Автоновости СМИ
Путешествия «Байкпост»

Fri, 19 Oct 2018 18:48:07 +0300
Монголия, такая разная и такая удивительная. Часть 5.
Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Наш лагерь мы спрятали за холмом, в паре десятков метров от дороги. Хоть ночью трафик в Монголии и увеличивается в разы, но никаких неудобств этого нам не доставило. Выспавшись, под шипение горелки, кипятящей воду для утреннего кофе, мы принялись неспешно собирать наши палатки. По нашему представлению, до Улан-Батора мы должны были добраться за три дня, до асфальтового куска оставалось еще долгих 240 км.
Начало этого дня усложнилось плохим самочувствием моего напарника, в Ульгие мы ели в одном ресторане, но разные блюда, видимо я все-таки вытащил счастливый билет, а Фрэду не повезло. Как следствие, остановки становятся чаще и дольше, а запасы чистой питьевой воды уходят еще быстрей. Что же касается общего настроя и продвижения по дороге, то наконец-то мы расслабились, окончательно и бесповоротно, так как прошли точку возврата, теперь время до Улан-Батора только сокращалось, а значит больше не было трусливых мыслей о возвращении в Ульгий. Покрытие все также пестрило разнообразием — от хорошо укатанного песка, коварно поджидающих песчаных куч, на которых переднее колесо предательски зарывается, а страх говорит — «закрой газ, опусти ноги с подножек на землю» до скальника при прохождении через пригорки и жуткой гребенки, на которой дорога отберет у вас все плохо прикрученное и плохо лежащее.
Вода:
Как я уже говорил — перед поездкой я обзавелся рюкзаком с гидратором, плюс у нас всегда с собой был запас в несколько полтора литровых бутылок чистой питьевой воды из магазина. У Фрэда был с собой фильтр для очистки воды, который мы успешно использовали очищая речную воду в горах. Но в этой местности Фрэда ждал сюрприз — все озера были немного подсолены, а это означает что фильтр бесполезно болтался в сумке. Не стоит забывать, что магазины в Монголии на столько непостоянны — например, мы долго не могли найти открытый магазин в Омногови, и если бы не помощь маленькой девочки, которая на велосипеде съездила за хозяйкой, то мы бы остались без воды. Поэтому как совет — всегда с собой держите запас в 3-5 литров чистой питьевой воды.

Каждая наша остановка вызывала бурю эмоций у местных жителей, местные гонщики китайский пепелацев сравнивали своих железных коней с нашими, особо не стесняясь, трогали нашу технику. К этому просто нужно привыкнуть и принять — такая культура, культура в которой улыбаясь могут сфотографироваться с вами, либо все так же улыбаясь сидя на вашем мотоцикле, совершенно вас не смущаясь. Так, например в городке Олгий, у магазина, нас обступила толпа мужчин и подростков, совершенно не говорящих по-русски, мы же ели мороженное и смотрели как они переговариваются между собой. В какой-то момент все это начало немного напрягать, знаете как чувство перед дождем, когда ты понимаешь, что вот-вот ливанёт. Я коротко объявил Фреду о всеобщей мобилизации, но маленький еврей со своей зеленой подругой, наотрез отказывались выкидывать половину мороженного, поэтому первые несколько километров, я весело откручивал ручку газа, пытаясь удержать и доесть стаканчик. К этим дням у нас уже сложилась традиция и выработалась привычка просыпаться рано — для нас так было логично и удобно, и в принципе, когда ты путешествуешь с палаткой, такой распорядок дня, на мой взгляд считается правильным- это позволяет как можно больше пройти засветло и поставить лагерь до темноты.







Дорога становилась проще, все меньше и меньше пляжного песка, от высохших озер, из неожиданностей теперь остаются только коварные залежи песка в колее. Наконец-то в навигаторе забит Наранбулаг, до которого остается около ста километров, и в котором наконец-то начнется кусок асфальта на котором будут хорошие заправки. Это удивительное чувство, когда ты едешь в Монголию за этим всем- за аутентичностью, бездорожьем, отсутствием цивилизации, но через несколько дней мы думали уже, что пора бы взять паузу и вернуться к асфальту, а вернувшись на него на нас накатывало чувство скуки и тоски. Но мы все еще ищем этот путь к асфальту, потому что в определенный момент полоска трека на навигаторе свернула налево, а мы не смогли- просто не было даже и намеков на накатанную колею. В итоге мы решили прорываться по компасу, напрямик. В принципе — это довольно рабочий способ передвижения по Монголии, достаточно выбрать колею и ехать хотя бы в правильном направлении. Тем временем с фланга к нам заходила огромная дождевая туча, порывы ветра становились все сильней, и в какой-то момент уверенность, что мы сможем попасть на другую сторону озера по этой дороге, улетучилась. Мы развернулись в поисках того пропущенного поворота. Намотав еще километров 30 туда-обратно, когда до самого Наранбулага оставалось столько же, мы наконец-то нашли что-то похожее на тропинку. Казалось бы, что может быть проще, чем ехать в верном направлении по равнине -бери да ехай. Тропинка становилась все уже, и в какой-то момент она начала петлять между кочек, напоминавших высохшую заболоченную местность. Местами стали появляться заброшенные ангары для скота, и у одного такого ангара тропинка оборвалась, заставив нас спешиться и минут 30 ходить пешком в поисках хоть какого-то выхода из этой ловушки. Город был в 5 километрах, мы видели его огни, но все еще бродили в поисках дороги, периодически натыкаясь на скелеты сдохших животных. На помощь пришли два пастуха на китайском байке, давшие нам время и несколько попыток справиться с этой задачкой самим, они просто приехали и жестом показали следовать за ними.

Стоп-кадр с камеры на шлеме с нашими спасителями и ситуацией вокруг.

Асфальт, как и полагаясь встретил нас фирменными монгольскими заправками. Естественно мы решили пополнить наши баки и канистры, так как за 3 дня они были уже практически опустошены. Смеркалось. Пора было решать вопрос с сегодняшним ночлегом. В нескольких десятках километров был кемпинг, отмеченный на всех туристических картах Монголии, которые мне довелось видеть. Проблема была только в том, что последние наличные мы отдали за бензин. Приехав уже по темноте, мы нашли себе юрту за вполне вменяемые 60 тысяч тугриков на двоих.
На утро погода была абсолютно идеальной. Мы решили искупаться в Хяргас-Нуур, заодно и помыться. Тем временем, познакомившись с большой семьей, отдыхавшей на берегу озера, Фрэд выяснил что Наранбулаге есть банкомат, и быстро намылился туда. Я же наслаждался свежим утром, сидя на стульчике, вглядываясь в горизонт, записывая мысли на экшн-камеру. Юрты от берега находятся метрах в сорока, и в какой-то момент я решил быстро сходить к мотоциклу, оставив на берегу стул, полотенце, рыльно-мыльные и выключенную камеру. Угадайте, какой видос я нашел уже домой? =)

Вернувшись, Фрэд радостно заявил что теперь мы при кэше и можем себе позволить пол Монголии. Я же тем временем держал оборону перед главой семьи, предлагавшего нам взять с собой в дорогу только что пойманную рыбу. Но отказать позавтракать с ними все-таки не смог, поэтому мы направились в беседку для завтрака где уже находилось человек 15, и это все одна большая семья, братья, жены, дети -все здесь одна семья. В какой-то момент рыба из зрительного зала перешла к британцу, который явно не знал, что с ней делать, кроме нескольких фотографий. К слову британец женат на монголке, с которой они вместе путешествовали по Монголии на небольшом паркетнике.

Солнце подходило к зениту, а мы все еще пытались выпутаться из местного гостеприимства. Мы быстренько собрали вещи, душевно попрощались и были таковы. Через десять километров на дорогу выбежал мужчина в штатском, размахивая в руках чем-то похожим на жезл. Обычно такие телодвижения я пропускаю мимо себя, но тут почему-то остановился, а после нескольких повторений слов «юрта» и «тугрик», я заподозрил неладное. Оказалось Фрэд подумал, что я расплатился при въезде, а я соответственно, что Фрэд как раз-таки расплатится при выезде, но как всегда истина осталась где-то по середине, а хозяйка юрты осталась без денег. Правда ненадолго. Вернувшись, мы уладили это маленькое недоразумение, извинились и стартовали в путь заново.
Асфальт периодически сменялся объездными грунтовками, но в этой части китайцы строят огромными темпами- уже лежит новенький готовый асфальт- все пути к нему перекрыты, а каждые метров 300 поперек насыпан бугор из земли, что делает движение по нему невозможным для всех, кроме мотоциклистов. Мы использовали каждую возможность вернуться на асфальт и ехать по нему. В какой-то момент мы уже на столько приноровились перепрыгивать через эти бугры, что это становилось даже немного опасно, так как теперь я чувствовал как гусь отрывается двумя колесами. Но через двести километров асфальт закончился, от слова совсем, и тот по которому ехать было можно, и тот по которому нельзя, но можно. Хотя, я думаю, что в следующем году дорога от Улангома до Улан-Батора будет полностью асфальтирована, и к великому сожалению сотрется еще одно пятно аутентичности Монголии и навсегда исчезнет еще один кусочек авантюрных приключений.


День Рождения Фрэда:
В этот день, как всегда проснувшись рано и даже начав день с растворимого кофе и печенек, мы практически были уверены, что доберемся до столицы. Но, как говорится… Проехав через национальный парк — Тарвагатай, мы в какой-то момент начали играть в игру «уедь от тучи», и в какой-то момент проиграли по крупному. Какие шансы попасть под град летом? А какие шансы попасть под град летом в Монголии? Казалось бы уже достаточно уехав от дождя, мы решили пообедать, что в Монголии занимает просто уйму времени. Вы заказываете блюда и ждете… ждете и снова ждете, поэтому смело можно закладывать на это дело около часа или двух. Сделав заказ, мы развлекали детей, фотографируя их на наших мотоциклах, а туча тем временем подкрадывалась к нам снова. Подло выждав когда мы выйдем из кафе, она обрушила на нас все свои силы, не дав нам надеть дождевики. И снова мы удираем, и делаем это успешно.




Проехав небольшой городок с заправками, Фрэд останавливается, в надежде найти на гугл картах поблизости следующую заправку. Приговор звучит неутешительно — нам нужно возвращаться, обратно, в дождь. Развернувшись, через пару минут я чувствую как до нитки промокает верхний слой экипа. Заправившись на Петровисе или Петровиче по нашему, мы снова выезжаем, кто бы знал, что в этот городок совсем скоро нам придется вернуться еще раз. Отъехав около десятка километров, Фрэд выходит на обгон, и когда он почти завершает свой маневр, сзади в него, не снижая скорости, влетает серый седан. Получив удар в заднее колесо мотоцикл Фреда падает на бок и, высекая искры, катится вместе с хозяином. Все это происходит на столько быстро и одновременно на столько медленно, что казалось от мысли — «какого черта творит этот парень», до осмотра Фреда и ответов на вопросы «что это было» прошло не меньше часа. Но все случилось мгновенно- седан не останавливаясь скрылся за горизонтом, а в выборе между помощью товарищу или погоней выбираю первое. Здесь стоит отметить две вещи — мокрый асфальт, который минимизировал потери и реакцию водителя обгоняемого автомобиля, который успел оттормозиться, не наехав на скользящий перед ними дуэт из Сузуки и Фреда. Подняв мотоцикл, мы совсем забываем о дожде, льющем на нас как из ведра, забываем и разговоре, который был полчаса назад, где я отчитывал Фреда о его халатности по отношению к заправкам, забываем о предложении Фреда не ехать с ним обратно, и что он чуть позже нагонит меня. Все это уже не важно. В данный момент мы поднимаем мотоцикл, откатываем его на обочину и пытаемся понять состояние Фреда- немного побаливает плечо, протерта дырка на штанах. Но в данный момент его волнует только один вопрос — «что это ### было?» У ДРЗта немного затерта защита руля, треснуто зеркало и самое критичное из всего — мотоцикл больше не едет прямо. Мы решаем не испытывать судьбу еще раз и медленно возвращаемся обратно в городок. Осознание постепенно приходит к каждому из нас. Что если бы кругосветка могла на этом закончится? Что если бы вообще все на этом закончилось для Фреда? Найдя небольшой отель, нам везет с постояльцами, среди которых оказывается англоговорящий гид, с помощью которого Фред знакомится с местным автослесарем, который обещает если что помочь с эвакуацией до Улан-Батора. А также предлагает мне не ждать его и ехать дальше одному, так как в отличии от Фреда у меня время ограничено. Но в таких случаях, главное не делать поспешных выводов, поэтому я предлагаю Фреду отметить его второй день рождения в ресторане отеля, сегодня он может себе это позволить, а все остальное мы будем решать уже утром.

Утром, на заднем дворе отеля, мы выставляем заново переднее колесо, перезатягиваем болты вилки и решаем нашу проблему, которая прошедшим днем казалось гораздо больше. Мы снова едем дальше. Вместе!
По пути у нас бывшая столица — Хархорин и самый древний и частично действующий буддийский монастырь Монголии Эрдэни-Дзу, основанный в 1585. Вход на территорию монастыря бесплатный, но в некоторые строения все таки нужно приобрести билет.







