут в палатке будешь?
  — Да.
  — А тут змеи. И фаланги.
  — Фаланги это — говорю — интересно.
  — А вот залезет в палатку, будет неинтересно уже…
  Вот еду теперь, жадно вглядываюсь в обочину, но не видать никого.
  На место стоянки приехала почти уже в темноте. Заодно по огонькам вокруг (точнее их отсутствию) проверила нет ли вокруг не отмеченых на карте поселков.
  Небо же, тем временем, не замечая мирской суеты, по обыкновению полнится чудесами. Сегодня оно ясное, с ярко-красным заревом на западе. Выше оно плавно становится оранжевым, желтым, и каким-то почти неуловимым зеленым переходом переходит в бирюзу и густую синеву на востоке. А там уж и луна встает, оранжевая, налитая, полная.
  А я под всем этим великолепием стою по привычке рот разявивши, такая вся впечатленная, а палатку мне как всегда Пушкин будет ставить…
  Света полной восходящей луны вполне хватает для моих бивуачных делишек. Ночью температура здесь не опускается ниже плюс двадцати, потому позволяю себе тент на палатку не натягивать. Впрочем ботинки мои (пылючие и пахучие премного), ночуют сегодня вместе со мной за сеточкой, а штаны (такие же как ботинки) забрались аж на ветровик. Потому что степная среднеазиатская экзотика под лунным небом это несомненно очень и очень здорово. И, конечно же, мне бесконечно дорого все живое, но делить свои штанишки с насекомыми — это немного перебор)
  И лежу я себе тихонько в своем тряпичном аквариуме, блуждаю взглядом по звездным дорожкам и лунным теням. А сон уже пришел ко мне, прозрачный и чуть слышный, на мягких, теплых лапах своих и на груди свернулся, как кот, теплым, уютным комочком.
  
  Часть 2

  
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Fri, 07 Sep 2018 09:09:04 +0300
  5 европейских дорог для мотоциклистов
  

  

  
  Европа — великолепное место для мотопутешественников. Хорошая инфраструктура, дороги. В Европе есть несколько классных дорог, по которым стоит проехаться: горные перевалы, каньоны, прибережные маршруты…
  
  Итак, на что можно обратить внимание?
  
  

  Пик-Дистрикт, Великобритания

  

  
  Дорога A357 между Бакстоном и Макклсфилдом. Она известна ошеломляющими видами Национального парка Пик-Дистрикт, множеством поворотов. Входит в число самых опасных дорог в Великобритании, поэтому скорость ограничена на уровне 50 миль/час, но прекрасный вид, множество поворотов и шпилек не оставят равнодушными.
  
  

  Strada della Forra: озеро Гарда, Италия

  

  
  Strada della Forra — горная дорога, которая соединяет город Тремозинс с районами Пьево и Весио. Она не для слабонервных: крутые спуски, неосвещенные тоннели, узкая и извилистая.
  
  

  Трансфэгэрашское шоссе, Румыния

  

  
  Легендарное шоссе, которое открыто с июня по октябрь. 150-километровая дорога была построена 1970-х годах при правлении Чаушеску, чтобы транспортировать войска на случай вторжения СССР. Шоссе открыто в течение пяти месяцев из соображений безопасности. Оно располагается на склонах трансильванских Альп, которые разделяют северо-западную и южную Румынию.
  
  

  Ущелье Вердон, Франция

  

  
  Важно не боятся высоты, чтобы отважится на поездку вокруг красивого каньона Горж дю Вердон в Региональном Природом Парке Вердон в Провансе, Франция. Вердон — самое глубокое ущелье во Франции (свыше 700 метров). Как таковой дороги нет, но рано утром можно проехаться, избегая толпы туристов.
  
  

  Высокогорная дорога Гросглоккнер, Австрия

  

  
  Потребуется пройти 50 км и 36 поворотов, чтобы попасть в глубь крупнейшего национального парка в Австрии, который охватывает площадь примерно 2850 кв. км. Есть, на что посмотреть. Расположен на высоте выше 2500 метров. Самая высокая точка горной дороги — Эдельвайссшпитце.
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  Fri, 07 Sep 2018 03:45:11 +0300
  Британская полосатая киска штурмует Монголию 2018. Часть 2 "Урал, Сибирь, Горный Алтай"
  Также немного Казахстана и Алтайского края. Неожиданно много интересных мест по пути, с описанием и координатами для Гугл-Мапс.
  
  Часть 1 «Начало путешествия»
  
  Итак, раннее утро, объездная Уфы.
  Обслужил мотоцикл.
  Жду, когда высохнет смазка на цепи.
  Мимо проходит молодой упитанный дальнобойщик.
  — Слышь, мужик! Где тут на объездной Уфы нормально покушать можно? Сдай свое любимое место!
  — Здесь — нигде! Терпи еще 100 км до границы с Челябинской областью. Будет стелла «Город Аша», справа — большой базар. Езжай в самое последнее кафе «Три толстяка». Только туда! Понял?
  — То, что нужно. Спасибо!
  
  Прямо по курсу — черные тучи, стена дождя, молотят молнии. Авось, проскочу…
  Не проскочил
  
  Начал напяливать дождевик — а тучу относит все дальше и снова светит солнце.
  Я ведь не тороплюсь. Зачем над собой издеваться?
  