По дороге мы встречали много путешественников на разном транспорте, чаще всего попадались конечно же участники Монгол-Ралли, где в основном европейцы покупают небольшие недорогие авто, закупают канцелярию, кто-то даже ноутбуки и едут своим ходом до Улан-Батора, раздавая по пути детям фломастеры, учебники и тетради. На финише некоторые из них продают авто и отдают деньги на благотворительность. На каждом участке, кроме средней и северной дорог мы встречали забавные машинки с логотипом мероприятия. Больше всех нас с Фредом удивила француженка, путешествующая на велосипеде с Англии до Улан-Батора, да, часть пути он проехала на поезде, но сам факт, того что она одна путешествует на велике нас очень впечатлил. Через призму вчерашних событий, мы теперь некоторые вещи воспринимаем чуть резче. Вторыми же нас удивили парни опять же из Франции, которые прилетели в УБ и арендовали китайские мотоциклы для путешествия по Монголии. Да это имеет смысл и наверное, я бы тоже попробовал, потому что вы получаете возможность отремонтировать мотоцикл в любой точке страны, потому что здесь все ездят на таких. К слову за день аренды они заплатил около 20 евро, что конечно же не дешево.

Улан-Батор и новые знакомства.
К столице мы подъехали в прайм-тайм вечерних пробок. Город стоял вдоль и поперек, как позже оказалось это обычное состояние в любое время суток. На всех форумах путешественникам рекомендуют останавливаться в отеле с названием Оазис- это дружественный отель для путешественников, где можно починить свою технику, есть вай-фай и все условия. Собственно доверившись форумам, мы вбили адрес отеля в навигатор и направились через весь город, пробираясь от светофора к светофору. На одном из красных из окна рядом стоящего уазика высовывается женщина европейской внешности и на английском пытается что-то спросить у нас, но из-за постоянных гудков окружающих нас машин диалог совсем не складывается. Мы решаем пообщаться на обочине. Как нам показалось, Натали и Чинзо — пара из Уазика, сказали что едут именно в Оазис, так как живут там, и предлагают ехать за ними, что мы и сделали. Но когда Улан-Батор закончился, мы с Фредом начали подозревать что-то неладное и потребовали еще одной остановки и объяснений. Как оказалось, ребята звали нас на Horizont Unlimited, проходивший в эти выходные в УБ, организаторами которого они были, и предлагали остановиться у них в лагере. Быстро перекинувшись парой фраз с моим напарником, мы пришли к выводу, что это отличный шанс для нас побывать на HU, хоть и немного выходит за рамки бюджета, но тем не менее мы сможем переночевать в лагере и на утро уехать. Добравшись до River Point, именно так называется место, где базируются ребята, мы расположились в одной из юрт, по соседству с еще одним американцем-кругосветчиком Патриком. Естественно на следующее утром мы никуда не уехали, так как пол ночи провели в ресторане при точке, где общались с Натали, Патриком и несколькими уже прибывшими путешественниками с Швейцарии и Бельгии. Поэтому мы решили задержаться еще на одну ночь, оставили наши мотоциклы в лагере и выбрались в город.
Сам Улан-Батор мне совершенно не понравился, наверное первая столица, которая вызвала у меня такие негативные ощущения. Все представления о китайской барахолке и суете рынка, сконцентрировались здесь, а дикие пробки добавлял дискомфорта. Вернулись мы уже по темноте, когда в ресторанчике во всю была приветственная вечеринка, а количество людей заметно увеличилось. Внезапно я услышал русскую речь, как оказалось Дима был из Санкт-Петербурга и давно уже жил в Монголии, занимался тем, что восстанавливал мотоциклы БМВ и продавал им местным, которые по словам Димы фанатеют от этой марки. Теперь уже Фред стоял рядом и смотрел как мы общались, периодически получая порцию перевода нашего разговора.






Мотоцикл Патрика


Я, Натали из Чилли и Фред из ЛА.

Единственная фотография, которую я сделал во время вылазки в УБ.

Совершенно непонятно что написано, но о смысле легко догадаться.

Как оказалось Патрику со мной по пути до самого Новосибирска, по такому поводу он быстро засобирался, пока мы с Фредом решили съездить до монумента Чингиз-Хану. Он находится в 50 километрах от столицы и представляет из себя сорокаметровую статую Чингисхана, сидящего на коне. Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. Для всего монгольского народа этот монумент имеет огромное значение, ведь для него Чингисхан — это человек, с которого начинается история нации. На создание памятника ушло около 250 тысяч тонн нержавеющей стали. И когда приближаешься к нему, понимаешь на сколько величественно все выглядит.







Вернувшись в лагерь, мы пообедали и выехали в сторону Южной Дороги втроем- я, Фред и Патрик. В этот раз мы решили схитрить и объехать все пробки через дорогу на аэропорт. Частично с этой задачей мы справились. Наш план был следующим: Фред едет с нами до национального парка Говь Гурван, который как раз находится на южной дороге, мы же с Патриком через Южную дорогу возвращаемся обратно в Россию через переход Кош-Агач. Нас ждал еще долгий путь.


Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Wed, 17 Oct 2018 12:07:35 +0300
Мокрый хррррватский безвиз =) мувики
Подготавливая видеокамеры и карты памяти перед самым отъездом в новый трип, умудрился залипнуть на прошлогодние видяхи и их монтаж… За этим делом не заметил, как пролетели первые три дня нового мото-отпуска, о чем впоследствии немного пожалел. Новый отчёт уже в процессе написания, а пока — на экране прошлогодние Венгерские и Хорватские облака =) з.ы. под катом больше видео










И полное оглавление:
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 1: отдать швартовы! пооолный… что? а, да! поолный вперррёд!
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 2.1: венгерский транзит и навител «G-гид» =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 2.2: венгерский транзит и навител «G-гид» =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 3: Хорватия! А вот и я!
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 4.1: ищу ветра в море =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 4.2: ищу ветра в море =)
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 5: It’s time for yeehaw
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 6: Задар — город контрастов
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 7: едем на Паг ловить ништяг
Мокрый хррррватский безвиз =) часть 8: «It don't matter where I've been, I'm comin' home»

З.Ы. прошу прощения за оплошность: в части 2.1 делясь впечатлениями о венгерском уровне «бедности», по ошибке среди прочих в качестве венгерских привёл пару стоп-кадров небольшого городка, выдранных уже из хорватских видях. Ошибку эту обнаружил лишь при более детальном пересмотре всех видях в процессе монтажа. Пост на тот момент уже давно в «архивном» состоянии, и внести исправления не представляется возможным. Просто в пути все видяхи с гоу-прошек сливал на смартфон иии умудрился смешать их в одну кучу, а при написании отчета промограл момент, когда венгерские видяхи перешли в хорватские =\

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Mon, 15 Oct 2018 17:19:03 +0300
Британская полосатая киска штурмует Монголию 2018. Часть 3
Короткая пятидневная вылазка в Монголию на Triumph Tiger 1050 со стороны Горного Алтая.

Часть 1. Вдоль Волги
Часть 2. Урал, Казахстан, Горный Алтай


Въезд в Монголию
Напомню, что Визы в Монголию несколько лет назад отменили.
Загранпаспорт по-прежнему требуют.
Погранпереход Ташанта некруглосуточный, работает с 9-00 до 18-00, у монголов есть еще перерыв на завтрак и обед, наши работают без обеда. Воскресенье и официальные праздничные дни — граница закрыта.
Приезжать на границу в пять вечера нежелательно, так как нейтральная полоса — 20 км гравийки, и есть нехилый шанс зависнуть на ночь на посту у монголов, пройдя погранцов, но не пройдя таможню.

Населенный пункт Ташанта, он же погранпереход в Монголию

Заправка с девяносто пятым есть.
Водопровода нет, вместо него — скважина и большой насос, раздающий воду по трубам. Включают все это хозяйство на несколько часов днем.
Тресотметровую очередь замыкает Африка Твин с немецкими номерами.
С немцем познакомимся потом, а пока цепляю его на хвост, объезжаем очередь и становимся первыми перед шлагбаумом за пять минут до открытия границы.
Мрачную толпу монголов и казахов разбавляют несколько экипажей «Монгол Ралли», продвинутой хиппующей молодежью из разных стран, на удивительном автохламе стартовавшими из Праги и двигающимися в Улан-Батор и на Байкал. С их слов, в этом году едет аж пятьсот экипажей.
Границу с пулеметными вышками и пятью рядами колючей проволоки интуристы проходят впервые, ведут себя робко, разговаривают шепотом.
За свою робость они в итоге и заплатили полной разгрузкой машин с досмотром и просветом рентгеном.
А я ведь говорил: «Надо быть спокойным и наглым!»

Чем более дикая страна — тем обычно больше волокиты на границе.
На монгольском шлагбауме записывают в журнал, ввоз ТС и карантин — два отдельных окошка, помимо паспортного контроля и таможни.
Парень, загонявший машины на дезинфекцию и собиравший по 50 рублей, решил, что связываться со мной выйдет себе дороже и ретировался к себе в будку.
На выезде в город под колеса кинулась девчонка в кепке, похожей на полицейскую:
— Страховку надо?
— Нет, не надо!
— Не вопрос. Тогда туристический налог триста рублей!
— Триста?!
— Ладно, можно и двести пятьдесят…
Первый раз слышу, ну да ладно.

Дожидаюсь любопытного и позитивного не по годам немца.
Ну еще бы: он впервые за три месяца в России свободно общается по-английски, а когда я перешел на немецкий — вообще чуть не захлебнулся от восторга!
— Куда поедем, брат? Какие планы? Как мне здесь нравится! О да, Горный Алтай — это отрыв башки! От России я в диком восторге! Вот был у меня случай…
— Погоди! Вон там купим небе монгольскую сим-карту с интернетом. И поехали уже в город Улгий обедать! Там уже познакомимся и обсудим дальнейшие планы…

Выбежавших на дорогу малолетних предпринимателей немец в раллийном стиле объехал, как лосей.
Меня зажали: «Давай ням-ням!»
Как раз для этого — в кофре пол-кило пряников.

В Цагааннууре дорогу перекрыл взрослый предприниматель:
— Куда едешь?
— В Улан-Батор.
— Сегодня?
— Нет, завтра.
— Пропуска надо? Печати надо?
— Нет, не надо.
— Кушать будете? Чай пить будете?
— Нет, не хотим.
— Странно, у меня многие чай пьют…
— Ну, извини…

Первый затык — обмен валюты.
Немецкая педантичность: «Заправляться в Монголии — только на красных государственных заправках, менять валюту — только в государственном банке!»
Ну ладно…
Три отделения разных банков посылают лесом: обмен валюты — только в центральном офисе.
Четвертый банк оказался как раз центральным офисом — 48.966655, 89.969169
Очень приличная кафешка неподалеку — 48.966998, 89.968883
Со слов местных — одна из лучших в городе

Опять образцовая немецкая педантичность:
— Так, сколько стоит чай?
— Блин, парень! Ты живешь в Цюрихе! Можешь здесь цены вообще не читать!
— Извини, привычка…

Знакомьтесь! Штефан Франк, мото-кругосветчик, родился в Германии, учился в Южной Африке, работает в Швейцарии по финансовой линии, 39 лет, не женат, характер — нордический.

Штефан — слева!
Китай, Бразилия, Колумбия — для него так, рутинные командировки.
На кругосветку он упакован капитально: новая Африка Твин, вся на Туратековском обвесе, топовый экип весь на Гортексе, 20 кг только электроники, включая квадрокоптер. Общий вес багажа — 120 кг: «Его слишком много! Я его ненавижу!» Эту фразу я слышал минимум дважды в день.
Ввиду скромного роста из седла своего мотоцикла Штефан едва-едва достает ногами до земли.
В связи с этим его будни полны приключений

Падать он начал еще в Румынии, продолжил в Калмыкии.
Наиболее жестко он разложился на Алтае, когда пришлось возвращаться в Бийск к Игорю Африканцу и ставить его фирменную багажную систему, добавившую к весу мотоцикла еще двадцать килограммов.

В Германии продаются очень хорошие бумажные карты Монголии. Очень хорошие!!!
И в процессе подготовки Штефан ручкой перенес на нее как будто всю информацию, собранную предыдущими европейскими мотопутешественниками, даже три варианта радиальных заездов в пустыню Гоби, даже названия проверенных хостелов с гарантированно англоязычным персоналом.
— У меня две недели на Монголию, потом некий слет европутешественников в Улан-Уде, потом во Владивостоке ждет контейнер до Ванкувера.
— А на Аляску что же, не поедешь?
— Нет, в октябре будет слишком холодно. А у тебя какие планы? Поедешь со мной в Улан-Батор?
— Это добавит 6000 км в мой маршрут. Улан-Батор, а значит и Улан-Уде, и Байкал, и Саяны у меня были запасным вариантом на случай, если мне станет скучно ехать по 300-500 км в день. Так что когда монгольская баранина с кумысом перестанет лезть в желудок — еще немного покатаюсь по Горному Алтаю и спокойно вернусь 24 августа в Нижний Новгород, где после соревнований меня будет ждать любимая спутница жизни, и в Карелию мы поедем уже вдвоем.

Немецкая педантичность: «Для посещения Altai Tavan Bogd National Park путешественник должен приобрести пермит и оформить пропуск в погран-зону. Только как здесь все это найти?!»
— Вообще не вопрос! На центральных улицах ищем вывески «Харанхуй болон хилийн харуулууд» или «Horn болон туурайтан агентлаг», на крайний случай «Салон оршуулгын

Mon, 08 Oct 2018 00:30:40 +0300
Монголия, такая разная и такая удивительная. Часть 4. Граница пройдена
Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

В прошлой части мы поставили наши палатки на базе Минё рядом с голубым озером, чтобы утром спокойно прогуляться до самого озера. Проход платный, символические 50 рублей, через соседнюю базу. Сначала может показаться что это очередной захваченный шлагбаум за который просто дерут деньги, чего таить, нам с Майком тоже так показалось, но пообщавшись с охранниками выяснилось, что деревянный мостик и настил через болотистую местность к озеру были построены за деньги турбазы. На сколько это правда сказать сложно, но без этого дойти к озеру было бы проблематично.

Вернувшись с озера, мы собрали наши палатки и ближе к обеду готовы были двигаться дальше. Здесь стоит сделать маленькое отступление — на календаре пятница, а по моим сведениям граница между Россией и Монголией в выходные была закрыта, а режим работы в будни с 9 до 18 часов. Забегая вперед, скажу что это оказалось почти правдой — граница на замке не только в воскресение, но и в некоторые национальные праздники на протяжении 3-5 дней. Так что отправляясь в Монголию, посмотрите режим работы пограничного пункта. Таким образом у меня было всего несколько часов, чтобы перейти на ту сторону границы, но желание сделать фотографии с видами Алтая все-таки брало свое.

Местом нашего окончательного расставания с Майком в этом путешествии должен был стать Кош-Агач, он же место с последней заправкой в России. Залив полный бак и канистру, мы отправились отметить наш небольшой совместный трип в ближайшее кафе, недалеко от заправки. Пункт питания оказался очень специфическим- две девочки, судя по всему школьницы старших классов, видимо подрабатывали летом в кафе, меню нет, есть только то, что было приготовлено, кому-то даже супа не хватило. Вывалившись на улицу, на глаза попалась группа мотоциклистов остановившаяся через дорогу. Неспешной и ленивой походкой я направился к ним в надежде пополнить невосполнимую утрату в виде Майка новыми кадрами. Разглядев номера, я думал, что мне показалось- две заморские буквы L и A означали очень длинный и долги путь для владельца желтого DRZ400, которым оказался Фрэд. Обменявшись несколькими фразами, замена Майку была найдена, мы решили проходить границу вместе, а дальше будет видно.
Граница:
Российскую границу мы прошли без каких-либо проблем минут за двадцать, но не без казусов. ДРЗ был обвешен боковыми сумками и совсем недавно приобретенной в Кош-Агаче пластиковой канистрой под бензин. При легком формальном осмотре вещей Американца нашими пограничниками, эта канистра была оставлена на земле и в последствии забыта, что заставило Фрэда возвращаться и просить открыть железные ворота обратно. Я решил не мазолить своей остановкой глаза служителям порядка и медленно покатил по все еще асфальтовой дороге, зажатой между гор, в сторону манящей страны с именем Монголия.
При подготовке к путешествию и прочтении отчетов о путешествиях по Монголии, я сталкивался с критикой в адрес Монгольских пограничников, их медлительности, неорганизованности и раздолбайству. И вот мы встаем в очередь из автомобилей, решив не рисковать и не наглеть. Тем не менее, решив подойти к пограничнику поинтересоваться как у них с привилегиями для мотоциклистов, я получаю одобрительный кивок и быстрым шагом возвращаюсь к мотоциклам, чтобы наконец-то уже ощутить на себе обещанную неорганизованность монгольских стражей границы. Но не тут то было. Сотрудники разговаривают на русском, в каждом окне говорят о следующем вашем шаге, все приветливые- я удивлен. Таким образом обе границы мы прошли примерно за полтора часа, с учетом заминки из-за канистры. Что я считаю вполне хорошим результатом.
Первые шаги — Монголия:
Асфальт закончился ровно до Цагаанура- первого населенного пункта, который встретит вас в Монголии. Здесь можно заправиться, обменять деньги и остаться на ночлег у приветливого местного населения. Можно, но не нужно, даже ни в коем случае не нужно! Как и все приграничные городки, этот тоже живет за счет только что въезжающих путешественников. Как мы потом узнали от немецких путешественников, при приглашении переночевать в юрту называется один ценник, а по факту оказывается другой. Похоже на стандартный развод с верблюдом: покататься на верблюде 1 доллар, слезть с верблюда -20 баксов. При этом выдрессированные граждане Германии решили вызвать полицию, которая на удивление приехала, но ожидаемо после рукопожатия и крепких дружественных объятий с нечестными арендодателями, ничем не смогла помочь.
По дороге нас догоняет крузак на российских номерах. Семья из Новосибирска решила посмотреть Монголию, доехав до озера Толбо, которое находится в 150 км от границы. Ночевать они собираются в Ульгий у всем известного Марата (Мурата), если будете читать отчеты, то почти во всех он будет так или иначе упоминаться. Не будем отклоняться и расскажем про него совсем коротко. Марат может предоставить вам ночлег, составить тур, обменять деньги, подсказать что и как в Монголии, у него теперь даже своя фирма в Ульгий, занимающаяся организацией путешествий по Монголии, о чем говорят наклейки на его сером приусе. Пожелав друг другу хорошего пути, мы прощаемся с крузаком и неспешно едем в Ульгий. Остановившись для первый фотографий, возле нас тут же откуда не возьмись появляются монгольские дети с криками «чоколат». Видимо разбалованные туристами, они выучили всего два слова «хелло» и «чоколат». Доехав до города сразу замечаю ждущего у асфальтовой дороги, которая главной артерией протекает через весь Ульгий, Марата. Останавливаемся, здороваемся, меняем валюту по приемлемому курсу (5000 рублей = 195 тыс. тугриков), вежливо отказываемся от ночлега и едем в продуктовый магазин.


Прикупив немного продуктов по непривычным ценам, мы едем дальше за город искать место под палатки. Вокруг зеленеющие горы, через которые десятками в неизвестных направлениях уходят грунтовки. Проблема заключается в том, что при ближайшем рассмотрении, все горы усеяны скальником, что не комфортно сказывается на ночлеге. Расчистив себе площадку, мы устанавливаем палатку, разжигаем горелку и начинаем общение.

Выезд первый. Северный путь:

Как оказалось, у Фрэда есть 2 недели, чтобы доехать до Улан-Батора и выйти в сторону Байкала на Улан Удэ, что является колоссальным запасом, так как у меня было это время на всю кругосветку по Монголии. Но решили держаться вместе до Улан-Батора, до которого примерно полторы тысячи километров. Несмотря на то, что две недели в Монголии поливали дожди, мы отважились штурмовать северный путь, который считается самым интересным и самым сложным, судя по отзывам. Для этого нам надо вернуться в Цагануур, в котором мы как раз наткнулись на немцев, остановившихся в юрте. Хозяин юрты, с которым мы встретимся еще не один раз, и не при самых хороших обстоятельствах, говорит что мы не найдем мост сами, и предлагает сопроводить нас 100 км. Поразмыслив, что благотворительность в этой юрте не принята и просто так на нас никто не потратит свой день, мы вежливо отказываемся и выезжаем в сторону Ачит-Нур. В тчение 70 километров, до долины озера дорога представляет из себя несложную гравийку, потом начинается галька. Немного настораживала огромная туча, зацепившаяся за верхушку горы, было понятно, что рано или поздно гора проиграет этот бой и грозовой фронт прорвется к нам, обрушив всю свою мощь. Добравшись до поселка Ногоонур, мы направились в долину озера Ачит, ведомые трэком навигатора Гармин. В какой-то момент, в многочисленных накатанных дорожках мы заблудились, по навигатору дорога должна быть, но ее нет. Продолжая кататься по долине, мы все чаще упирались в заболоченную местность и все больше и больше склонялись к тому, что нам надо вернуться. Наши мысли поддерживал начинающийся дождь. Разговор у нас был построен примерно следующим образом:
— если две недели шли дожди и сегодня дождь, то мы можем не перебраться через брод
— да, мне писали несколько дней назад, что вода была по пояс
— думаю можем вернуться в Ульгий, будем считать сегодняшний день тренировкой
— да, давай сегодня остановимся в отеле
-давай!







Пока мы занимались поисками нужного нам трека, прошедший в стороне дождь смысл накатанные дорожки, а на охоту вылезли миллионы комаров, это безумно мешало хоть как-то общаться, потому что открыть визор без последствий можно было на первые 5-10 секунд, а дальше тебя просто начинают пожирать с веселым жужжанием. Благодаря гармину мы проскочили через превратившиеся в небольшое болотце лужи и направились обратно. Преодолев обратную дорогу в два раза быстрей, мы вернулись и приступили к поиску гостиницы, которых не так много, но они есть. Дела усложнялись отсутствием горячей воды во всем городе, из-за какой-то аварии. Заселившись в Eagle's Nest Hotel & Altai Expeditions Office, мы отдали по 15 баксов каждый и направились в ресторан обсуждать наши сегодняшние приключения. Несмотря на то что результат не был достигнут, я остался очень доволен этим днем. Пробег 265 км.
Попытка №2. Средняя дорога.
Отоспавшись в гостинице, мы твердо решили, что нам нужно найти бумажные карты. Дело в том, что у Фрэда был только гугл, у меня был треккинговый гармин с топо-картами и естественно смартфон. Но карт не может быть много, поэтому выселившись из гостиницы, рано утром мы сидели на стульях кафе у главной площади, греясь под приветливым монгольским солнцем и ждали открытия Главпочтампа. Чуда не произошло, и Главпочтамп не открылся вовремя, но женщина из соседнего интернет-кафе позвонила сотруднице и через минут двадцать та уже продавала нам две бумажные карты. Если честно, то эти карты очень сильно пригодились, несмотря на гаджеты на них были достаточно четко указаны дороги, с указанием покрытия. Судя по этой бумажной карте, добраться до Наранбулага можно дорогой прям с Ульгия, через то же самое озеро Ачит. Очень важно перед выездом пополнить запасы питьевой воды, что мы и сделали, заехав в магазин.
Дорога ведет нас снова через небольшой перевал, а дальше в красивую долину озера, искатанную десятками дорожек. Трек навигатора в этот раз нас не подвел, но здесь чувствуется на сколько большие и безлюдные просторы в Монголии, на сколько есть удаленные и труднодоступные для транспорта юрты с пастухами, на сколько ты остаешься один на один с природой и дорогой. Так как мы выехали в обед, то удалось проехать всего лишь 111 км до маленького городка Ховд, после которого найдя место под палатки мы устроились на ночлег. Пробег 111 км.













Продолжение здесь

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Sat, 06 Oct 2018 00:19:28 +0300
Три раздолбая. Всё выше и выше и выше, или Back to Georgia. (Заключительная часть)
Алоха всем-всем-всем! Это снова MiragE, продолжающий (вернее — заканчивающий) свой рассказ о мотопоходе по Грузинским землям в сентябре года 2018-го от рождества Христова. Предыдущие части можно прочесть здесь: первая и вторая. Остановились мы с Вами на подъездах к Муцо.

Ещё когда мы спускались с перевала Абано в Омало, встреченные нами братья- байкеры очень советовали доехать до Муцо, что прячется за Шатили. А когда узнали, что у нас есть волшебное летающее око, то от всей души посоветовали не подниматься туда своими ногами, мол, дома там точно такие-же, как в Омало и Шатили, а вот идти до них в гору долго и муторно. Мы решили внять совету бывалых Муцоведов, поэтому расчехлили дрона и волшебным пендалем отправили на орбиту.



Сейчас поближе подлетим, если горючки хватит.


На севере диком стоит одиноко






Ну, полетали, пора и честь знать. Тем паче — уже солнце склоняется потихоньку к горизонту, а у нас ещё перевал не пройден. Пора бы и в обратный путь.
Дорога от Муцо к Шатили проходит в нескольких стах метрах от границы Грузии с Россией (Чечнёй). И эта отворотка со шлагбаумом предупреждает, что туда лучше не ездить…


А чуть выше по дороге находится известный анаторский чумной могильник. Во времена чумы 1850-х годов сюда приходили больные люди, ложились в избах на лавки и ждали своей смерти. А ведь мы всего-то подошли к каменным домикам, расположенным в очень красивом и романтичном месте:


Несколько тесностоящих домиков на пригорке, вот, думаю, дачки у кого-то были. Только странные дачки, дверей нет. Решил заглянуть в окошко, а там:


Да, это человеческие… И в каждой избе то же самое. Надеюсь, хоть чума за столько лет оттуда выветрилась. Жутковатое зрелище, особенно после романтичного настроя, вызванного окружающими пейзажами. Можно было бы сказать, что нас даже отрезвило после графинчика полусладкого, но нет. Судя по тому, как мы рванули на перевал, встав на подножках и поднимая клубы пыли — винишко нас ещё не отпустило.
Да и горизонт ещё заваливался — точно не отпустило!