  Потусил на ромашковом поле
  
  
  Позанимался геопроктологией в типовой башкирской деревне.
  
  
  Люди, между прочим, живут полной жизнью!
  
  Подклеил суперклеем шлем, съел мороженное, развлек детвору.
  
  Дорога подсохла, тучи вроде отступили. Стартуем дальше!
  
  Но не надолго. На перевале продолжает идти дождь.
  Крайние 20 км до спасительного кафе «Три толстяка» удовольствия не доставили: боролся с трафиком, размазывал грязь по визору, объезжал пробки на реверсных светофорах по раскисшей обочине.
  
  
  Да, трассу Уфа-Челябинск мотоциклисту нужно просто перетерпеть!!!
  
  Итак, любимое кафе дальнобойщиков на трассе Уфа-Челябинск «Три толстяка» 54.887821, 57.300405
  
  
  За барной стойкой — хозяин.
  — Я правильно приехал в любимое кафе дальнобойщиков?
  — Вы же сами знаете, что правильно!
  — Нет, я у Вас первый раз. Но, вероятно, стану постоянным клиентом. Что скажете про свои котлеты в меню за 80 рублей?
  — Они изумительные!
  — Блин! Давайте!
  
  Гороховый суп с копченостями тоже заслужил высшую похвалу.
  Мимо моего стола носят заказы другим посетителям: выглядит все очень аппетитно, я тоже это хочу!
  Но на обратном пути. Обязательно заеду!
  
  Челябинская область
  Во время подготовки открыл для себя Озерный край Челябинской области, непосредственно прилегающий к Уральским горам.
  Озер на карте — десятки, даже сотни.
  По факту, пригодных для отдыха — всего пять: Чебаркуль, Тургояк, Увильды, Кыштым, Касли.
  Приютить меня готовы все пять.
  Но Тургояк в моем навигаторе имеет пометку СУПЕР.
  
  Заезжаю в город Миасс
  Раздолбаннейшая главная улица, чудовищные горы окурков на кособокой ржавой автобусной остановке, памятник Ленину торчит из неухоженных деревьев, Дом культуры — теперь ТРЦ
  
  Ба-а-а! Похоже, я на центральной площади города Миасс.
  Контингент на улице такой, что я стесняюсь светить свой смартфон SONY.
  Еще и света нигде нет, и поломанные деревья с поваленными заборами вокруг.
  Раньше Миасс ассоциировался у меня с чем-то хорошим. Не помню только с чем…
  Выясню я это только завтра.
  
  Младший брат Байкала — озеро Тургояк
  Готовился я слабо: знал только, что рядом с Тургояком расположено озеро Инышко, выгодно отличающееся минеральным составом и температурой воды.
  
  Приступил к разведке уже на месте.
  Клуб-отель «Золотой пляж» — сразу видно, нечто пафосное.
  С асфальта ушел вправо по берегу Инышка 55.186087, 60.087867
  Вдоль дороги стали попадаться палатки.
  Мне здесь не нравится, но буду иметь в виду. Впереди-то — неизвестность.
  Дальше по берегу — автокемпинг «Лесная поляна»: небольшая территория плотно набита машинами, 300 рублей за палатку.
  Следующая турбаза — только по путевкам от профсоюза.
  Я устал, моросит дождь, лужи на дороге все глубже.
  Следующий съезд к турбазе «Серебряные пески» 55.178774, 60.032506 Опять закрытые ворота, пустая будка охраны.
  
  И рядом с нею — мегашикарный кемпинг «Черника» 55.177503, 60.027694
  Владельцы что-то сделали неправильно — и вот уже два года въезд в кемпинг свободный.
  Самоорганизация поражает, контингент в высшей степени культурный.
  Пока выбирал место под палатку, получил три приглашения в гости.
  Сил хватило принять только одно.
  
  Всем доброе утро!!!
  
  
  Взбодрился натуральным кофе, вооружился смартфоном, накинул дождевик — и отправился изучать окрестности
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Вернулся под вечер довольным, слегка пьяным, и с новым другом-эндуристом Михаилом из Каменск-Уральского.
  Миша, привет!
  Вернулся аккурат к бане, сибирскому борщу и настойке на кедровых орешках.
  — Соня! Этот тост — за Вас!
  — Алена! Как приятно встретить коллегу из Санкт-Петербурга!
  — Саня! Давай-ка найдем весло от этого морского каяка!
  — Звони Валере!
  — Вал-л-лера! Мы отдали твой каяк какому-то мотоциклисту с Кавказа! Да трезвый он, трезвый!
  — Я трезвый?!!! ГЛУХАРИ НАД САЯНАМИ ПЕСНЕЙ РАЗБУДЯТ ЗАРЮ-Ю-Ю-Ю!!! Ик… СОЛНЦЕ, БРАТИШКА, ВСТАЕТ НАД ЛЕСНЫМИ ТУМАНАМИ-И-И!!!
  
  
  И в крутую волну я на восьми узлах ухожу в точку к острову Веры 55.161267, 60.031471
  А там — и мегалиты-ровесники Стоунхенджа, и древняя каменоломня, и скит старообрядцев.
  Труднодоступная достопримечательность областного масштаба, в общем.
  
  Утром погода наладилась.
  
  Стартую на рассвете с твердым желанием заехать сюда на обратном пути с монгольскими сувенирами и магарычом для Валеры. Ура!
  