На перевал реально взлетели, почти как на крыльях. Солнце пыталось спрятаться поглубже, тьма уже вовсю была готова опутать Ершалаим Кахетию…


Навстречу нас попался джип с парой местных ребят и одной девушкой. С которыми мы разговорились и нас тут же снова принялись склонять к аморалу. А именно к дегустации настойки, на производстве которой работает один из ребят. «Полиции тут нет, так что давайте за дружбу!» — сказал он. Ну и мы дали немного. А тигров в это время охранял волкодав.


После настойки катить вниз стало ещё бодрее. Хотя, может дело не в настойке, а в езде под горку? Чёрт знает. Но доехали до гестхауса мы уже в полной темноте и без происшествий. Славно поужинали и, забравшись под одеяло, под мощные храпы (не будем показывать пальцем кого, Олег) заснули…

На утро собрались, попросил у Шато инструмент, отстучал аккуратно помятый кофр, уложили свои вещички, попрощались с гостеприимными хозяевами и взяли курс на Вардзию. Большая часть дороги сегодняшнего дня была пройдена нами и в этом и в прошлогоднем путешествиях. Сначала по старой военной дороге, потом через Боржоми почти до Ахалцихе, где свернули уже в сторону Вардзии. В первую очередь решили найти ночлег, там переодеться и скинуть вещи, чтобы не ползать по старому пещерному городу в мотоэкипе. Так и сделали. Заселились, переоделись и поехали на экскурсию в пещерный город. Сначала припарковались напротив него, чтобы сделать несколько кадров.










Пока летали, к нам подъехали два мотоцикла. Вася с супругой из Ростова и Саша из Воронежа. Поболтали с ними и поехали все вместе на стоянку под пещерами. Оставив моты, дошли до кассы. Купили билеты на вход, и нам так же был предложен билет на автобус, чтобы поднять нас ко входу в городок. На что мы, старые и матёрые спортсмены, забравшиеся уже не на одну горку (иногда даже в мотоэкипе), конечно же ответили единогласным согласием. И вот уже дверца автобуса распахивается перед нами, предлагая нам окунуться в квартиры с реально более чем тысячелетней историей. Кому интересно, почитайте в гугле.


Помимо многих сотен метров тоннелей, вырубленных в скале не в один уровень, в городе есть потрясающий храм с фресками аж двенадцатого века. Действительно удивляет и потрясает. Жаль, что в храме полумрак, а снимать со вспышкой нельзя. Зато можно снимать в проходах:


Вот, что отсутствие вайфая с людьми делает. Не было интернета, поэтому, от скуки, взял молоток и зубило и пошёл чёрный ход долбить в скале (Ржевские — молчать!!!).

Как когда-то пел Андрей Миронов:
Как назло, но в Вардзии нету вайфаЯ
Ребятня и взрослые пропадают зря,
Ребятня и взрослые пропадают зря,
Во всей проклятой Вардзии нету вайфаЯ.
По такому случаю с ночи до зари
Долбят дырки в камне люди дикари
И рыдают бедные и клянут беду
Ведь вайфай придумают в двухтысячном году…

Ну да, как-то так он пел же. А мы, полазив по городку, поехали «домой» на ужин. На въезде нас встретила пара мимими, но в кадр нормально попался только один.


Ужин-сон-завтрак-бла-бла-бла. В сегодняшних планах у нас форсирование Зекарского перевала и осада в Уреки, что располагается недалеко от Батуми. Исследовательско — познавательная программа кончилась (вернее — кончится вечером), поэтому начнётся тюленье-морская на пару дней.

Выкатились из гестхауса, но через несколько километров остановились около крепости Хертвиси. Очень хотелось осмотреть и её летающим глазом. Вполне достойно смотрится, как по мне.




Полетали, пора и честь знать в Уреки ехать. Возвращаемся в Ахалцихе, издалека любуюсь крепостью Рабати (покорила она моё сердце год назад), проезжаем на отворотку, ведущую в Батуми через перевал Хуло, по которой ехали в прошлом году. Неспеша рокочем глушителями по посёлку Абастумани, который, кажется, застыл во временах советского союза, разве что обветшал конкретно. На выезде из посёлка асфальт заканчивается и начинается подъём на Зекарский перевал.


Погода, тем временем, начинает хмуриться.


А ближе к вершине мы начинаем рвать облака своими мотоциклами.


Температура резко упала, а мы в летних одёжках.


По дороге с облаками в полном смысле этого слова


Игорь в тумане


То ли Олег ищет завтрак, то ли волкодав обед…


А тучки всё ниже и ниже. Причём ниже нас!








Местами в облако ныряли, как в молоко. Едешь, а дальше пяти метров не видно ничего вообще. Смотришь по сторонам, вроде обрывы везде, а ты ничего не видишь. Как будто по обычной полянке катишься. Но не дай Бог съехать на обочину, за которой ничего не видно…


Причём на фотографиях видимость намного дальше, нежели человеческим глазом.


Олег показывает, что он делает с лобовым стеклом и визором, когда они пачкаются или затуманиваются.








Скатились с перевала, выехали на асфальтовую дорогу и пошёл дождик. Сначала подумали, что он небольшой и ненадолго, даже не стали одевать дождевики. И тут он как ливанёт. А мы в дырявом летнем экипе. Насквозь за полминуты. И дождевик одевать, вроде как, уже бессмысленно. До Уреки около 80 км, ливень прошёл, решили ехать и обсыхать по пути. Ну почти так и получилось, разве что штаны и исподнее не успели полностью просохнуть.

В Уреки нашли гостиницу и пошли на море. Пляж и правда из чёрного песка. А вот море волновалось не по-детски, купаться не рискнули. На следующий день вообще пришёл шторм с грозой. И прогноз нам сулил ещё двое суток такой погоды на побережье, поэтому мы, несолоно купавши, решили на день раньше свернуть отдых и поехать домой. Куда, без особых приключений и добрались за четыре дня. Вот такой скомканный тюлений финал у нас получился, в море, в итоге, даже не залезли.

За весь поход накрутили 6832 км, из них почти три сотни км по грунтам и камням. Покрышки после горно-скальных дорог все в мелких порезах, но, благо, ничего страшного и катастрофичного. В целом лично я походом очень и очень доволен, хоть погода и немного попортила нам планы и скомкала пляжную часть отдыха (хотя я его и не люблю особо).

Грузия — прекрасная страна. И в этом походе, как и в прошлогоднем, не было ни одного негативного момента, ни чего, что могло бы испортить нам впечатление о стране. Всё было супер!

Ну и хотелось бы сказать спасибо, в первую очередь, моей «миражке» за то, что, не имея возможости кататься сейчас со мной, уже несколько лет она отпускает меня с друзьями в дальнобои. Ну и Олежке с Игоряном спасибо за весёлую и слаженную компанию.

PS Чуть больше фото можно найти тут:
postimg.cc/gallery/2j1i5lzkq/
postimg.cc/gallery/ywmql84a/

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Fri, 05 Oct 2018 10:04:41 +0300
Три раздолбая. Всё выше и выше и выше, или Back to Georgia. (Часть вторая).
Большой привет всем-всем-всем. Позволю себе продолжить наше тёплое, солнечно-дождливое и местами экстремальное путешествие по известным перевалам Грузии, начало которого я описал в первой части своего отчёта. Позволю себе напомнить читающей меня аудитории, на чём мы остановились в прошлой части.
Ночь, улица, Омало, звёзды
Стоит MiragE с фотопаратом,
И в этой тишине негромко
Штатив свой старый кроет матом…
(не судите строго, так, лёгкий экспромт с грамматическими ошибками).



Несмотря на обещания ночных заморозков, спалось нам на удивление отлично. Даже одеяло с большей части своей тушки пришлось откинуть, оставшись в спальнике. До трёх градусов, по ощущениям, немного не дошло, но градусов около пяти ночью и утром было. Зато ночью проснёшься, пока вертишься с боку на бок, откроешь глаз (а то и два), а перед твоим взором тысячи звёзд. Спросонок кажется, что протяни руку — и сможешь ухватить все эти бриллианты в кулак, спрятать под подушку и утром рассмотреть их получше при свете дня. Но так влом было вытаскивать руку из застёгнутого спальника, что пришлось остаться без горсти крупных и прекрасных звёзд. Поэтому остались они у меня только в воспоминаниях да на нескольких фотографиях…

За несколько дней похода мы уже привыкли вставать очень рано, и этот день не стал исключением. К тому моменту, как солнце решило выкатиться из-за горы, я уже мало того, что вылез из спальника, но и успел адаптироваться к прохладной температуре воздуха и даже осилил подъём фотоаппарата на бицепс. Вот поползёт солнце из-за горки, а тут я во всеоружии — щёлк!
Вот-вот появится на свет!


Как только солнце показалось над горой, в ущелье резко стали размножаться тучки!


Ну а мы неспешно собрались, позавтракали и выкатились в обратный путь. Сегодня дорога ведёт нас в сторону Шатили и к перевалу Медвежий крест.
На обратном пути остановились у домика с персональным мостом через речку, который мы в прошлый раз проехали без остановки.


На озерце, у затопленной некогда дороги, снова тормознули на небольшую фотосессию. Очень уж мне понравились эти утонувшие деревца.




Дорога на перевал как-то незаметно пролетела-прокатилась. Даже пара шпилек, казавшихся нам весьма крутыми и сложными, не вызвала у нас никаких трудностей. Тигры их одолели, хотя и с напрягом (низов бы им побольше, а то на низах не тянут, а добавлять оборотов на крутой каменно-песчаной шпильке уже стрёмно, скорость взлетает до 30-35 км в час).

На перевале Абано так же свежо, как и вчера. Но в сегодняшней картине с перевала добавились пушистые небесные подушки, причём некоторые летели по небу или цеплялись за горы ощутимо ниже нас.




На спуске с перевала, буквально после пары шпилек, на очередном повороте мой мот вдруг понял, что он резко пипец как устал и просто завалился набок. Видимо, скользнул на камушках. Хорошо, что скользнул в сторону горы, а не в сторону пропасти! Мот подняли, осмотрели, кофр Мотеч, как всегда, выгнул крепление к рамке, вдавил себе внутреннюю стенку и ещё по диагонали чутка «ушёл». И это за пару метров скольжения по грунту. Эххх…


Сам цел, остальное цело, поэтому покатились дальше. За очередным поворотом дорога неожиданно растворилась в туче, которая ползла по горе, как липкий, холодный и густой кисель. Бррр, освежает знатно!


Дальнейший спуск с перевала прошёл без приключений почти до самого низа. Уже за пару-тройку км перед началом асфальта я напугал брата-ктмщика, выскочив из-за поворота по встречной колее (не полосе, а колее). Он, бедный, аж заметался в седле, не зная, что ему делать (скорости были не больше 40 км в час у обоих), видимо парень был на прокатном моте и реакция у него ещё не выработалась. Я ушёл совсем на встречную полянку и мы спокойно (для меня по-крайней мере) разъехались. Надеюсь, он меня простит…

Для того, чтобы попасть отсюда на дорогу в сторону Шатили нам нужно было вернуться почти до старой Военной дороги, по которой мы приехали в Грузию (дожди же нам все планы немного исковеркали). И проехать мы могли двумя путями, коротким, через очередной перевальчик с грунтовкой, и длинным, по асфальту, но, если правильно помню, на 170 км длиннее. Ну что нам снег, что нам зной, что нам перевал крутой, когда с друзьями еду я? Выехали на очень пыльную грунтовку, которая постепенно стала набирать высоту (дорога Ахмета — Тианети). Судя по строительным работам, там скоро тоже сделают асфальт, и в Телави (а так же в Омало) можно будет катить напрямую по новой заасфальтированной дороге.
По грунтовке докатились до Тианети, по пути нас чуть было не съела свора пастушьих волкодавов, охраняющая с пастухами стало овец. А за Тианети и почти до Жинвальского водохранилища идёт офигенная техничная дорога с новым асфальтом. Ух, как мне там понравилось!

С самого завтрака в Омало у нас во рту больше не было и маковой росинки. Как-то вызывающих доверие кафешек или ресторанчиков на пути не попадалось, и мы катили и катили, не солоно хлебавши, в нужном нам направлении. Гармин и смартфон показывали кафешку, до которой нужно было доехать км 17. Дорога извивалась вдоль берега водохранилища, местами теряя асфальт (или находя, судя по строительным дорожным работам). Доехав до посёлка, в котором Гармин показывал нам кафе, нашли только продуктовый магазин. Но местный аксакал нам поведал, что впереди точно есть хинкальная и даже гостиницы. Ещё через десяток км нашли долгожданную хинкальную. Но около неё стоял автобус с туристами и хозяин нам сказал, что придётся подождать минут 40-50, пока приготовят новую порцию еды. Мы подумали-подумали, и я решил, что поедем дальше, поищем что-нибудь ещё. Подумаешь, вечер на дворе, а мы не ели уже часов 9. Мы же старые морские волки сухопутные тигры, что нам эти хинкали? На крайняк у нас есть примус, гречка и тушёнка. А так же палатка. За этими рассуждениями по гарнитурам перед нами открылось очередное кафе. И даже без автобуса с проглотами туристами. Поэтому туристами проглотами стали мы, заказав неслабый поднос хинкали, который полностью осилить нам не хватило вместительности желудков и здоровья.

Пока закладывали еду в голову, хозяин нам посоветовал гестхаус (то ли своего друга, то ли роддственника — не буду врать, уже не помню) в селе Корша. Наевшись, расплатившись и горячо поблагодарив хозяина кафешки и его жену, рванули искать ночлег. На улице уже даже не смеркалось, а совсем потемнело к тому моменту, как мы доехали до Корши. Гестхаус Корши носил незамысловатое название «Гестхаус Корша». Но при этом его хозяева (супруги Марина и Шато) оказались очень прекрасные, радушные и интересные люди. Шато художник, резчик по дереву и даже не знаю, кто ещё. Он превратил свой дом в своеобразный музей.
Хозяин за ноутбуком






Нам приготовили очень вкусный ужин, Шато угостил нас своей чачей, удостоив чести разделить её с нами. В процессе вечера нам пришла в голову мысль, мол зачем нам катить завтра на перевал гружёными, когда можно остаться тут ещё на одну ночь и завтра на пустых мотоциклах поехать в Шатили, через перевал (дорога на Омало напугала, наверное). Подумали-подумали, да решили так и сделать.

(не очень большое лирическое отступление, лично мне показавшееся крайне интересным).
Вечером, когда ребята отрубились, а мне ещё не спалось, я спустился в «залу», где сидели Марина и Шато, и разговорился с ними обо всём. Постепенно речь зашла о том, что мы уже в Грузии второй раз и у меня даже есть фильм о прошлогоднем походе. Они попросили показать, пока нашли, я рассказывал им, как сложно было подобрать грузинскую музыку для него, и сколько песен мне пришлось переслушать. И Марина меня спросила, знаю ли я песню «Апарека», которую поют Трио Мандили (девочки, снявшие свою песню на телефон, в тот момент, когда шли по деревне и пели её, это видео моментально набрало миллионы просмотров). Я сказал Марине, мол, мало того, что я знаю эту песню, но она даже в моём фильме есть, ближе к концу. И Марина мне рассказала, что эта песня преподносится группой, как старинная грузинская народная песня. А на самом деле стихи, ставшие песней, написал несколько лет назад её сын. А музыку для стихов его друг, который недавно погиб. И этот друг со своей группой даже исполняли эту песню на тв. Причём мне были показаны и старое видео, где сын Марины рассказывает эти стихи на сцене, и запись с тв группы его друга и исполнение той песни. В данный момент с продюсерами Трио Мандили идут суды по поводу авторства и всей той лжи, что они навертели… Вот такое случайное совпадение, очень интересное для меня.

На следующее утро отстегнули боковые кофры и сумки, сложили дронолёт в баул, показали Гарминам, куда нам нужно попасть, да выдвинулись туда, куда этот Сусанин нас повёл. Что я могу сказать, дорога на Медвежий крест в разы проще и легче, нежели в Омало. Имхо, сюда можно катить даже в дождь. Ну а нам, без боковых кофров, вообще катилось замечательно. Встал на подножки и вперёд. Сами почти и не заметили, как начался подъём на перевал.
Вид назад.


И совсем не заметили, как оказались на самом перевале. Тот же вид назад, только на полкилометра (и ещё сто дронометров) выше.


А вот и сам перевал, раскопали гору ради дороги.


По горам бегают боевые горные овцы


Дронолёт показывает нам вершины, которые не видны с дороги


А наш путь лежит вниз на другую сторону, в Шатили


Иванов, Петров и Сидоров. Три брата однофамильца.


Отсюда подглядывают, кого в Шатили к ним несёт


Найди дорогу на фото


Даже в Грузию приходит осень…


Грузинская «стена плача»)))






Наверное, мой лучший кадр за поездку


По приезду в Шатили все изрядно проголодались. Отправив ребят искать пищу физическую, я начал утолять духовный голод.
Крепость Шатили с земли:


С коптера всё смотрится гораздо интереснее!








Налетавшись, немного пообщался с мотоциклистом — иностранцем, который по-русски посоветовал мне в камеру (видео) не ездить сюда, потому что тут очень-очень красиво! Сел на мот и поехал искать еду ребят, которые искали еду. А там уже и ханкали, и шашлычок, и нарезочка овощная. И даже фуфырик красного-полусладкого. Заодно хозяйка нам рассказала об Анаторском чумном могильнике, в который вначале 19-го века во время эпидемии чумы люди уходили умирать. Говорит, он по пути в Муцо и мы его не пропустим.

Отобедав, покатили в Муцо. Почему-то в этой части гор деревья намного желтее, нежели в центральной части страны. Что-то мне подсказывает (Гуглмэпс, наверное), что это северная сторона Грузии.

Скала, неестественного природного цвета, как будто её краской обливали.


Вот и осень…




Так, долго ли, коротко ли, докатили до Муцо. Но об этом я расскажу в следующей части, чтоб не вызвать у Вас передоз картинками и текстом…

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Thu, 04 Oct 2018 07:30:54 +0300
Trip to Croatia. 2017. Episode 3. Заключительный.
Всем салют! Это опять я, а наша весёлая компания продолжает путешествовать по «забугорью» ))

Часть1-1
https://bikepost.ru/blog/travel/77746/Trip-to-Croatia-2017-Episode-1-1.html
Часть1-2
https://bikepost.ru/blog/travel/77747/Trip-to-Croatia-2017-Episode-1-2.html
Часть2-1
https://bikepost.ru/blog/travel/78188/Trip-to-Croatia-2017-Episode-2-1.html
Часть2-2
https://bikepost.ru/blog/travel/78187/Trip-to-Croatia-2017-Episode-2-2.html

Текст писать не буду, т.к. фейсбук похерил ссылки на фотки, буду опять перебираться на радикал… Однако, я думаю, видео будет вполне достаточно!

Часть3-1




Часть3-2


В итоге что хочу сказать про поездку. Хорватия — очень интересная страна в плане туризма и отдыха. Понравилась даже больше чем Греция, немного напоминает Италию, но не такая дорогая. Оставлять необходимо минимум неделю на эту страну, т.к. огромное количество национальных парков, пляжей и островов не дадут вам расслабиться )).
Босния и Герцеговина — маленькая, но красивая.
Сербия — типичная транзитная страна.
Румыния — опять нас удивила. Ущелье Биказ — сказочное.

До встречи на дорогах! Всем бобра )).

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Tue, 02 Oct 2018 15:23:25 +0300
Про Памирские пути и бродячие души. Часть 7. Заключительная.
24 августа.
Первое что я увидела, высунув голову из палатки — весьма озадаченную физиономию, стоящей поодаль коровы. Пока ее товарки безучастно и неспешно разбредались по берегу, эта стояла недвижно метрах в десяти от палатки и смотрела на меня как-то задумчиво, если не сказать заунывно. Видимо она могла еще понять откуда здесь взялись два грязных вонючих мотоцикла, но вот чтоб за ночь вырос домик с двумя идиотами внутри…
Вечером вчера под ужин, принято было твердое волевое решение выехать, наконец, пораньше. Ага…
Выкатились часов аж в восемь, аж не жрамши (некоторые особо целеустремленные немецкие товарищи даже от кофе отказались). И каак ломанулись в горизонт! Жаль не далеко. Метров 150 от силы. Колесо на гусе спустило в третий раз. Тут пришло время нервно похихикивать и размышлять о невыносимой сложности мотобытия. Подкачали как могли, выехали на асфальт, но до шиномонтажки сорок километров — фиг доедет.

Немец опять играет в ремотёра, я готовлю завтрак, сидя на обочине. Не могу смотреть какое у человека лицо делается несчастливое от голода.
Достали камеру, потом долго, бессовестно и страстно шарили пальцами внутри бублика. Нашли двухмиллиметровый заусенец корда, тыкающийся в камеру. Ну ладно чё… Хоть с третьего раза додумались. Не с четвертого ведь)) Ладно еще у немца первый дальняк в жизни, я же блиин…
Сточили корд, шлепнули туда пару заплаток. Однако в силу некоторых особенностей анатомии нашего скелета (крепление плечевого сустава расположено в районе копчика). Мы монтажками похерили обе запасные камеры. На горизонте назревал писец)
Пришлось всяческими хитростями и посулами отобрать у бедного человека единственное заднее колесо и ехать с ним сорокет до шиномонтажки.
Когда я уезжала, Никлас выразил искреннюю не слабую надежду увидеть меня снова)
Так мы развлекаемся — ездим туда-сюда.
Ближе к вечеру подъезжаем к Чубар Тюбеку. Но после всей этой утренней истории с двумя порчеными камерами и кордом, обнаруженым лишь на третий раз, над нами позволено стебаться даже приложениям в смартфоне. И Ioverlander нашел нам место под палатку прям на городском пляже. Дожились…
Позже, уже по темноте, нашли за поселком интересное местечко на песчаном, поросшем кустарником берегу.

В кустах Никлас нашел прекрасно сохранившийся, выбеленный годами и солнцем, коровий скелет. Решил показать мне. Он ведь и представить не мог, в каком порыве страсти вцеплюсь я в коровью черепушку. Она же целая! Она ж чистая и не коцаная ни разу!
В общем теперь в нашей команде три головы. Теперь мы Змей Горыныч — громко ревем и низко летаем.
Но все же, немного о прекрасном: Балхаш, ночь, и почти полная луна над бурной, колышимой волнами, черной водою. Порывистый, теплый, влажный ветер с озера. В воздухе свежий запах большой воды и привкус водорослей. А ты стоишь по пояс в бурных и шумливых волнах. И лунный свет вокруг течет, серебрится, переливается и скачет по темной воде. Тускло блестит на коже. Он на кончиках пальцев и в каплях, стекающих с волос на плечи.
И нет в тебе больше тоски по несбывшемуся, нет темных пятен в прошлом, нет страха перед будущим. Есть тонкая и прохладная, текучая и переменчивая сила воды в теле, и лунный свет как вода и пища для потаенных сторон души.

25 августа.
Утро нам досталось свежее и солнечное. Почти морское.
Солнце ложилось темными, ласковыми пятнами нам на руки, серебрило паутину палаточной сетки, не укрытой на ночь тентом, посверкивало на волнах. А вокруг носится, веселится ватага прохладных, влажных от озера ветров. Треплет кусты и сохнущие на мотоциклах полотенца. И россыпь промытого крупного песка под
ладонями.



Но идиллическую картину, сказать по правде, здорово разбавляет вездесущий мусор, ровным слоем покрывающий берег. Стеклянные и пластиковые бутылки повсюду, все что полегче, братишки ветры уносят играться в степь.
А пол утра брожу туда-сюда по берегу бубнявая и насупленая, кряхчу, что в этом мире слишком много существ, которых родили и выкормили, но от чего-то забыли сделать человеками. Существ с не позволительно высоким о себе мнением и одновременно неспособностью убрать за собой. Старость не радость… Прям так и тянет запустить в кого ни то бутылкой, но кроме немца нет здесь никого, а он таких пакостей не творит.
Четыреста километров до Караганды пролетели лихо и бодро, потому как холодеющие с каждым километром ветры, все норовили забраться ледяными пальцами под экип и будоражили мечты о горячем душе. А еще потому, что нас там ждали. Не как-то просто на словах, а с ужином и сопровождением к заблаговременно снятому жилью.

26 августа.
Есть у меня, в этой жизни хороший, замечательный подруг Юля Иванова. Которая еще за месяц до моего приезда, покупает тебе масляный фильтр и выкапывает в соседних городах три литра масла.
По приезду поднимает на уши всех своих знакомых ради поисков воздухана и колодок для гуся. Возит нас туда-сюда по городу и помогает найти новые, не разбитые жизнью зеркала… Эхх, прям была б я дядькой, женилась бы, вот правда)

27 августа.
Ближе к обеду с Божьей (Лёхиной) помощью поменяли на бэхе колодки, и двинули к выезду из города.
План доехать до Щучинска и встать там с палаткой провалился из-за дождей. Поехали до Астаны.
Поревели с Юлькой. У нас традиция такая. По традиции тяжелее тому, кто остается в своем городе лицом к лицу с рутиной.