  Михаил тщательно отфильтровал из того, что я хочу увидеть, действительно достойные места, подкинул рыбацких стоянок на берегу Иртыша и Оби в Омске и Новосибирске, и подкинул идей по Алтаю.
  Миша, спасибо еще раз!
  
  Всем без исключения фанатам индустриального туризма понравится город Карабаш 55.467316, 60.217064
  Прямо с основной дороги видны мертвые реки и земля
  
  
  И озера серной кислоты
  
  И отвалы токсичного шлама
  
  
  В Кыштыме
  очень яркий Каолиновый карьер 55.679010, 60.598174
  
  
  Экологическая тропа в Слюдоруднике 55.675235, 60.348879
  вместе с кардионагрузкой позволяет посмотреть и почитать про технологию добычи кварца открытым способом и в штольнях
  
  
  
  
  
  Неподалеку — разведанные рыбацкие стоянки на берегу водохранилища 55.665660, 60.351636
  
  В Касли приятно удивило кафе «Матрешка» 55.913466, 60.736039
  И интерьером, и обширным меню
  
  
  От «Матрешки» стартуем уже втроем: один Триумф и два ВыФеРа (850 и 1200 на автомате).
  — Серега! Дай прокатиться на автомате!
  — Да пожалуйста!
  Я считал, что у моего мотора дури — через край.
  Но 180 лошадей при 280 кг веса — тоже очень интересное сочетание.
  И конечно же его стихия — 140+
  
  Пацаны раньше ездили на Тюмень через объездную Екатеринбурга.
  В этот раз они поехали за мной через Каменск-Уральский.
  Понравилось значительно больше, т.к. короче на 40 км, нет машин и асфальт отличный.
  
  Благополучный город Тюмень
  Самые «длинные» светофоры в России.
  Ловите место вечерней тусовки мотоциклистов у Моста влюбленных 57.164680, 65.518957
  
  Наиболее приличное место для купания — БО «Боровое» 56.995013, 65.733391
  100 рублей с мотоцикла
  
  Или можно бесплатно искупаться, да и переночевать на озерце попроще через дорогу 56.997485, 65.739431
  
  Вариации на тему Азербайджанской кухни из местного ассортимента продуктов — печаль!
  
  
  Если хочешь чего-то вкусного — приготовь это сам!
  Умею и люблю готовить. Особенно, когда не только для себя, но и для друзей.
  
  
  Утренняя Тюмень. Дорога зовет…
  
  
  Сегодня меня обещает приютить берег Иртыша неподалеку от Омска
  Поселок Красный Яр всего в 5 км от основной трассы 55.268131, 73.006441
  От Тюмени это всего 600 км.
  Еду и растягиваю удовольствие: не спешу впрыгнуть в седло после заправки, делаю упреждающие санитарные остановки.
  Встретил двух прибалтов на грязнющих Харлеях, возвращающихся с Байкала
  
  — Брат! Это ужас! Сегодня первый день без дождя! За две недели!
  — Что же Вы, пацаны, прогноз не смотрите? Я вот переждал циклон в Тюмени, под крышей.
  — А еще дороги Ваши, мать их! Мы в Кургане себе подвески поубивали!
  — Да уж! Вы хоть иногда с людьми общайтесь! По-русски ведь понимаете. Вас любой бы через Тюмень послал…
  
  «Ламповая» пельменная на трассе в Абатском 56.282468, 70.430090
  Работает еще с советских времен. Пельмени вкусные. 80 рублей за порцию. Надо брать две. Я на обратном пути опять здесь кушал.
  
  Под вечер добрался до Красного Яра, асфальтовая дорога практически к воде
  
  
  Утро в высшей степени доброе
  
  
  Награда за три часа тусовки с рыбаками
  
  
  Город-миллионник Омск безжалостно обхожу по объездной.
  
  Сегодня у нас с британской полосатой киской юбилей: 150 000 километров вместе
  
  
  Друг Данила попросил заехать на его малую родину — город Славгород в Алтайском крае.
  — Там еще озеро Большое Яровое, по солености немного уступающее Мертвому морю, пиво с оленем на этикетке, и лошадь у пастухов можно взять напрокат за бутылку водки.
  — Да все, хватит, уговорил!
  — Не забудь фоток Славгорода прислать!
  — А со мной пассажиром слабо поехать? Из Барнаула вернешься на поезде. Шлем тебе сейчас у Сереги попрошу…
  — Я что, похож на дебила?
  
  Прохожу паспортный контроль на казахской границе. Пограничник:
  — Вы тоже на фестиваль?
  — Э-э-э… Да! А что за фестиваль?
  — Где-то под Павлодаром. Я с утра уже человек десять мотоциклистов пропустил, одного завернул.
  
  Молодая таможенница ярко выраженной монголоидной расы:
  — Молодой человек, а мы с Вами земляки…
  — Да ладно?!!!
  — Я из Элисты…
  — Извините, не признал!
  
  Через час догоняю Валеру «Годзиллу» со-товарищи, едущих из Омска на тот самый мотофестиваль.
  — А как же День города в Омске завтра?
  — Не, не наша тема…
  — Чья Голда? Дайте прокатиться!
  — Да катайся, неугомонный…
  
  
  На фест пустили бесплатно, как самого дальнего гостя.
  Денег-то надо было самую малость- 2500 тенге.
  Но Валера настоял. Спасибо, приятно!
  