28 августа.
Утром пришло время прощаться с Никласом. Его российская виза для поездки в Монголию еще не пришла, а меня поджимает время.
Настроение у меня сникло и сморжопилось. Дождик, наверное хотел пожалеть и гладил по шлему холодной мокрой ладошкой, но не помогало ни разу. Образ железной женщины похерился хлюпаниями и всхлипами из глубин шлема. Какой дебил придумал расставания??
Ревела я долго и самозабвенно. И…
Как печален, печален мир.
Словно осень моя тоска.
Мне бы чистой воды испить из прозрачного родника.
Я в пути.
И нет у меня никаких тревог и забот.
Одинокая лодка моя, рассекая волну плывет.
Весь день меня поливает, перед стерся в хлам и глессирует по лужам в колеях. И холодно, и перчатку любимую прохихикала. Что еще для счастья надо? Сломаться!.. Но нет, едем.
К западу от Ишима — страна озер. Опускающееся к горизонту желто-оранжевое солнце пробилось, таки сквозь тучи и высвечивает то тут, то там зеркала озер и зажигает изнутри каждую летящую дождевую каплю. Превращает в расплавленную медь залитую дождем дорогу.

Воздух напитан влагой. Паром с озер и полей, запахами. Здесь терпкий запах размокшего от дождя чернозема, и свежий, не надышишься, аромат травы. С озер наносит водорослями, от леса поднимается туман. И стаи рваных туч на небе. Так быстро они с солнцем меняются местами, и вот уже берег, выбранный мной для лагеря, заливают тяжелые свинцовые дождевые потоки. В ботах хлюпает.
На въезде в Бердюжье заселяюсь в мотель. Судьба ж решила мне помочь, коль сильно так я по немцам убиваюсь — сидели себе парни за столом в кафешке, никого не трогали. Но мне, конечно надо докопаться спикают ли они по инглишу, их ли это моты, и чего вообще они так далеко от Дойчлянда?
А они мне нет, мол, близко уже. Далеко на Памире было и в Монголии. Ага. Тоже нормальные мальчишки, гулять умеют)
Кристофу 32, он на старой доброй Африке, Максу 26, он из Баварии, у него GS Дакар. Баварский баварец))
Я конечно не могу людей в покое оставить — выпытываю все что есть про незабвенную свою Монголию. Ребята там хватили бездорожья.
Тем временем из-за соседнего столика, двое местных, отнюдь не дружелюбных рож интересуются говорит ли тут кто по-русски. У меня функция понимания русского и вообще общения резко атрофировалась и я сделалась англичанкой, усердно пережевывающей ужин. Но немецкие товарищи моих усилий не оценили, и стали тыкать в меня пальцем. Молодцы какие… (в дневнике я немного не так написала)
— Ну я.
Хотя зря я на людей наговариваю — хорошие парни. За стол нас пригласили, накормили, напоили немцев самогоном.
А вообще одному трезвому переводить четырех пьяных очень весело, только ЦП закипать начинает)
Немцы рассказали, что в западных СМИ на матушку Россию дофига в последнее время помоев выливают, вот они сюда и поехали посмотреть, все ли так плохо. Оказалось не так.
Ближе к полуночи разбрелись спатушки. Впрочем некоторые русские бойцы еще час назад втихую уползли. А немцы грозятся воскреснуть завтра к восьми и запивают самогон пивом. Дерзкие какие)

29 августа.
С утра они, правда, по-немецки четко, таки встали и таки в восемь. Ну как с такими не поехать? Парни через Москву ломятся домой.
Погода шепчет и гонит по небу легкие облачка. Нам тепло и весело лететь быстрее всех сквозь березовые перелески, тонущие в спелом золоте хлебов.
Парни довольные, что у них теперь собственный переводчик. На заказ обеда больше не уходит по пол часа и с местными можно трындеть… А чой-то меня так проперло стадом ездить? Старею наверное…
Ввечеру в закатных лучах доехали мы до Чебаркуля. Вокруг сосновый лес и пахнущий хвоей воздух. Благодать.
А парни в палатках останавливаться не хотят. Неа. В +18 им холодно)) Их, видать как во вторую мировую морозцем прихватило, все никак не отогреются)
Заселились в домик н турбазу. Я такой вечер пропустить не могла и свалила гулять по берегу. Парни в номере давятся пивом.
По приходу обнаруживаю их укрытыми покрывалами. Здесь видите ли одеял нет. Ага. Откуда ж немцам знать, что одеяла в русских гостиницах живут в шкафах?))
Отогрелись, зачирикали, фотки стали показывать. Даа. Крутяшки однако. Я в такие дребеня по Монголии не лазила.

30 августа.
Утром перед выездом нахожу на мотоцикле несколько опавших желтых листочков, как первых предвестников конца лета и моего путешествия. Писец рутины уже подкрадывается ко мне своей залипунской монотонной поступью. Еще чуть-чуть осталось и накроет поганец.
Парни уже ползают вокруг мотиков. Скотойлер мне поправили) Братишки)) Один теперь спереди едет, другой сзади. Поворотники мне выключают, прикрывают на обгонах, колеса подкачивают. Удивляются что не отстаю от них. А вот это хамство уже))
Приятно с людьми ехать, которые понимают, что такое группа. Никто никуда не лезет и не выкозюливается. К концу дня окончательно скатались и все втроем перестраивались и катили весьма синхронно. Никто не терялся.
Сидели мы раз на заправке гадали, откуда это на алюминиевом глушаке у Африки точки ржавчины. Я говорю понятно откуда — рамки багажные подваривали в Монголии — брызги от сварки налипли, теперь ржавеют.
Максимка сидит на бордюре, курит, мордаху серьезную такую скорчил и толь от дыма, толь от смеха глаз щурит.
— Как — спрашивает — такая маленькая рыжая кошка называется по английски, что в лесу живет?
— Fox.
— Вот это ты. — говорит — Не отстаешь и соображаешь чё-то. А мы думали ты девчонка.
)))) Меня эта фраза недели две потом еще улыбала до ушей. Не, мне конечно, комплиментов перепадает в этой жизни, но чтоб борзый немецкий молодняк за свою принимал...)))) Пустячок, а не пустячок, однако)

Урал пролетели быстро. Красиво там. Не Вакханский коридор, конечно, но все же.
Макс ведущий, в обгоны кидается как в бой, у меня даж времени на нытье про нехочунехочудомой не остается. А все равно не хочу. А мы все едем, едем, все меньше, меньше мне остается. НАМ БЫ ЖИТЬ КИЛОМЕТРАМИ. Так пишет один замечательный, всегда все понимающий Человечище. Я и живу, пока живется, пока можется, пока еще летится, а не ползается. И вечно мало.
Уже вечером в Татарстане обнаружили что нам упало два часа на сутки. Останавливаемся пораньше. Перекидываем резину на дорожную, цепи тянем-мажем, на Дакаре разболтавшуюся рулевую колонку парни затягивают.
А Кристоф у нас натура поэтичная, если не сказать романтичная. Не спится ему в последнюю летнюю ночь, и он меняет ведущую звезду при свете звезд и в гордом одиночестве. С утра-то оно не в кайф, конечно)

31 августа — 1 сентября.
Вообще за завтраками обедами и ужинами, пока парни увлеченно беседуют о чем-то своем немецком, я как обычно, устремив невидящий взгляд в пространство, отключаюсь. Или пишу. Пишу я много и по долгу. А им все интересно — о чем? Если дня три уж ничего как не происходит?))
Вот и как им объяснить, что каждый закат — событие? А рассвет — целых три. Сказать что я пишу о вкусе ветра, о стаях облаков, о цвете земли и ее костей?
Как мне им объяснить что такого интересного было в том, как они увлеченно чинили мопеды? Поймут ли какая красота была в их уверенных, умных, знающих, что нужно делать руках, еще хранящих на загорелой коже прикосновения почти не фильтрованного памирского солнца? Во взъерошеных шлемами волосах (как будто в них еще гуляют призраки монгольских ветров и запутались обрывки сумасшедших идей — а давай свалим на четыре месяца на дикий восток?!), в увлеченно-отстраненных лицах, подсвеченых огромным закатным солнцем на том конце дороги, куда нам ехать завтра. Какой водоворот мальчишеского азарта и наслаждения молодостью в бесявой кривоватой улыбке Макса, в их задорном диковатом ржании при созерцании пузатых дальнобоев в шортиках и тапочках)) Как объяснить им это ощущение конца лета, конца моего путешествия — апогея всего предыдущего года. Теперь все вниз, к концу, в спокойствие, в закат. И свет окончания дня и окончания Пути на наших лицах, на этом последнем в путешествии вечере, последнем вечере лета, красным отсветом закатного солнца. Какая красота… Какая печаль… Как жаль, что все уже почти прошло, что путешествие — почти история, как оно было живо и красочно… Какой настоящей и острой была наша жизнь в нем, как много отмершего она с нас срезала…
Лениво мне им все это переводить. Я просто улыбаюсь по привычке кривовато и жму плечами. Хотели лису — получите, распишитесь). И заматаетесь потом вы гуглом переводить мои словесные плетеночки.))
А парни чё-то беспокоятся и спрашивают не накосячили ли они чего?))) Ага)) А я записываю)).
Конечно ни в какой хостел в Москве я их не отпустила, оставила у себя, показала город. Как славно получалось у них своим задорным гоготом и бесконечно ядовитыми историями о вечно отстающем Карле, отгонять от меня писца рутины, бродящего в лабиринтах этого города) Пока они в моем доме, путешествие еще не было закончено…
Теперь когда они уже вернулись по домам, когда проехал через Москву Никлас, и снова оказалась я в кругу чужих и равнодушных к этим сказочным странам, дорогам и путешествиям. В кругу людей не зараженных этим бродячим, манящим безумием. Поисками чего-то нестерпимо яркого и пьянящего, ускользающего, неназываемого, разрывающего грудь восторгом, зажигающим потухшие глаза, бегущим в пульсирующих капиллярах дорог. Томлением души, летящей наперегонки с ветрами, навстречу солнцу, или с солнцем за спиной. Я снова тону в городской рутине, тружусь, вынянчиваю планы будущих поездок.
Я перелистываю страницы потрепанyого жизнью блокнота. В нем снова запах бензина, пыль всех оттенков дороги, пятна ставшего фиолетовым тутовника, следы от грязных замасленных пальцев. Они появляются, когда есть лишний десяток минут после протяжки всех мечтающих покинуть нас болтов. Страницы двадцать раз намокли и высохли под киргизскими дождями и гооными ветрами.
В нем месяц моей жизни. Настоящей, яркой, не пластиковой, живой, не засоренной гламурной пошлостью, равнодушными, не моими людьми. 40 дней, за которые весь год отдать не жалко.
Все лучшее, что было — здесь. Ну почти все ;))
Спасибо, всем кто не поленился дочитать. И особенно тем, кому не взападло было написать хоть пару слов на этот счет. Без читателей, все написанное теряет силу и умирает. Медленно, мучительно. Благодаря вам, моя история жива. Спасибо за внимание! Спасибо!
Пусть сбудутся все наши дороги, и никогда не перегорит жаждущая душа.

Well my time went so quickly,
I went lickety-splickly
Out to my old '55
As I drove away slowly,
Feeling so holy,
God knows, I was feeling alive.
Now the sun's coming up,
I'm riding with Lady Luck,
Freeway cars and trucks,
Stars beginning to fade,
And I lead the parade
Just a-wishing I'd stayed a little longer,
Oh, Lord, let me tell you
That the feeling's getting stronger.

Tom Waits.

Часть 6.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Tue, 02 Oct 2018 09:29:48 +0300
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 5.
И снова здравствуйте! продолжаю свой рассказ о Евротуре 2018.

Итак, мы остановились на день отдыха в Праге.
Выспавшись наконец, мы отправились изучать город. Весь этот день мы ходили пешком, так как от мотиков уже немного подустали, хотелось размять ноги.
Первым делом мы отправились в пражский национальный технический музей. Не то чтобы он был отмечен у нас, как обязательная к посещению локация, просто он находился недалеко от нашего временного дома.



Экспозиция музея разделена на отрасли науки и техники. Нас, конечно, прежде всего интересовала транспортная выставка. В этой части музея действительно есть что посмотреть. В огромном зале высотой в четыре этажа представлено довольно много техники, начиная от велосипедов и мотоциклов и заканчивая паровозами и самолетами.