  
  
  
  
  
  Городской пляж Павлодара отменный: сильное течение, студеная вода, горячий песок.
  Мотоцикл дожидался в прямой видимости на спортивной площадке 52.289943, 76.933820
  
  Речной вокзал 52.267520, 76.935644
  
  популярное место досуга со смотровой площадкой, экскурсиями на теплоходе и просто лавочками у воды.
  
  ВНИМАНИЕ! Из Павлодара в Барнаул ездят через Семей-Рубцовск!
  По кратчайшей дороге через Кулунду почти сразу после границы будет участок 80 км, который на машине проходится за 5-6 часов.
  
  Мне как раз через Кулунду
  Город Славгород совсем «ламповый»
  
  
  Берег Большого Ярового озера в курортном поселке Яровое — найдите десять отличий от Геленджика.
  Более интересное место (8 км по грунтовке) — малый пресный водоем 52.861240, 78.548542
  плотно оккупированный отдыхающими на машинах.
  
  Остальной берег Ярового — полностью в моем распоряжении 52.853421, 78.556921
  
  
  Утром остановился возле поста ДПС в Славгороде:
  — Как Вы обычно ездите в Барнаул? Кулунду не предлагать…
  — Через Хабары и Крутиху. Дорога тоже поганая. Но хотя-бы асфальт…
  — Ок, спасибо!
  
  Байк-бар в Барнауле
  
  Запеченная рулька за 600 рублей — большая и вкусная. Понравилась.
  Алкаши-скамейкеры в самой последней стадии, наполнявшие бар в рабочий полдень — понравились гораздо меньше.
  Свиную рульку лучше всего переваривать, сидя у реки и опустив ноги в воду.
  Сразу за мостом чуть в стороне от городского пляжа Барнаула — отличные места для палаточных стоянок на берегу 53.316954, 83.804148
  Но декорации — как будто вчера упал метеорит.
  Рыбаки прояснили: позавчера действительно был ураган невиданной силы, повалил половину деревьев и уничтожил несколько метров берега
  
  И комарики уже пищат: «Давай-давай, потный человек! Снимай-снимай толстую кожаную экипировку!»
  
  Я помню совет Михаила из Каменск-Уральска: «Не теряй время на Бийск и Горно-Алтайск, сразу езжай до Манжерока!»
  И утром я не пожалел, что поступил именно так
  
  
  Пару километров до Манжерока — сплошные дикие палаточные стоянки на крутом берегу Катуни.
  Шумит трасса, до которой от силы 15 метров, колейные дорожки с ямами и грязью, вытоптанная до голой земли трава.
  
  Сдаю конкретное классное место в Манжероке только для БАЙКПОСТА 51.830160, 85.763115
  Схема такая: кто-то нехилый отгрохал себя дачу с высоким забором и провел ряд инженерных работ по изоляции остальной прилегающей территории.
  Его шлагбаум легко объезжается на мотоцикле с любым размером кофров.
  Попадаем вот на такую поляну
  
  До трассы — уже сто метров хвойного леса, дикие отдыхающие на Ладах Приорах — по другую сторону холма. Кайф!
  
  Горный Алтай. Чуйский тракт.
  
  Я много раз слышал об уникальной природе.
  Когда прорабатывал маршрут, занес большинство интересных мне мест в навигатор.
  Не злоупотреблял при этом разглядыванием фотографий.
  И Чуйский тракт превзошел мои ожидания.
  Я забыл про обед, я забыл про прочие остановки, я не глушил двигатель.
  Я дубасил по Чуйскому тракту, пожирая его и впитывая.
  
  
  
  И только в Кош-Агаче меня осадил суровый алтайский ливень.
  
  
  В паршивенькой кафешке, стилизованной под национальную хижину, посидели с мужичком из Челябинска.
  Он живет ну турбазе в Акташе и катает на своем спорт-туре радиально.
  Сегодня вот съездил в Ташанту, поцеловал шлагбаум и возвращается назад.
  Завтра, наверное, приедет еще раз, так как сегодня в Курайской степи показывали в основном туман и дождь.
  
  Ближайшие окрестности Кош-Агача — прямо тоска в плане красиво встать с палаткой.
  Вернуться что ли на 30 км назад в Красную глину?
  
  Там сегодня уже обитает подходящая компания.
  Пожалуй, нет. Буду двигаться дальше в сторону монгольской границы.
  За восемьдесят километров что-нибудь интересное, думаю, подвернется.
  Дальше дождя, похоже, и не было.
  Кажется, встал здесь 49.781170, 88.967805
  
  По одному из отрогов набрал высоты метров двести.
  Выбрал ровное место с густой травой.
  
  Утром слазил на доминирующую вершинку еще метров триста вверх
  
  
  
  
  Не знаю почему, но меня прет, как удава.
  Ах да, я же добрался до Монголии!!!
  Во-о-он он, погранпереход маячит на горизонте.
  
  Ура!
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

  ---

  
  Катим из марокканского заката на Дэвидсоне. Часть 8: Гроссглокнер, дорога домой, итоги, советы.
  Это заключительная (дождались!) часть моего рассказа о поездке в Марокко летом 2018 года. В ней я проеду Гроссглокнер, попрощаюсь с Европой, опять помяну не добрым словом минскую трассу и, наконец, вернусь домой. Попробую подвести осмысленные итоги для тех кто решится ехать по нашему маршруту, или его части. К концу поста весёлая удаль беспечного трипа спадёт на нет, унылая реальность ворвётся в голову. Сообразно моменту из динамиков гарнитуры уже не доносится забористый голосище Нила Фэллона, орущего «Congratulations! You are company maaan!». А куда более интеллигентный господин Наумов (тот что Юрий) аккуратно блюзует в уши, почти речитативом вещая о «Великом городе хамелеоне», где «грех мой и подвиг»…
  
  Ну, снова этот красный мот и горы, уж простите. Самого достал, неделю к нему не подходил:)
  
  
  
  Традиционный список ссылок на предыдущие части:
  Тут лежит первая часть
  Тут лежит вторая часть
  Тут лежит третья часть
  Тут лежит пятая часть
  Тут лежит шестая часть
  Тут лежит седьмая часть
  
  Погода перед Стельвио не радует, но и не даёт повода для грусти. С неба не капает? И на том спасибо! Пытаюсь сбыть остатки франков в придорожном кафе с довольно высоким рейтингом. И высокими ценами. И с никакой едой. И не будем о грустном:)
  
  
  Дорога резко взмывает в небо. Дождя нет, но вся атмосфера как бы намекает: будет, только помани…
  
  
  Ну и донамекалась. Да, да, да, у неё нет плохой погоды. Но я же существо с тонкой душевной организацией, скорблю по любому поводу, особенно по тому, когда нужно влезать в костюм телепузика:) Открыто и честно выражаю своё мнение, и под бодрый стук дождя о бабл — влезаю в костюм…
  
  
  Облачаюсь, и начинаю вертеть петли. Не смотря на ранее утро, на маршруте идём довольно плотно — коробки, моты, велосипедисты…
  
  
  Пред Стельвио встречаются ещё перевалы, и не один. Температура определённо около +10, дует бодрый ветерок. Еду и пою про себя: «Приятная прохлада, я тебе не рада». Придумал сам, спонтанно.
  
  
  До Стельвио остаётся каких-то 500 метров подъёма, вижу что там наверху давка. Торможу до коллапса, радуюсь видам и снимаю коротенькое видео. Фанатам советского союза есть небольшой бонус:)
  
  
  Как и предполагалось — на самой вершине Стельвио сущий ад. Будто в четверг вечером на бульварном кольце: давка, шум и гам. Всё заставлено мотоциклами, припаркованными в пять рядов вдоль дороги и до кучки — окутано плотным слоем тумана. Понимаю что никаких толковых фотографий с этого места не привезти, проезжаю не останавливаясь. На стороне Италии дорога портится основательно: стыки на асфальте, плохо заделанные швы, нарочито кривое полотно, прям так и просится сюда Росавтодор с проектом по реконструкции. Вкупе с поливающим дождиком прохождение шпилек становится тем ещё удовольствием. Терплю и ещё 3 часа, еду под дождём, пока не въезжаю в Австрию. Торможу на первой же заправке на въезде и делаю сэлфи, передающее в полной мере моё состояние. Не возмущён, но недоумеваю. Хотя с чего бы: впереди обетованная Австрия, с некоторых пор — моя любимая страна (после Скандинавских «прерий» конечно же...)
  
  
  Все помнят кто такие Телепузики? С покупкой дождевика в Спецодежде этот термин приобрёл для меня новый смысл. А ещё смотрите какую модную трубу я присобачил себе на руль. Это шноркель, ибо впереди броды и переправы:)
  
  
  Покупка страховки, повышение уровня сахара в крови, подрезанный Молдекс (чтобы не давил на перепонки), впереди ещё 150 км пути…
  
  
  Ночую в отеле у самого Гросса. Отдельных восторгов заслуживают кровати в Австрийских отелях, но я вам её не покажу. Шатаясь по отелю нахожу толстенный талмуду страниц на 400, с реестром всех мото кемпингов. При таком раскладе, конечно, грех не ездить на мото в Европе.
  
  
  Въезд на Гросс платный, хотя кому я рассказываю. Все же уже там были и не раз?
  
  
  Делаю петлю от основной трассы, что бы добраться до самого Гросса, того, где пешеходный перевал. Дороги там нет, тупик. Но есть несколько отличных видов. Давайте будем считать, что это два «птицетуриста» прилетели на смотровую Гросса. Интересно, у них тоже проезд (пролёт) по маршруту платный?:)
  
  
  Ну, вот, собственно, и виды. Упорно слушаю внутренний голос, и ничего не слышу. Вот где востог и умиление? Пытаюсь разобраться в себе — перебираю в памяти горы, что я видел, и понимаю, что эти рельефы ничем не отличаются ни от Гималаев, ни от Анд, ни от тех же Хибин. Даже от не таких близких Хуашаня, Эмейшаня и Цзючжайгоу по сути — не очень. Красиво, монументально, показательно (знай своё место жалкий, мелкий человечишко) и всё. В итоге ловлю грусть от ощущения, что за яркими эмоциями мне уже не надо лезть в горы, а надо искать что-то новое…
  
  
  На градуснике не очень хорошо видно, но там что-то типа +10,2. В общем тоже самое что скоро у нас будет за окном в первопрестольной…
  