В общем, если вы любите всякие технические штуки, то рекомендую к посещению.
Следующие этажи были изучены довольно бегло, так как по этому музею можно ходить целый день.
Приобщившись к науке, мы двинули в исторический центр.
Много про Прагу писать не буду, думаю многие там бывали. А для тех, кто не был лучше покажу фотографии :)









Прага — очень красивый город, гулять по его улицам очень приятно. Особенно если свернуть в сторону от главных туристических достопримечательностей, потому что там не протолкнуться. Сфотографировать, что-то в старом городе без толпы людей очень сложно, но я старалась.
День отдыха выдался очень продуктивным, мы натопали по подсчетам шагомера около 18-ти км.
А вечер закончился конечно же пивом ;)



В этот вечер мы активно обсуждали планы на следующий день. Из Праги мы должны были отправится в Германию, посмотреть замок Нойшванштайн, и двинуть дальше в сторону Италии.
Ребята хотели заехать в Мюнхен в музей BMW, а затем поехать в замок, но было не совсем понятно успеем ли мы посмотреть всё, что хотим учитывая мюнхенские пробки. В итоге решили ориентироваться на месте.
На следующий день мы выдвинулись около 8-ми часов утра. После дня отдыха ехалось отлично, но как обычно к 11-ти утра проснулся голод.
К этому времени мы уже въехали на территорию Германии. На автобане нам никак не попадались заправки, было решено немного съехать в сторону в близлежащую деревушку. Там, как водится в Европе, практически все кафе были закрыты, ну рано же :))



Но к счастью мы набрели на булочную с нереально вкусной выпечкой и милой старушкой за прилавком, которая поинтересовалась откуда мы едем и сколько планируем проехать. Покачав головой она сказала, что самое большое, что она проезжала на мотоцикле — это 600 км до какого-то города в Австрии. Думаю, в этих местах бабули на мотоциклах — это обычное дело :)
Подкрепились, двинули дальше. На подъезде к Мюнхену встряли в длинную пробку, в которой было решено в сам город не заезжать, обойти его стороной и гнать в сторону Нойшванштайна.
Эта часть территории Германии кажется как-будто игрушечной. Всё вокруг такое аккуратное, выверенное до сантиметра. Трава ровная, подстриженная под линеечку. Даже деревья растут по какому-то своему рисунку. Дома в деревеньках будто бы сброшенные сверху домики из конструктора лего, такие чистенькие и блестящие. В общем приятно посмотреть.







Любуясь баварской красотой мы постепенно приблизились к замку Нойшванштайн.



Увидеть его было одной из моих давних мечт. Но дальше он обернулся для меня разочарованием.
Замок очень красиво смотрится издали, пейзаж, в который он вписан, просто поражает своей природной красотой, а само строение только дополняет его. В воображении сразу начинают рисоваться средневековые образы, начинаешь думать об истории. Но когда подъезжаешь к нему, оказывается, что это практически новодел. Мало того, замок до сих пор достраивается…
Тут романтический налет истории исчезает, и ты понимаешь, что это всего навсего туристическая замануха. Красивая, но не настоящая.



Тем не менее, походить внутри и посетить экскурсию всё таки стоит для того, чтобы узнать о истории замка, поглазеть на интерьеры и полюбоваться видами из окон.



Нагулявшись по замку, мы дошли до мотоциклов и стали решать, где остановиться на ночь. Пошарив по букингу и AirBnB в окрестностях замка мы ничего не нашли. Оказывается, все отели в тех местах бронируются чуть ли не за полгода. Изрядно покопавшись в интернете и изучив карту мы в итоге нашли номер по адекватной цене в 8 тыс рублей на четверых в местечке под названием Берванг в Австрии. К слову сказать, это был самый дешевый вариант.
Вечерело, в горах становилось всё холодней, а мы двинули к месту ночевки. Проехать нам нужно было 36 км. Совсем крохотное расстояние, но учитывая виды, открывающиеся из-за каждого поворота, дорога по времени становится в два раза длиннее.





До точки назначения доехали уже около 9-ти часов вечера. Нашим ночлегом оказался верхний этаж в альпийском шале в нереально красивой деревне Берванг в тирольских альпах. О чем еще можно было мечтать…









Ссылки на первые четыре поста ниже:
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 4.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 3.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 2.
Первый мото сезон, первые дальняки на 10 000, 4000 км и три русские версты. Часть 1.

Ну и по традиции небольшое видео в конце поста :)


Prague — Berwang from Domracheva Katie on Vimeo.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Mon, 01 Oct 2018 18:46:06 +0300
Про Памирские пути и бродячие души. Часть 6.

17 августа
С утра, по не закрытому проему юрты передавали округлые зеленые горы в утренней дымке, и двух пасущихся на влажной траве лошадей. А робко выглядывающее из-за гор солнце уже запустило первые лучи и щекочет мою заспанную моську.
Пока я, нежась на утреннем солнышке, насупившись от прохладной сырости, варю кофе, вокруг кипит жизнь. В траве шныряют мыши, коняги наевшись бесятся и носятся туда-сюда по поляне, кусаются, лягаются) Мимо верхами проезжает киргиз со стадом зычно мычащих коров, потом мимо галопирует еще один с тремя летящими перед ним собаками. Седло парню вовсе не к чему, он будто бы сам растет из лошади.
По соседней горе, как разноцветные муравьи, разбредаются бараны и козы. Блеют они так громко и нарочито, что кажется иногда будто просто прикалываются)

За стенкой в юрте зашевелился немец. Почуял, видать, что я под кофе последнюю пачку печенья точу в одно жало. Ученый теперь — незаметно лишился недавно трех пачек эмэндемса, оставленных мне на хранение))
Позавтракали. Никлас починил фару кабельными стяжками. Собрал мот и быстренько долетели мы до Кочкоры. И тут мне на въезде под колеса бросился котенок. Тормозила я всем чем можно и нельзя тоже. Чем тормозил немец, чтоб в меня не впереться, я не спрашивала. Черно-белая козява шнырнула в кусты и уволокла за собой привязанный к шее кусок шпагата. Тут я вознегодовала и тоже шнырнула в кусты — догонять. Малявка, впрочем быстро почуяла, что ей нынче поперло и вылезла мне навстречу. Разрезали ножничками веревку. Как скотинка ей не задушилась, я не знаю. И вот стоим мы два идиота на обочине с кошаком в обнимку… Козяве месяца два всего, сама чернявенькая, хвост морковкой и белые тапочки. Замурлыкалась ко мне на плечо, тарахтит, носом в ухо тычется. Кровь родную почуял. И чё мне теперь делать??
Открыла сумку, раскопала свободное место, а мелюзга только радо куда подальше закопаться. Доехали до поселка и давай… Возьмите котеночка, смотрите какой хороший, да нет же бесплатно, да не могу я его с собой забрать, да бла бла бла пожалуйста…
Минут через пятнадцать нашли козяве дом с тремя сестренками киргизками. Хорошие вроде девчонки, не бросят, надеюсь.
Свернули на Нарынскую дорогу и долго ли, коротко ли, доехали до поворота на Сон куль. Скачем себе по грунтовке, а встречные водилы нам почто-то кресты руками показывают и рожи страшные корчат.
А все от того, что ливеняка, от которой у нас еще дождевики не просохли, поливала не только нас, бедных мотоциклистов, но еще и окружающие горы. Последние же от этого дела не слабо так раскисли и накидали поперек дороги селевых потоков.
Никлас хочет попробовать проехать (через 3 мы переползли уже). Местные, даже те, что свою машину уже по пузо засадили, говорят что на мотоцикле — раз плюнуть. Ага. Особенно когда мот не твой и за рулем не ты.
Решили вернуться на асфальт и километров через двадцать мотнуться на другую дорогу.
Уухх ёё! Говорили мне, что это красивая дорога, но чтоб настолько! Забрались на витиеватый грунтовый перевальчик. Вокруг поросшие лесом зубчатые горы, речные, с изумрудной водой долины. Зелень вокруг и запах земли и влажных трав.

Опять с размаху врываемся в дождевую пелену. Над головой у нас грозно грохочет, по дороге, обгоняя друг друга веселые ручейки, и плачет на нас, плачет темная косматая туча.
А в конце долины как-то сразу и без предупреждения, случился лучший в моей жизни перевал. Таких живописных, круто и витиевато взбирающихся в горку пяти километров, я еще не катала.

Наверху сумасшедшие виды — горы и тундра и стада, стада, стада, и дождь и холодный ветер уносит распаленное подъемом наше дыхание.

Озеро вдали насупилось, окуталось дождями, поливают они нас по чем зря. Скачем по гравийке под серыми струями — теперь ни озера не видать, ни окрестностей. Из мутной пелены выплывают нам навстречу понуро стоящие под дождем коровы и лошади всех мастей. Молодые бычки очень нас пугаются и задорным галопом сигают в стороны. А через десяток километров просветлело, и проглянуло сквозь небесный свинец умытое солнце, нарисовало двойную радугу за нашими спинами.



Как нельзя к стати пришелся нам юрточный кемпинг на самом озерном берегу, после всего этого ветреного водянистого дня.
Сижу я ныне сытая и разомлевшая от тепла возле печки, грею все четыре лапы разом, довольно щурюсь. Взгляд мой блуждает по узорчатым войлокам на полу и стенах, состоящей из сложного орнамента тесьме, скрепляющей крашеный красным, деревянный каркас юрты.
Сверху свисает одинокая тусклая лампочка и большущие разноцветные шерстяные кисти.
Снаружи ветер и шлепает без устали дождь по целлофану и капельки его сбегают по нашим, жмущимся к войлочным стенам коням.

18 августа
Начало дня выдалось хмурое и дождливое, озеро затянуто серой пеленою. Народ вокруг мотиков ходит нахохленый и быстро трезвеющий от бодрящего влажного ветерка, лезущего за шиворот. Тут нам все знакомые — с кем-то в Оше пересекались, с кем-то в Мургабе.

Все моты осмотрели, обсудили, общупали. Чужие-то они всегда чутка получше — и легче и мощнее, и ломаются реже)

А после завтрака закутались мы во все, что только можно, да и растворились вновь в водяной завесе висящей в направлении китайской границы.



Поливало и продувало нас всю дорогу до поворота на Таш Рабат. Тут уж попустило, и проглянуло долгожданное солнышко.

Полазили по старому караван сараю, нашли себе юрту на ночь и долго долго выпрашивали горячего душа, но так и не допросились. Нам сказали что в дождь туристам душ не полагается).
Никлас опять ремонтируется — теперь у него крепление ветровика попортилось. Хороший мотоцикл Дакар, но не немецкий какой-то)
Я ж отжала у занятого человека предмет своего вожделения — кемпинговое кресло и сижу довольная с котелком парящего чая в обнимку. Ползаю взглядом по горам (ползать по горам конечностями не слабо мешают бродящие кругами дождики). Сушу блокнот после вчерашнего и пишу, пишу, пока писалка не отвалится.
Немец офигевает от количества изводимой мной бумаги, говорит, что он столько не думает, сколько я строчу))
У парня блог намертво застрял где-то на середине Ирана. Программистам наверное вообще тяжело писать, когда все мысли двоичным кодом))
Хотя кому какое дело сейчас до всех этих блогов, инстахрамов и интернетов, когда есть у тебя живая веселая компания, понимающая тебя с корявого английского полуслова, горячий ужин и крыша над головою во время дождя. А еще дверной проем, по которому передают радугу над заплаканными горами.


19 августа
Будильник мы поставили на пол восьмого, чтоб по незыблемой традиции не проспать завтрак, но корова об этом не знала и уже в полседьмого пришла зычно просить дойки именно к нашей юрте.
Никлас высунув нос из под толстенного одеяла (в юрте +5), долго, вежливо и терпеливо просил ее пойти помирать куда-нибудь еще, но буренка просьбой так и не прониклась. Видать английская речь чужда ее слуху)
Я предлагала рявкнуть ей что-нибудь по-немецки, но ничего не выходило — на нас напал дядька Ржач.
Коровы нам вообще скучать не дают — одна вчера под покровом ночи упорно пережевывала ремень на моих сумках.
Из юрты я высовываюсь одновременно с солнцем из-за горы. На мотах красиво и живописно серебрится иней. На градуснике +1.



На горе, куда понесла меня нынче нелегкая, столбиками стоят рыжие байбаки, нежатся в первых солнечных лучах и чирикают что твои воробьи. Внизу на поляне, среди россыпи юрт, греются люди. Франция, Англия, Нидерланды, Германия… Все одинаково, сонно позевывая стоят у своих юрт и щурятся на щедро одаривающее всех теплом солнце.

Чуть в стороне от юрт высится Таш Рабат. Меня все преследуют видения того, каким был он в шестнадцатом веке. Со всеми его полными воды колодцами и алебастровой штукатуркой по стенам. Как это было, когда вечером в каждой из каменных комнат горел костер, на котором что-то готовилось, как звучали на десятке разных языков коридоры и высокий главный зал под каменным куполом. Россыпь палаток и юрт вокруг, для тех, кто победнее, и лошади, верблюды, яки, бараны, торговцы, воришки, весь этот гвалт и суматоха. Все эти звуки и запахи еще храняться где-то здесь в наслоениях копоти на потолке, где-то глубоко в щелях каменной кладки. Все это видели и помнят горы вокруг. Как много они видели.