  
  Забираюсь на смотровую «Эдельвейс». Если вдруг вы пожурите меня за «паркинг-по лоховски», то должен сказать в своё оправдание — «Я не один такой!». Встал я параллельно японцу, на котором приехал дедок, что на фотографии стоит с фотоаппаратом. К слову, этот дед так валил на своём олдскуле по шпилькам, что я бросил идею догнать его через 5 минут после старта…
  
  
  Ну, горы, до новых встреч! Вкратце: если сравнивать Стельвио и Гросглокнер, то по части сложности Стельвио начисто уделывает последнего. Гросс, так как находится в Австрии, вылизан донельзя: ровно, аккуратно, няшно. На Стельвио плохое полотно, резче перепады, куда уже спуски. В общем не надо верить мне на слово — езжайте сами и проверьте:)
  
  Кстати, впервые за весь маршрут именно тут встречаю двух русских. Оба раза это коробки. Машу руками, но не думаю что они меня поняли, я то вижу их номера, а они мои — нет:)
  
  
  Ну, собственно всё. Никуда не клеил её, да и наверное не буду. Может задарить кому? Или втихаря приклеить на Майбах, что паркуется у нас на парковке у бизнес центра?
  
  
  Далее всё скучно и однообразно, как в тумане: еду под дождём, мелькают города, вывески, ничего не помню, только в ушах блюз и тётушка-навигатор. Ещё пару дней ходу и я обиваю порог Домачево. Внутреннего позыва влезать перед всеми без очереди не нахожу, теряю час времени, зато не собираю «антилайки» на всю мотобратию от авто(братьев). Стою под дождём без шлема и радуюсь тёплому, мокрому.
  
  
  Прохожу границу и затемно выкатываюсь в сторону Минска. Дождя нет, но весь асфальт, из-за специфики дороги, представляет собой переменное (и беспременно большое) число луж. Пролетающие фуры поднимают облака странной мелкой взвеси. Удручает что это не чистая вода, а с какой-то грязной примесью. Стирать рукой с визора не получается. Каждые 5-10 минут нужно тормозить чтобы смыть взвесь салфеткой с визора. Думаю, что если бы был уклон на шоссе, то вода бы стекала и такого ада не творилось бы. В ночь становлюсь в Барановичах, не осилив Минска.
  
  
  Рано утром качу в сторону дома. Где-то за Минском, на белорусских швах (!@#$), дождевик решает самовыпилиться из под сетки и улетает в неизвестном направлении. Заботливые водители машут мне рукой и рассказывают о потере. Оцениваю цену дождевика, его состояние и то, что в принципе, я уже перевернул страницу своих романтических отношений с копеечными изделиям из Спецодежды. Машу ему в даль рукой и еду дальше.
  
  
  Ну, здравствуй, дом… омном-ном-ном…
  
  
  А теперь долгожданное резюме, и такая любимая всеми часть: итоги, мысли, выводы.
  

  1. Я прошёл около 14 тысяч километров за три недели.
  2. За весь маршрут у меня было три аварийные ситуации(слава богу без последствий), и все они были на территории России. Как не печально это осознавать, но даже дикое (по мнению многих) Африканское государство куда комфортней в плане езды для мотоциклиста. Про Европу вы и так всё знаете.
  3. За весь маршрут у нас не было ни одной конфликтной ситуации с местным населением, да и с кем бы то ни было. Попрошайки был ненавязчивы, помогалы — деликатны. При том сморите внимательней на фотографии: ни я, ни Коврига, не тянем на звания суровых татуированных амбалов.
  4. На момент расставания в Швейцарии, Ковригин потратил около 170 тысяч рублей на наш трип. Думаю, что мой кусок по Европам тянет ещё на тысяч 20 сверху, так что итоговый ценник трипа можно определить как 200 тысяч.
  5. Сумму эту, при кажущейся масштабности, можно значительно сократить, взяв с собой палатки и меньше пользовать Booking. Из всей поездки мы спали в палатках (бесплатно) всего два раза, остальные разы — либо платный кемпинг, либо гостиницы. Можно сэкономить ОЧЕНЬ много денег если ехать всегда в формате палаток, миновать платники (я больше про Францию), а мыться на заправках (сервис с душем встречается часто).
  6. Наличность с собой не брал вообще (не считая пары тысяч рублей). В этой поездке, как и во всех прочих, вожу с собой набор карт: Тиньковскую дебетовку — для снятия наличности в любом банкомате (бесплатное), Кредитную Кукурузу (оплата по курсу ЦБ, без комиссий), АкБарсе (солидный кэшбэк на бензин) и кредитного Хомяка (просто хороший кэшбэк на бензин). При наличии кредиток путешествие лишается такого неприятно момента как «постоянные мониторинг бюджета». Да, я понимаю, это кредиты, и их придётся отдавать, но это всё потом, в другой жизни, а пока дорога и приключения:)
  7. Никто никогда не платил ни копейки нам за эту поездку, у нас не было никаких спонсоров, меценатов и помощников, кроме собственного жизнерадостного идиотизма и шила в жопе:)
     
     
  В общем то и всё. Пользуясь случаем, хочу передать респект всем тем кто дочитал мой опус до этих самых строк, множественные спасибы — тому кто искренне желал нам в пути добра, отдельные приветы тем, кто говорил «это идиотизм ехать на таком мотоцикле в жару», и конечно низкий поклон моей жене, которая шестой год подряд без каких либо упрёков, скандалов и условий отпускает меня бомжевать по миру.

  ...

  Что я ещё имею вам сказать как итог: нет никакого «катить в закат». Этот самый мифический «закат» должен быть внутри вас. Если он там есть, вам должно быть по барабану, где его извлекать из себя и расстилать по асфальту. Но это, конечно же, только мой опыт, а вам, читающим, надо прийти к этому (или обратному) выводу самостоятельно. Кривых дорог вам, эпичных виражей и новых горизонтов самокопания!На этой радостной ноте мы, Апельсиновый монстр и молящий о кус-кусе Ковригин желаем вам всех благ и раскланиваемся! До новых встреч (не раньше чем через год думаю… увы:)

  
  
  Постоянный адрес публикации: bikepost.ru
  Просмотров: 2813
  Автобазар Украины «Autosvit.com.ua»

  Мото тюнинг «Байкпост»

  Новинки «Пятое колесо»

  Водный спорт «Байкпост»

  Автомобильный портал «Drom.ru»

  Автомобильные статьи аналитика «Autonews.Ru»

  ВодныйТранспорт Вотпуск.ру

  Мото фото «Байкпост»

  Renault Logan Club, Дневники участников «Рено Логан Logan-Club.ru»
  Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
  Купить N:33009 Артикул:122033009
  
  *4585RUR
  
  Расходомер JTC 4776
  JTCJTC-4776Прибор для измерения расхода топлива JTC 4776.

  Купить N:32820 Артикул:122032820
  
  *17563RUR
  
  Тестер AIST 19203405
  AIST19203405Тестер AIST 19203405.

  Купить N:33211 Артикул:124033211
  
  *4240RUR
  
  Автомобильный инвертор ПН-70
  ОРИОНУТ000005453Максимальная выходная мощность: 900, Количество гнезд: 1, USB порт: есть, Входное напряжение: 12-220, Выходное напряжение: 220, Частота выходного напряжения: 50, Защита от короткого замыкания: есть
  Search Results from «Озон» Транспорт
   

  
  Opel Astra J. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

  Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Astra J выпуска с 2009 г. с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6, 2,0 л.
  В первом разделе руководства приведены общие сведения об автомобиле, паспортные данные, описаны приборы и органы управления автомобилем.
  Во втором, третьем и четвертом разделах даны рекомендации по эксплуатации, правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля и проведении ремонтных работ, неисправности в пути, техническое обслуживание автомобиля.
  В пятом разделе подробно рассмотрен двигатель автомобиля, его ремонт, а также ремонт его основных систем: питания, смазки, охлаждения, выпуска отработавших газов.
  В шестом, седьмом, восьмом, девятом разделах рассмотрены трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система автомобиля с подробным описанием обслуживания, замены и ремонта основных узлов.
  В десятом разделе рассмотрено электрооборудование автомобиля и его основные элементы, такие как аккумуляторная батарея, генератор, стартер, описаны замена приборов освещения и звуковой сигнализации.
  В одиннадцатом, двенадцатом, и тринадцатом разделах рассмотрена замена элементов кузова. Приведены ремонт системы кондиционирования, отопления и вентиляции салона, а также замена элементов системы безопасности автомобиля.
  В последующих разделах даны рекомендации по эксплуатации автомобиля.
  В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах, специальных жидкостях и их заправочные объемы.
  
  Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО....

  ---

  Цена:

  856 руб

  ---

  
  Проехали

  Александр Кабаков - прозаик, драматург, эссеист; автор нашумевших романов "Невозвращенец", "Беглец", "Все поправимо".
  "Проехали" - книга о любви, страстной любви человечества к автомобилю.
  Автомобиль - один из главных символов XX века, изменивший наши представления о расстояниях и скоростях. В Европе и Америке XX столетие стало временем всеобщей автомобилизации, в СССР же - веком мечты о недосягаемой "собственной машине": автомобиль был абсолютно недоступен простому человеку. Трудно в это поверить, глядя теперь на ночные пробки в центре Москвы......

  ---

  Цена:

  132 руб

  ---

  
  Volkswagen Transporter T5 Multivan. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию

  Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. Подробные электросхемы. Расширенное описание дополнительного оборудования. Дизельные двигатели: 1,9; 2; 2,5 л. Также для рестайлинговых моделей c 2009 г. выпуска....

  ---

  Цена:

  1249 руб

  ---

  
  Citroen C4. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

  Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Citroen C4 выпуска с 2004 г. по 2010 г., рестайлинг в 2008 г. с бензиновыми двигателями объемом 1.6 л. (110 л.с.), 1.6 л. (120 л.с.), 1.6 л. TURBO (140 и 150 л.с.) В первом разделе руководства приведены общие сведения об автомобиле, паспортные данные, описаны приборы и органы управления автомобилем. Во втором, третьем и четвертом разделах даны рекомендации по эксплуатации, правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля и проведении ремонтных работ, неисправности в пути, техническое обслуживание автомобиля. В пятом разделе подробно рассмотрен двигатель автомобиля, его ремонт, а также ремонт основных его систем: питания, смазки, охлаждения, выпуска отработавших газов. В шестом, седьмом, восьмом, девятом разделах рассмотрены трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система автомобиля с подробным описанием обслуживания, замены и ремонта основных узлов. В десятом разделе описано электрооборудование автомобиля и основные его элементы, такие как аккумуляторная батарея, генератор, стартер, рассмотрена замена приборов освещения и звуковой сигнализации. В одиннадцатом разделе рассмотрена замена элементов кузова. В двенадцатом и тринадцатом разделах приведены ремонт системы кондиционирования, отопления и вентиляции салона, замена элементов системы безопасности автомобиля. В последующих разделах даны рекомендации по эксплуатации автомобиля. В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах, специальных жидкостях и их заправочные объемы. В конце книги даны цветные электросхемы. Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО....

  ---

  Цена:

  789 руб

  ---

  
  Ремонт бамперов и спойлеров (все виды автопластика). Методика. Оборудование. Материалы

  Современный автомобиль, как правило, щедро увешан пластмассовыми и пластиковыми деталями, также нужно отметить, что доля пластмассовых деталей в современном автомобиле постоянно растет. Бамперы, решетки, накладки и прочие декоративные элементы, хоть и имеют множество достоинств - по сравнению с металлом, они красивее, легче, не ржавеют - но уж очень они нежные. Даже малейший контакт, например, при парковке или пустяковая авария - и пластик зачастую ломается или рвется. Так или иначе, автомобиль всегда находится в достаточно напряженных условиях эксплуатации, и потому необходимость в ремонте пластмассовых деталей возникает, пожалуй, у подавляющего большинства автолюбителей - ведь не всегда представляется возможным осуществить простую замену той или иной пластмассовой детали. Это может быть связано с самыми разными причинами (от дороговизны замены до невозможности покупки нужной детали) и приводит к необходимости ремонта той детали, которая повреждена.
  Поэтому каждому автолюбителю будет полезно ознакомиться с технологиями ремонта пластмассовых и пластиковых деталей автомобиля, которые приведены в данной книге....

  ---

  Цена:

  235 руб

  ---

  
  Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112

  Приведены различные схемы подключения элементов электрооборудования, даны порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и ремонту электрооборудования автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112, в том числе в дорожных условиях.
  
  Предназначено для индивидуальных владельцев. Может быть полезно специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования....

  ---

  Цена:

  143 руб

  ---

  
  Isuzu ELF / Mazda Titan / Nissan Atlas. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию заднеприводных и полноприводных автомобилей Isuzu ELF / Nissan Atlas с 2002 года выпуска с двигателями 4HL1 (4,8 л), Isuzu ELF / Mazda Titan / Nissan Atlas с 2004 года выпуска с двигателями 4HL1(4,8 л), 4HL1-TC(4,8 л), Isuzu N-Series с 2004 года выпуска с двигателями 4HG1/4HG1-T (4,6 л), 4НК1-ТС (5,2 л), Mazda Titan 2000-2004 гг. выпуска с двигателями VS (3,0 л), TF (4,0 л), 4HF1/4HF1-2 (4,3 л), 4HG1/4HG1-T (4,6 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, ремонту, проверке и регулировке элементов двигателя, ТНВД, элементов систем Common Rail, турбо-наддува, смазки, охлаждения, рециркуляции ОГ, снижения токсичности ОГ (в т.ч. системы DPD), запуска и зарядки, использование самодиагностики систем управления двигателем (включая систему Common Rail) и EGR (включая систему DPD), МКПП, роботизированной коробки передач (Smoother), тормозной системы (включая ABS, ASR, HSA/SA), рулевого управления (в т.ч. гидроусилителя), подвески, системы полного привода и коробки отбора мощности (РТО). Изложены инструкции по использованию самодиагностики систем управления двигателем, роботизированной коробки передач (Smoother), ABS, ASR, HSA/SA. Приведены процедуры проверки параметров в разъемах электронных блоков управления систем управления двигателем, ABS, ASR, HSA/SA и системы кондиционирования. Представлены электросхемы и описания проверок электрооборудования моделей различных вариантов комплектации. Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
  
  Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских....

  ---

  Цена:

  2176 руб

  ---

  
  ВАЗ 2106. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

  Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации с каталогом деталей автомобиля ВАЗ-2106.
  Во всех разделах, посвященных обслуживанию и ремонту агрегатов и систем, в виде таблиц приведены перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов даны пооперационно и иллюстрированы фотоматериалами и рисунками.
  Помимо этого в книге вы найдете следующее:
• в разделе "Устройство автомобиля" приведены общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Подробно описаны ключи замков, прикладываемые к автомобилю, органы управления и приборы;
• в разделе "Рекомендации по эксплуатации" содержатся советы о том, что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации и в дальних поездках, как подготовить автомобиль к выезду, обкатывать и эксплуатировать его в гарантийный период;
• в разделе "Неисправности в пути" обобщен опыт многих поколений автомобилистов, который поможет устранить практически любую внезапно возникшую неисправность автомобиля. Причем порядок поиска неисправности проиллюстрирован фотографиями;
• в разделе "Электрооборудование" приведены функциональные схемы подключения приборов и систем, что облегчает поиск неисправностей;
• в приложениях содержатся все необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, эксплуатационных материалах и жидкостях, заправочных объемах, основные данные для регулировки и контроля и др.
  Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и на страницу, где эта операция подробно описана.
  В конце книги приведены цветные электросхемы, контрольные размеры кузова и каталог деталей автомобиля, составленный на основе конструкторской документации завода-изготовителя.
  
  Книга может быть полезна всем автомобилистам, выполняющим ремонт автомобиля своими силами....