Ныне тиха и стара крепость, почти ничего не происходит в ее древних, грубых каменных стенах. Ей может снятся сны о прошлом, о людях и историях, случившихся здесь когда-то. И сны ее незаметно переплетаются с людскими… Это в смысле, я в кресле задремала))
Собрались, тронулись, выбрались на асфальт. И где найти слова чтоб описать восторг от этого полета над серой асфальтовой лентой?
Когда над нами бесконечно просторная голубая чаша неба и яркое ясное солнце. Куртку на плечах треплет холодный свежий ветер, упруго налегает на грудь и голову. А ты все ближе и ближе к самой вершине перевала, а наверху простор и море света, зеленые луга и разноцветные морщины гор вокруг, уходят плавно в голубую дымку. Коричневые, желтые, красные, похожие на холмы. Острые, скалистые, крутые, синие, с белоснежными шапками ледников. И цепляющиеся за их вершины облака, словно флаги медленно и величаво развиваются в прозрачном воздухе. И птицы, что парят неспешно на широких сильных крыльях — братья, и кони, что в степи галопом — продолженья ног твоих, и ветер и солнце — все душа твоя, извечная погоня за мечтою.
И ты с размаху, чтоб газ на всю, летишь под этот вой и грохот, свист ветра в шлеме, с размаху ухаешься вниз, туда где вьется по долине серая лента дороги. И мотоцикл и тело остаются где-то ниже, а Дух, простерши крылья парит, летит над мотоциклом, превратившимся уж в черную точку.
И стоит лишь вдохнуть разреженного холодного воздуха, случайного запаха бензина, степной полыни — и ты снова там, ты знаешь как летать. Всегда умел и не забыл, как многие.
Нет слов, нет суеты, нет мыслей. Улыбка Будды в глубине запыленного шлема, и отсвет горного солнца где-то глубоко в зрачках. Восторг и трепет, почти просветление…
А в прочем — выдыхай бобер, тут ограничение скорости 60, а вы куда 61 фигачите?! — нас вопрошают суровые дядьки по форме. Довольные, счастливые скачут по обочине и немцу фотку кажут. Там аудюха старая-престарая и из-за две наши кукушки выглядывают. Ну мы тоже поржали, конечно, покивали, что ес ес, мол, поняли -говно из вас, дядя фотограф. И фотка ваша некрасивая и покупать мы ее не будем и не упрашивайте.
Ему ж немец это все чистым английским языком объясняет, но киргизский полицай вражьей речи не разумеет, на меня все косит (номера-то русские). Но я с такими вообще не разговариваю.
Помахал немец дяденькам ручкой бай-бай и не дал, поганец бумажек заветных, и растворились мы в прозрачном горном воздухе. Гайцы насупились и укоризненно глядели нам вслед.
А возле Иссык-Куля немецкий мальчик узрел немецкую бензоколонку, там даже цены в дойчмарках. Объяснила заправщице киргизке почто это человек так радуется. А это, говорит, с войны еще осталось, на немца глядит и улыбается недобро как-то. Наверно деда вспомнила, что с войны не вернулся). Свалили побыстрей на всякий пожарный)
Доехали к вечеру до Тамги. Попутно любовались озером, его морского цвета чистою водою. Да как-то слишком людно здесь, все по-курортному. Сон куль мне все же больше к сердцу прикипел, пусть и холодный, пусть дождливый.

20 августа
Решили прокатится нынче по долине Барскауна. Там обещают нам виды дивные и дороги добрые.
А и правда — таких шикарных грунтовок я еще не встречала — ровная, не тряская, водой ее два раза в день поливают, чтоб не пылила. Сразу видно, что к золотоносной шахте ведет.



Долина сказочная и зеленая, поросшая местами елями. А в глубине приятный перевальчик — так прям с тысячи метров на четыре тысячи.
Чудилось будто с каждым витком мотор мой матерится все тише, но нет — мне просто уши подзакладывает. Температура наверху 14, это против 25, что были внизу у озера. Мы катим по высокогорной тундре, среди десятков больших и малых озер, отражающих сероватые шапки ледников.





Мы снова короли дороги и мастера гористых покатушек — картинно раздуваем ноздри и бьем себя пяткой в грудь. Ничосе забрались куда)) Но тут в поле зрения нарисовались проклятые велосипедисты… Весь Памирский тракт эти мутанты давали нам покоя. Чем они дышат? Как не помирают от нагрузок и солнечной радиации? Почему у них проклятых попа еще не отвалилась?)) Как тут вообще можно днями на пролет педалить, когда даже поход в кусты заканчивается отдышкой? Вы люди или супермэны, я вас внимательно спрашиваю.
Познакомились с семейной парой из Франции — ребята свалили кататься в кругосветку на три года.)) А сколько вы, спрашиваю, тренировались перед выездом? Но они не тренировались)) Поехали и все)

Остановились мы кучкой, отъехали от дороги, решили забодяжить что-нибудь на обед. В ход пошли гречка (меня, как русскую пытали как эта хрень называется и как готовится, потом долго ржали над названием и собственным произношением), горошек, сосиски, томатная паста, сливки. В общем турист это близкий родственник мультитопливной горелки)
А парень гречку варит, заглядывает в котелок и в пространство, так под нос себе говорит: «Липитипиду»)))
Колдует, думаю злодей. Лесапидисты они знать все колдуны, раз тут ездить могут. Ага…
Но это он просто сказал, что там воды совсем немного. Но я ему не верю, тоже теперь приколдовываю когда готовлю, авось попрет мне))
Во время обеда подошел к нам местный пастух. В этой холодине человек живет с семьей в старой армейской палатке, а ночью тут к нулю клонится, и ледники кругом не тают даже в августе. Спросил нет ли у нас сигарет и сладостей. У нас было. Поделились, попрощались с велосипедистами. Люто я их уважаю, и даже не за то, что колдуны))
Прокатились до шахты, уперлись в КПП с вышками и серьезными дядьками… Короче золота нам не перепало. А вот дождя за шиворот — это всегда пожалуйста!

Вечером уже, по той же дороги вернулись назад к озеру и заночевали в симпотных домиках на самом берегу.

21 августа.
Утром вкусный обильный завтрак, теплый воздух и вид на голубую озерную гладь, как-то совсем не располагали к раннему старту. А нам еще киргизские девчонки пол ведра абрикосов насыпали на дорожку).
Гармише, как всегда неймется и он решает показать нам самые что ни на есть угловатые уголки страны. И потому из Каракола к границе мы поехали какой-то захудалой дорожкой, с каждым километром становящейся все уже и уже. Незаметно мы обнаружили себя карабкающимися на перевал по колеям из щебня и бульников, размером с кулак. Вокруг юрты, палатки, стада и метущийся от нас галопом скот.
На вершине перевала я всерьез задумалась, не оставить ли это чудо навигационных технологий прямо здесь, на дороге, которая ему так глянулась. Потом мне, правда сделалось весело и стала скакать по камням как коза. Ну потеряла два болта за десять километров — подумаешь утрата. Главное не навернулся никто)
Доехали до границы, получили пару штемпелей в паспорта. Досматривать нас никто не захотел, да мы и не рвались как-то.
Немецкому мотоциклу однако же крепко глянулась земля киргизская. В ней он втихаря откопал какую-то хреновину и проколол заднее колесо. Походили вокруг, посмотрели, повздыхали, ногой попинали, дверьми похлопали. Не помогает! Вот блиин…
Никлас снял колесо, достал какую-то немецкую шайтан приблуду для отжимания борта. Вокруг нас бегают три собакена — мал, мала, меньше. Затискала всех до полусмерти. Когда пыталась помогать немцу меня копали, лизали, покусывали, лезли в ухи мокрым носом. Сперли монтажку и камеру и очень радые были, когда мы с диким ржачем носились за ними кругами — теперь у них в стае на двух дебилов больше) Люлей этой хвостатой банде вставить нереально — до того они ласковые и прикольные. Почуяли, короче, нашу слабость.

Вечером доехали до Кегена. Темнеет уже дожлит. Помотались по поселку в поисках ужина и ночлега. Кафе по случаю праздника, все закрыты (а вот так вот), но мы все равно развлекаемся в силу своих интеллектуальных способностеф — имеем общение с местной пьянью у продуктового, после чего вдохновленные одухотворенные отваливаем спать.

22 августа.
С утра взбодрились бесконечной и неумолчной беседой коров из двух соседних дворов. Буренки разделены были забором, но общению это не мешало.
Выдвинулись в сторону Чарына.
Банки и страховые компании во всем районе парализованы из-за неполадок с интернетом. Ну да денег у меня еще с прошлого раза осталось.
Каньон раздосадовал обилием туристов. Внизу в глубине каньона теперь кафешки и юрточная гостиница, понизу курсируют такси, а простым смертным съезд вниз запрещен.

Посидели мы чутка на краю, свесив ножки, полюбовались под чаек и двинули дальше в Алмату.
На въезде в город отличились оба. У меня за 400 метров до заправки кончилася вся бензина. Немец, задорно погогатывая ехал сзади и наблюдал как я накатом стараюсь дотянуть до вожделенной жидкости и усердно толкаюсь ногами.
Через десяток километров у него опять спустило заднее колесо… А пусть не ржет, однако))
Подкачали колесико, поехали в магаз, где меня ждало уже такое необходимое мне масло. Бывают такие подруги, которые о тебе как мамы заботятся, стоит только пискнуть, что что-то нужно. Моментом все ищется, заказывается через друзей, знакомых, друзей друзей и вообще пол Казахстана уже в поисках масла участвует)
Позже в сервисе допоздна переобуваемся, латаемся, меняем масло, докручиваем все что открутилось и потерялось. А потерялось не мало, у меня вот чувство реальности прохихикалось)

23 августа
С самого утра у нас городская маята — деньги поменять, симку купить, страховка, завтрак, лалала…
Ближе к трем выехали в сторону Балхаша. У меня шерсть дыбом встала от всей этой городской суеты и бешеного трафика. Около часа выбирались из города, а потом как поехали, как поехали!
Нас предупреждали, что перед озером 200 километров хреновенького асфальта, но мы решили об этом не вспоминать и всю дорогу, выпучив глаза летели 120.

На закате нам открылось, наконец, озеро. Нашли подъезд к самой воде. Я прилегла на песочке и решила уж остаться здесь на ночь — раз уж конь лег, хорошее, значит место. Но мне гнусно помешал немецкий товарищ — поднял меня, мотоцикл, отряхнул и сказал, что здесь мы стоять не будем, потому что нас видно.
Спрятались за холмами от трассы. Пока Никлас строил нам домики, я готовила, уже при свете луны. Какая она яркая! Даже лицо разглядеть можно. Улегся ветер и стало так тихо вокруг. Над ухом редкий комариный писк и беззвучные стремительные силуэты летучих мышей. А я опять кресло отжала))


Часть 5.

Постоянный адрес публикации: bikepost.ru

Mon, 01 Oct 2018 12:52:14 +0300
К полярному кругу через Урал | Часть 5 из 5: Рекомендации, итоги
Это была моя первая сольная поездка на такую дистанцию, и основной вывод один. Нет ничего невозможного. В любой ситуации найдутся добрые люди и помогут решить проблему.

Что могу рекомендовать тем, кто собирается на север?

1) Берите теплые и непромокаемые вещи. Чем больше, тем лучше.

2) Чтобы не мучиться с пропуском от Газпрома, к полярному кругу можно проехать альтернативной дорогой. Местные говорят, что там хороший асфальт и тоже есть стела. Сам туда не ездил, так что подтвердить не могу. Если кто-то там бывал, напишите в комментах, есть ли стела и как вообще дорога.

К цифрам.

От старта до возвращения поездка заняла 30 дней. Из них 10 дней провел у родственников, а не в дороге.

Пройдено 8 216 км.

Суммарно потрачено 63 938 р. Из них:
— проживание в гостиницах и мотелях = 19 549 р
— сервис + тюнинг мотоцикла перед выездом = 14 463 р
— бензин = 12 234 р
— еда = 11 202 р
— иное = 6 490 р

Спасибо за внимание! Верьте себе, путешествуйте по миру, и пусть с погодой вам повезет больше, чем мне)



Навигация:

Цена:
629 руб

 ВАЗ-2107-07i. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог деталей
ВАЗ-2107-07i. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог деталей
Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации с каталогом деталей автомобилей ВАЗ 2107-07i, оснащенных бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения.
Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража.
Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения.
Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях.
Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на основе практики опытных автомобилистов.
Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны.
В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, применяемых горюче-смазочных материалах и эксплуатационных жидкостях.
В конце книги приведены цветные электросхемы и каталог деталей автомобиля, составленный на основе конструкторской документации завода-изготовителя.

Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО....

Цена:
1049 руб

 Nissan Juke. Модели F15 выпуска с 2011 года с бензиновыми двигателями HR16DE, MR16DDT. Устройство, техническое обслуживание и ремонт
Nissan Juke. Модели F15 выпуска с 2011 года с бензиновыми двигателями HR16DE, MR16DDT. Устройство, техническое обслуживание и ремонт
В издании представлено руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Nissan Juke модели F15 выпуска с 2011 года с бензиновыми двигателями HR16DE, MR16DDT. Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (смазки, охлаждения, запуска, зарядки, системы впрыска топлива), автоматических бесступенчатых коробок передач (Xtronic CVT, Xtronic CVT-M6), раздаточной коробки, тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления и т.д. Представлены подробные электросхемы и описания проверок электрооборудования. Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д.

Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
...

Цена:
1069 руб

2006 Copyright © «Automotives.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Автомобильная промышленность, развитие, история, предприятия автомобильной промышленности. Партнёрская программа.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика