АвтоСМИ. Автомобильная промышленность.
Гараж «Байкпост» :: RSS feed
Tue, 09 Jul 2019 11:04:54 +0300
БайкПост
https://bikepost.ru / Гараж / RSS channel [ + ]
Thu, 21 Mar 2019 16:05:53 +0300
Июль-время ставить ручки с подогревом
Всем привет! июль у нас не задался, поэтому появилось время, и как, оказалось, и необходимость, в установке теплых ручек. В их пользе я убедился уже вечером этого же дня, когда ехал вечером и ощущал приятное тепло. Хоть Баджажей тут раз два и обчелся, но возможно мой пост сподвигнет кого-то установить ручки и себе.

Тем более, как оказалось, не все так сложно, если есть инструкции от уже прошедших этот жизненный этап. Ни в коем случае не претендую на правильность установки, я вообще все делаю впервые и не обладаю запасом практических умений, поэтому конструктивная критика приветствуется, и да, про то, что лучше через реле, я читал, да )))


[ + ]
Tue, 20 Feb 2018 19:39:47 +0300
Обслуживание акумуляторной батареи типа VRLA и не только
В современных мотоциклах часто можно встретить аккумуляторные батареи типа VRLA (Valve-regulated lead-acid) или свинцовая кислотная батарея с регулированием клапаном.

Это так называемые необслуживаемые батареи которые могут работать в различных положениях, не обязательно верхней крышкой вверх. У меня в мотоцикле такая батарея стоит на боку. Батареи этого типа называются необслуживаемыми, так как у них нет пробок в банках, вернее они закрыты общей крышкой и не доступны пользователю. Но это не значит что им не нужно обслуживание. Во первых аккумулятор необходимо периодически мыть, так как всё равно есть в районе клемм и верхней крышки небольшие выделения которые приводят к окислению клемм и повышенному саморазряду. Для очистки отлично подходит раствор соды в тёплой воде. Второе что можно сделать для продления срока службы аккумуляторов такого типа это всегда, особенно при длительных перерывах в эксплуатации например при зимннем хранении, держать батарею полностью заряженной. А вот тут часто возникают вопросы как правильно заряжать аккумулятор такого типа и как проверить заряд, ведь нет у него пробок и померить плотность электролита не возможно. Действительно единственный возможный способ проверки степени заряда в таком случае это измерение напряжения на клеммах.
Вот это самая простая таблица соответствия напряжения на клеммах батаери уровню заряда для VRLA при температуре от 0 до 40 градусов.

100% 13.0в
75% 12.8в
50% 12.5в
25% 12.2в
0% 12.0в или ниже

А теперь самое интересное, как ее заряжать. Наверное все слышали мнение что старым дедушкиным зарядником такую батарею не нужно заряжать — можно испортить из за того что в нем регулируется только ток, а напряжение может быть превышено и батарея выйдет из строя. Дествительно это так. Призводитель такого типа аккумуляторов указывает на ограничения не только по току но и по напряжению во время зарядки. Но и обычным современным умным многоступенчатым автоматическим зарядным устройством мне не удалось получить на батарее напрядение больше чем 14.7 вольта. То есть умное зарядное устройство зарядило аккумулятор только на 75%. Кстати проводить измерения необходимо дав батарее стабилизироваться после отключения от схемы заряда(ЗУ или байк) как минимум один час. Выходит пользуясь таким ЗУ я храню всю зиму недозаряженную батарею, и возможно начало сульфатации ппластин в этом случае. Что же делать. Дальнейшее изучение интернета и частности документа
подсказало правильный путь заряда. Для 100% заряда необходим «капельный» дозаряд, не большим напряжением и током но в течение 24-48 часов. Только таким способом после основного заряда возможно безопасно поднять плотность электролита и полностью зарядить аккумулятор. Что нам понадобится для капельного заряда? ЗУ с возмолжностью регулировки не только тока зарядки но и напряжения. Я использую Орион. Необходимо выставить на ЗУ напряжение 13.6-13.7 вольта и ток 0.1 от ёмкости и заряжать как минимум 24 часа. Посте этого на час прекратить заряд и измерить напряжение на клеммах. Если оно больше чем 12.8-12.9 вольта то батарею можно считать полностью заряженной. А если необходимо зарядить изрядно разряженную батарею такого типа то производитель таких батарей предлагает следующую схему:
Основной заряд с контролем тока и напряжения 6 часов или немного болшьше если корпус батареи сильно не нагревается
Напряжение 14.5-14.9 током не больше чем 0.4СА(0.4 от ёмкости, для 20А/Ч это до 8А)
Дозаряд, капельный заряд, напряжение 13.6-13.8 вольта и ток 0.15СА 24часа, или 48 если это необходимо.
Все значения указаны для температуры в 20 градусов, при более низкой температуре напряжение небоходимо повысить, а при высокой понизить. Всё это есть в документе на который ссылочка есть выше.
Что же касается обычных аккумов с пробками то самый верный способ полностью зарядить батарею это заряжать ее током 1/10 ёмкости, напряжением 16 вольт и окончить заряд когда плотность электролита достигнет 1.28-1.30 и перестанет нарастать в течение часа после этого. В это время будут выделятся пузырьки газа, это нормально. Нужна хорошая вентиляция и категорически нельзя снимать клеммы в этот момент. а так же курить рядом и использовать болгарку. Возможна искра и взрыв газов!!!
Кстати — даже при регулярных поездках ваш аккумулятор не будет заряжен полностью, так как в спрвной борт сети не бывает 16 вольт, и сутки подряд мало кто сможет проехать для полной зарядки. Пожалуй тут преимущество у других химических перезарежаемых источниках тока, например LiFePo4, они как раз лучше храняться при 50% заряде.
А кстати при зарядке литиевые аккумуляторы не любят превышения напряжения, для стандартного мотоциклетного LiFePo4 аккумулятора максимальное напряжение при заряде не больше 14.6 вольта!!! С учётом работы балансирующей схемы BMS встроеной в аккумулятор возможно превышение напряжения на отдельном элементе выше 4.2 вольта. Так что безопаснее заряжать напряжением 14.5 вольта. Токи литиевые аккумуляторы допускают довольно высокие, даже маленькая батарейка, семёрка, может заряжатся током от 1 до 10 ампер по данным производителя. Но ток нужно уточнять у конкретного производителя.
Надеюсь это немного занудная информация поможет вашей прекрасной аккумуляторной батарее быстрее помочь вам открыть мотосезон и радовать вас каждое утро запуская мотоцикл с пол оборота стартёра. И позволит избежать похода в магазин за новым аккумулятором. [ + ]
Sun, 15 Oct 2017 14:17:13 +0300
Немигающий и экономичный свет в гараж.

Лет семь назад, когда много времени проводил в гараже, столкнулся я с проблемами освещения.
Первая- у нас в гаражных кооперативах «просаженная» линия, и хорошо если есть 160 вольт из «220». По этой причине, не всегда можно «разжечь» лампы со стартерами, или тот же ксенон.
Вторая- сварщики, соседствующие с вами, устраивают такую светомузыку, что за рабочий день в глазах просто пестрит. Большинство ламп чувствительны к работе сварочного аппарата. Решение было придумано не стандартное, но лишенное этих недостатков.
Им оказался «разбитый» жк телевизор. Извлекая битый дисплей, оставляем подсветку телека, это и есть наш будущий свет. Поскольку сейчас у меня возникла нужда в доп свете, по горячему и делюсь. Кроме экономичности данного проекта, очень достойная долговечность. За всё время, я поменял только один импровизированный блок питания к одному из трех. Эта «лампочка»- абсолютно не реагирует на перепады напряжения сети от 100 до 220 вольт. Если вешать на стену, то освещения получается меньше, нежели на потолок… но посетители, часто путают с окнами. Пару таких «окошек» создают «домашний» уют, и так что смело можно вешать шторы. Да и формат таких «окон», имеет много типоразмеров.
Есть два варианта подсветки в телевизоре- ламповая, и светодиодная. Идеальной для «любительского» повторения является именно ламповая.


Первое что проверяем- не разбиты ли сами лампы.Если разбита хотя бы одна, ее нужно заменить. Электронная начинка нам не нужна. Оставляем только блок розжига.


ПОМНИМ!!! В этом блоке напряжение повышается порядка 15 000 вольт. Но пугаться этого не нужно. Ведь телевизора вы не боитесь?! Просто не включайте не закрытую плату, и не суйте туды пальцы. На этой плате есть предохранитель, если при подаче питания ничего не произошло, проверяем его «целостность».
Далее смотрим на разъем. Первые пять «ножек»- это плюс (естественно они между собой соединены), следующие пять минус. Нет необходимости каждые пять «перемыкать», и припаивать провод ко всем.


На эти ноги идеально подать 24 вольта. Вполне годно 19- 20 вольт 4.7 ампера (не меньше). Где то вы уже встречали эти параметры … не правда ли? Да, в блоках питания от ноутбуков. Сразу замечу что на Dell, HP встречаются блоки питания с тремя контактами. Такие не подходят. Нам нужны двухконтактные (±, без третьего управляющего провода).
Если панель загорается и гаснет- то проблема в блоке питания, или целостности ламп. Возможно вы применили слабоватый по параметрам (к слову не используйте тонкие провода. От оригинальных бп годные, их сечение вполне достаточное). Если вы обладатель битого телека с диагональю 55 дюймов и более, то ампераж блока питания придется поискать побольше …6-8 ампер.
Идеальный «заводской» блок питания встретил в телевизоре sony. Он «внешний». В приложенном на фото- 24 Вольта, 10 Ампер. Но до сих пор, пользовался именно ноутбучными.

Естественно варианта от sony, хватит для питания парочки таких «дисплеев» Для тех, кто не особо разбирается в этих словах поясню следующее… меньше ампер чем нужно, в блоке питания вызовет перегрев, вздутие конденсаторов, и в конце- концов, выход бп из строя. Больше ампер чем нужно, потребитель возьмет сколько нужно, и будет рад! Все имеющиеся амперы выедать не будет. Читом в этом исполнении могут послужить два двенадцативольтовых аккумулятора, в последовательном соединении. Это некое автономное решение, на случай перебоев со светом. Данная конструкция имеет «заводскую» возможность крепления на кронштейны. Ну и в принципе запросто вешается на потолок, или ставится у стенки. Ваши глаза, вам точно скажут спасибо. Ну и в гаражном интерьере такой релиз будет весьма необычным. Всем бобра!
P.s.: если вдруг возникнет большой интерес к LED варианту, могу дать пояснения по ему. В питании такого варианта, надо не просто блок питания, а драйвер! Входное напряжение к светодиодам порядка 115- 140 вольт (опять же от драйвера!!!). Посему конструктивно LED так же можно использовать, но повозиться с ними придется больше. И перевод на аккумуляторную подпитку, только через «бесперебойник». [ + ]
Thu, 31 Aug 2017 18:08:27 +0300
Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.
На примере вилки от Yamaha WR250F '06

DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛFri, 18 Aug 2017 13:20:09 +0300
Помощники в гараж
Приобрел себе недавно сварку Wert 220, маску Fubag и пожалел…
что не купил ее раньше.

А дальше все как в тумане…

Давно хотел что нибудь сварить из бэушных запчастей, нашел пару звезд, цепь и корзины сцепления взял у мотокроссников.

Обварил с двух сторон, а то жидковато получилось


Спер аварийную кнопку и коробку с работы

На Али заказал винтажную лампочку за 150р

Не горит((

Бьем по кнопке и о чудо, Свет!

Для отключения надо крутануть кнопку по часовой.
Со световым помощником покончено.

Недавно увидел как из поршней делают черепа. И тоже захотелось. Нашел парочку ненужных, взял гравер у знакомого. Купил к нему шарошки, родные в комплекте все г**но.

Нарисовал маркером, просверлил шуриком.


Вроде что-то получилось, но мне не очень понравилось.


Поэтому далее вооружился карандашом и стеркой и сначала накидал на бумаге, а потом на поршне.



Вроде вышло получше. Но дурная голова рукам покоя не давала.
Надо сделать полноценного помощника и приделать ему тело с конечностями.
Набрал болтов и пружинок на работе.
Сложнейшая операция на позвоночник, потерпи немного, скоро ты побежишь))

Помощник готов, жаль ключи у него не сменные.

Помогал мне весь день с мотом, прокачивали тормоза, натягивали цепь…


А когда пришел на следующий день обнаружил, что помощник курит, пьет и материться, вообщем превратился в «типичного слесаря»


p\s\ Теперь на очереди здоровенный поршень от дизеля. [ + ]
Thu, 17 Aug 2017 10:50:23 +0300
Замок, который всегда с собой

Мотоциклисты как никто другой понимают, что минимализм — это здорово. На большинстве мотоциклов некуда положить даже футляр очков, при этом мотоцикл — самое незащищённое от угона транспортное средство после велосипеда. Штатный замок руля не защищает ни от чего и ломается ногой, поэтому мы вынуждены возить с собой различные противоугонные штуки. Кто-то возит замок на диск, кто противоугонный трос, кто цепь, а кто и всё вместе. И как здорово было бы, подумал я, если бы противоугонный замок был встроен в мотоцикл. И оказалось, что всё уже придумано до нас!

Американская компания Roadlok придумала встраивать замок в тормозной механизм. Вот как это выглядело:

Вот фото в запертом виде:

То-ли сложность замены механизма при первоначальном монтаже, то-ли повсеместное внедрение ABS, но что-то заставило отказаться их от такого подхода, по крайней мере на их сайте, я таких механизмов больше не вижу. Но на Ebay они ещё встречаются.
Компания изменила подход и стала выпускать замки, которые встают поверх штатных тормозов с радиальным креплением:

Работает это так: достаём из кармана запорный штырь (его можно цеплять на связку ключей, он маленький), вставляем в отверстие, поворачиваем, потом берём ключ и запираем. Штырь подпружинен и, даже если не попал в дырку диска, попадёт туда при небольшом качении мотоцикла. Можно самому чуть качнуть мото после установки. Тогда колесо блокируется и уже не имеет люфта вращения (в отличие кстати от обычных замков, с которыми можно совершить полоборота колеса — забыть, тронуться, а потом внезапно остановиться, когда набрал уже какую-то скорость, что обычно заканчивается падением.

Выпускается четыре модели с разным расстоянием между дырками крепления:
ROADLOK XRA EuroSport (100мм), ROADLOK XRA EuroSport (L) — аналогичен предыдущему, но для левого расположения диска, ROADLOK XRA JapanSport (108мм) и ROADLOK XRA JapanSport 130 (130мм). Соответственно, если у Вас радиальное крепление тормозов и одно из перечисленных расстояний между болтами крепления, то замок встанет. На всякий случай под каждой моделью на сайте производителя написан список совместимых мотоциклов.


Минусы данного устройства.
1) Отсутствие моего мотоцикла в списке совместимых как на старую, так и на новую модели.
2) Цена 200 баксов за пусть качественный и надёжный, но всё-же простой замок.
3) Отсутствие встроенной сигнализации, которая полезна не только против пионеров, но и как средство от склероза когда забыл снять замок.
4) К сожалению, это только замки на передний диск, а закрывать только на него — давать шанс угонщикам укатить мотоцикл, подложив под колесо скейт. Напрашивался бы комплект для переднего и заднего тормозных дисков, закрывающийся одним ключом, но такого, увы, не предлагают. [ + ]
Wed, 28 Jun 2017 11:03:38 +0300
Дело было вечером, делать было нечего... или как перебрать KTM за 4ре минуты.
Как то у товарища перескочила цепь ГРМ на KTM 350 EXC-F '14, перескочила на один зуб, потому ничего страшного не произошло, клапанами только нагар с поршня сбило слегка. Ну и попутно решено было заодно и движок полностью перебрать, так сказать во избежании… процесс запечателен на видео, даже скорее не видео, а ускоренного слайдшоу — одна фотка раз в 20 секунд.
[ + ]
Wed, 14 Jun 2017 20:39:43 +0300
Мои зарядные устройства. Краткое описание и опыт использования.
Скажу сразу, если регулярно кататься летом и снимать аккумулятор с мотоцикла зимой, то зарядники для мотоцикла не особо и нужны.
Тем не менее, у меня постепенно накопилось некоторое количество разных зарядных устройств, об опыте использования которых я решил написать.



Кому интересно заходите под кат.

После возвращения в мототему в начале этого века первым мотоциклом у меня была Ямаха ТДМ-92. Пока я на нем снимал аккумулятор зимой (холодный гараж), то его даже подзаряжать не приходилось.
И так продолжалось года четыре, но конечно это был японский аккумулятор.
Потом разок не снял и весной стало понятно — пора менять.
Новый аккумулятор оказался уже китайским и сигналка вполне могла его выесть, если пару недель не выезжаешь.
Я посмотрел по сторонам и недорого (400р или примерно 15$) купил обычный стабилизированный блок питания Робитон.
Вот такой.



Он выдает целый диапазон напряжений (от 1.5 до 12 вольт) с током до 1 ампера.
Немного поковырявшись внутри, я поднял 12 вольт до 14 и этот блочок вполне нормально стал заряжать аккумулятор.
Впрочем, мне приходилось делать это довольно редко.

Через пару лет на радиорынке я увидел уже более совершенное зарядное устройство той же фирмы Робитон LA612-1500 (стоимость 600р или ~20$).



Работало оно вполне нормально и полностью меня устраивало, но еще через несколько лет, когда родственники думали, что бы мне подарить на ДР, я решил шикануть и заказал себе вот такое интеллектуальное зарядное устройство Smart Power



На сайте компании продавца оно рекламировалось как пуско-зарядное устройство с несколькими режимами зарядки.Оно могла заряжать мотоциклы током 1А или авто большим током.
Также оно имело режим зимней зарядки, режим импульсной зарядки и могло использоваться просто как стабилизированный источник напряжения 14В.
Стоило это ЗУ довольно прилично, в пересчете больше 100$
Но после покупки я сразу понял, что пусковым устройством оно точно не было, это продавцы надули. Пусковое устройство должно обеспечивать ток в несколько сотен ампер.
Ну это ладно, пусковые устройства вещь непростая и дорогая. но это ЗУ и во всех остальных интеллектуальных режимах почему-то быстро переходило на индикацию состояния Ошибка.
По идее оно должно было проверять состояние аккумулятора, доводить его до полной зарядки оптимальным током, а потом переходить в состояние подпитывания саморазряда малым током.
Я проверил его на нескольких аккумуляторах разной степени разряженности и понял, что толку от него можно добиться только включив самый простой режим — «просто 14В».
Решив, что может такой экземпляр попался, я заменил этот Smart Power на другой такой-же.
Результат тот же.
Может у него вся его интеллектуальная часть была применима только к автоаккумуляторам?
По хорошему надо было этот Smart Power просто сдать назад, но подарок — неудобно.
Так я его теперь и использую, врубаю режим «просто 14В» и он мне все что надо заряжает.
Есть у этого ЗУ и положительные моменты.
Тут же на байкпосте я читал, как одна мотодама обнаружив в дальнобое разряженный аккумулятор заряжала его два часа перед выездом.
Мне в таком же случае хватило 25 минут, после чего байк завелся. Причем к аккумулятору я не лез, а подключился через прикуриватель. Возможно при режиме «просто 14В» идет зарядка током больше 1А.
В целом я бы это ЗУ не рекомендовал, цена явно не соответствует потребительским свойствам.

Так как даже 25 мин ждать пока зарядится аккумулятор мне не хотелось я через Али купил себе чисто Стартер HIGH-POWER.
Вот такой:



Это просто большая батарейка, которая может выдавать ток, достаточный даже для запуска дизельного автодвижка. Также от нее можно заряжать разные гаджеты или использовать как фонарь.
Автомобилистам возить с собой такую штуку довольно полезно, особенно зимой.
Я держу ее в гараже и уже пару раз успешно применял. Когда имеешь больше одного мотоцикла, то бывает, что тот, на котором реже выезжаешь, оказывается разряжен.
Использовать эту штуку очень просто, надо только накинуть провода на аккумулятор, нажать на кнопку Старт, байк заводится с полоборота, снять провода.



Стоит такой стартер около 50$ на Али, у нас их тоже продают, чуть дороже.

Также через Али я прикупил себе еще и вот такое недорогое (~10$) маленькое ЗУ, идея была в том чтобы использовать его для постоянной подзарядки — компенсации разряда от сигналки.



Сразу после получения я понял, что это не ЗУ, а просто источник питания на 12В с током до 1.2А. Для возможности зарядки мотоаккумулятора он должен был бы выдавать не менее 14В, но он в принципе был рассчитан на выдачу только 12В.
Пришлось объявить диспут, ткнуть носом продавца в несоответствие товара описанию и получить от него почти всю оплату назад.
Можно было получить и полный возврат денег, но для этого пришлось бы посылать товар обратно за свой счет.
Теперь я этот блочок использую для проверки и настройки разных авто-мото гаджетов с питанием 12В.
Так что всем советую, при покупке на Али надо не только читать описание, но и внимательно смотреть на фото.

Резюме.
Для обычной эксплуатации мотоцикла можно вполне обойтись простым и недорогим ЗУ типа упомянутого Робитон LA612-1500.
Полезно также для случая полной разрядки иметь Стартер, особенно тем у кого есть еще и авто.
А всякие дорогие «интеллектуальные» ЗУ могут оказать совсем не так хороши, как написано в их рекламе. [ + ]
Sat, 22 Apr 2017 10:53:54 +0300
Подъемник для мотоцикла. Версия 0.1
Долго и нудно я строил себе подъемник для мотоцикла. Строил-строил, пока не построил.
Пришел момент испытать подъемник в деле.
Придя в гараж пораньше, я внес последние штрихи в конструкцию, я решил провести ходовые испытания.
Собственно, вот об этом-то и мой ролик.

[ + ]
Fri, 24 Mar 2017 18:22:26 +0300
Нет прогрессии - нет проблем!

Хотите знать больше?

Прогрессия… Слыша это слово, эндуристы делятся на три группы:
• первые недоуменно хлопают глазами, не понимая о чем речь. Они пока совсем ничего не понимают в устройстве подвески своего мотоцикла? «Подвеска — а чо будем вешать?»
• вторые морщатся, как от боли, судорожно вспоминая, когда обслуживали крайний раз и, думая, что надо бы проверить люфт при удобном случае. Это хозяева японских эндуро, они с этим живут. В принципе, жить можно.
• третьи пожимают плечами равнодушно — это владельцы оранжевых эндуро мотоциклов, у них этот узел отсутствует как класс на подавляющем большинстве аппаратов, и про прогрессию они слышали только в теории.
А есть еще дополнительная подгруппа – это те, кто перешел из второй группы в третью, они облегченно вздыхают, лица их озаряются легкой и воздушной улыбкой, это счастливчики, сменившие свои японские ведра на оранжевые. Они успели познать всю глубину того омута, что зовется прогрессией подвески мотоцикла, и еще не успели привыкнуть к её отсутствию и к отсутствию всех головняков, которые подразумевает ее наличие.
Ну и, конечно, есть мотомеханики, которые бешено вращают завидущими глазами и жадно потирают загребущие руки в предвкушении наживы, видя престарелый японский эндурик.
Прогрессия — проклятье эндуриста и манна мотомеханика. Выглядит оно пример так:
в сборе на мотоцикле

в 3D

или так в разборе:

в живую в разборе вот так:
Honda CRF250R '05


Yamaha WR250R '09


Как работает прогрессия?

Глубоко в дебри деталей и узлов машин вдаваться не буду, особо пытливые умы могут на просторах интернета найти для себя исчерпывающие ответы на все неловкие вопросы. Если вкратце, то прогрессия изменяет плечо приложения силы к амортизатору в зависимости от хода подвески путем его наклона. Чем сильнее сжимается подвеска, тем больше наклоняется амортизатор, тем меньше плечо приложения нагрузки, и тем меньшая результирующая сила действует на амортизатор. Грубо говоря, за счет этого подвеска мягче в начале хода и жёстче к концу, что позволяет быстро и точно отрабатывать мелкие неровности и не пробиваться на крупных. И все это звучит модно, современно, чУдно, технологично и даже вроде логично… Если бы не одно, «но»!
Есть замечательный производитель оранжевых мотоциклов, который делает, пожалуй, лучшие мотоциклы для эндуро на планете (серия EXC), но это не точно. Хотя, если посмотреть любые соревнования по эндуро, хоть европейские мирового уровня типа Romaniacs, хоть наши местечковые, то из каждых 5 мотоциклов, заявившихся на гонку — минимум 3 будет КТМ, а то и 4. И с вероятностью 0.99 на подиуме тоже будет только КТМ. Так вот, «оранжевые» в своих эндуро мотоциклах не используют прогрессию вообще. То есть получается, можно было и без нее? Позвольте?! Так зачем же японцы продолжают пихать прогрессию везде и всюду? Совпадение? Не думаю…
«А что такого-то?» — спросите вы. Ну, прогрессия и прогрессия, подумаешь…

Зачем вообще нужна прогрессия на мотоцикле?
Первый момент не особо критичный — она изрядно уменьшает клиренс, цепляется за бревна, камни, и ее можно банально сломать, что чревато потерей изрядной суммы наличности. Чтобы этого не произошло, ее надо защищать, то есть поставить защиту, а чтобы поставить защиту ее надо купить, что приводит нас опять к потере $$$. Можно, конечно, сделать ее самому, но это время, а время — $$$. Как ни крути, все упирается в проклятые бумажки. Защита прогрессии выглядит вот, например, вот так:

От себя могу добавить, что я обходился без защиты прогрессии эндуро на обоих своих мотоциклах [Yamaha WR250R '09] и [Yamaha WR250F '06], ездил много, бился часто об бревна и все такое, ни разу повредить не удалось. Хотя [бывал и в Крыму] А там камни и все такое:

Ну и, в конце концов, весь этот лишний металл, подшипники, защита — это все лишний вес, его не так уж и много, и он в самом низу, тем не менее, он лишний, если без него можно вполне себе обходиться, как показывает практика мотоциклостроения от компании КТМ. То НУЖНО обходиться без него.
Второй момент — прогрессия мото работает в очень и очень некомфортных условиях, она очень часто погружена в воду, грязь, глину, песок, ее моют кархером и вот это все.
— WRF в гуано.
В итоге, если вы забиваете на прогрессию или покупаете БУ эндуро мотоцикл с рук, вполне можно обнаружить там вот такое:
— мертвая прогрессия от CRF
— грязные иголки CRF, а в особо запущенных случаях даже так:
— порванная обойма подшипника от CRF
— поврежденная косточка от CRF
— поврежденная косточка от CRF
Хотя, конечно, этот случай ну очень запущенный, подозреваю, что на этом мотоцикле в прогрессию не лазили с 2005 года, настолько она разрушилась. По-хорошему — «кость» под замену продается, она идет в сборе с подшипниками, сальниками и пальцами и стоит порядка 16-18 тысяч рублей на конкретно этот байк.
Чтобы такого не происходило, необходимо регулярно обслуживать подшипники маятника и прогрессии. Регулярность обслуживания зависит от частоты грязевых ванн и качества установленных подшипников. Например, если у вас стоят подшипники Pivot Works, и вы особенно не лезете в грязь и катаетесь раз в месяц и только летом, то они могут и 3 года проходить без проблем (но я настоятельно рекомендую как минимум раз в год проводить осмотр и перенабивку свежей смазкой). Если стоят AllBalls или Moose Racing (тот же AllBalls, только вид сбоку, хотя вообще Moose Racing в основной своей массе делает не плохие штуки), и вы любите залезть по самые помидорки в грязную лужу на каждой покатухе раза два-три в неделю, то они и пол года не проходят.
У меня на [Yamaha WR250R] подшипники прогрессии оригинальные проходили примерно 3 года активной эксплуатации без вмешательства человека и были условно живыми, хотя и под замену. А вот на [Yamaha WR250F], после сборки я наездил всего 40 часов, по сути, участвовал только в одном сильно грязном замесе на Viking Rally, а там уже люфт, стоял комплект AllBalls. У товарища на WR250F '07 года до сих пор стоят оригинальные подшипники, раз в год их инспектируем, и там все в идеале, один раз только в этом году заменили смазку.
В чем состоит обслуживание прогрессии?
Для начала нужно провести дефектовку. Как это делается? Вывешиваем заднее колесо у мотоцикла, снимаем его и руками шатаем маятник вверх-вниз (вертикальный люфт), влево-вправо (горизонтальный люфт). Вот с вертикальным небольшим люфтом жить какое-то время можно, 3-5mm на конце маятника вполне допустимо, но задуматься о замене подшипников и начать искать комплект — нужно.
Небольшое экономическое отступление:
Люфтить прогрессия мотоцикла обычно начинает не вся сразу, а по одной оси, то есть достаточно в целых подшипниках поменять смазку, а в люфтящих заменить подшипники, пальцы и сальники. Засада в том, что афтермаркет нам предлагает только комплекты сразу на всю прогрессию, по компонентно продаются только оригинальные запчасти, и стоимость комплекта только на ОДНУ ось (сальники, втулки, пальцы, подшипники), собранного из оригинальных компонентов, обходится чуть дешевле комплекта, например, AllBalls или PivotWorks, но на ВСTue, 14 Mar 2017 09:27:08 +0300
Безумный колхоз 10: чиним рваный тросик спидометра на Suzuki Djebel 250 и экономим в 10 раз!
  


У меня весь трос разорвало! Привет, друзья. Ехал, ехал, значится, себе по полю, никого не трогал, цветочки-лепесточки, коровы. И тут БАЦ! Гляжу, а скорости то нету на спидометре, хотя, сам понимаю, что мчусь с околозвуковой скоростью на первой передаче.

Ну так вот, в прошлом году дело было то, а сейчас надо готовиться к сезону, так что, подготовил небольшое руководство, как починить гибкий вал спидометра на Джебеле, используя тросик от ВАЗа за 135р. Хотя, другим мотикам тоже наверное подойдёт.

Ну, прежде всего, я какой-то вселенский болван и ненароком изготовил аж два тросика сам того не подозревая. Дело в том, что оригинальный трос стоит 1000-1200 рупий, что немного дорого. Это же несколько десятков килограмм картошки! Причём при всём, картошка мне поможет выжить в голод, а вот тросик… сомневаюсь. Хотя, им можно придушить того, у кого есть картошка. А ещё, тросиком можно раковины чистить. Каждый раз ужасаюсь, когда откручиваю сифон у раковины. Там такая жуть! Если туда насыпать дрожжей, то точно бы вырос Чужой.

Ну, так вот. Наткнулся на форуме, что, мол, якобы подходит гибкий вал от ВАЗа, от семёрки. Пошёл, купил, проверил. Не подходит. Он короче родного на сантиметр. Потом, с остервенением в глазах, пошёл и купил ещё один, теперь уже от пятёрки. А тот длиннее на 2 сантиметра. Длина родного тросика 102,5 см.

Кстати, пока не забыл, на одном из тросиков была бирка, что их изготавливает ООО «Трос-Авто». Я нашёл их сайт. Там есть длины самих гибких валов и можно подобрать тот, который необходимо.

Но, т.к. я балбес, то второй купил зря т.к. первый подходит отлично, а подгонка его занимает меньше минуты. И стоит он 135р, что почти в 10 раз дешевле оригинала. Я второй укоротил и он теперь тоже подходит.

Итак, я приготовил наливную шанежку, передо мной кружка с чаем, поэтому я начинаю.

Трос спидометра выглядит вот так:

  

Оплётка троса нам не нужна, можно её сжечь. Нам нужен сам гибкий вал. Он просто вытаскивается из оплётки, ненужно ничего разбирать. Я этого не знал, поэтому первый купленный тросик вскрыл кусачками наполовину. Кто дурак? Я дурак.
Когда вытащили вал из оплётки нас интересует это:
  

Выглядит как яблочное повидло, но это не так. Странно, что в тросик для ВАЗ 2107 смазку кладут, а для пятёрки нет.
Кроме повидла нас ещё интересует вот та маленькая юбочка на кончике, где шматок повидла здоровый такой. Так вот, юбочку эту необходимо спилить напильником/наждаком/зубами, чтобы получилось так:
  

А вот как мой родной трос разорвало:
  

На фотокарточке видно, что кончик имеет очень квадратное сечение. Очень! Так-то оба кончика такие. Поэтому, если будете УКОРАЧИВАТЬ вал под свою длину, то нужно будет придать такое сечение. Мне это делать не надо было т.к. более длинный тросик я откусил так, что там сечение ещё оставалось. Я лишь как следует залудил кончик тросика, чтобы тот не распускался.
А так, чтобы придать очень квадратное сечени тросику, его тоже надо хорошенько залудить, не жалея паяльной кислоты. А потом обработать напильником, придав нужную форму.
  

Так-с, сначала нужно достать тросик. Для этого первым делом скручиваем поворотники.
  

Затем таким же макаром снимаем ветровичок. Аккуратно! Тут всякие мелкие шайбочки неожиданно выпадывают.
  

Теперь открутить один винтик и снять защиту приборки.
  

Потом берём плоскогубцы и аккуратно откручиваем гайку, которая держит оплётку тросика и приборку.
  

И последним делом выкручиваем винт у оси колеса, а потом вытаскиваем оплётку из пластмасски, куда она была вставлена.
  

Теперь берём тросик, вставляем его в оплётку, пихаем до конца, прикручиваем оплётки обратно к приборке, включаем зажигание и с другой стороны крутим трос пальцами. Смотрим на спидометр и видим, что скорость есть. Рукой можно разогнать до 7 км/ч.

В моём первом случае, с тросиком от ВАЗа 2107, так делать не получилось. Поэтому, я полностью вставил гибкий вал в оплётку и закрутил оплётку с обоих концов. Т.е. и в приборку, и в колесо. И покатал мотоцикл. Показания есть! Так что трос от ВАЗ 2107 требует минимум переделок для Джебеля!

Если всё хорошо, то можно радоваться и возносить хвалы Илюватару! Только вот Эру единый подсказывает, что не всё сделано.
Самое важное — смазка! Ухх, как она бывает нужна! Причём отсутствие смазки может испортить самое приятное начинание…

Я использовал графитовую смазку. Вот такую:
  

Она густая, не стечёт, как машинное масло. Но, нужно знать меру. Если намазать вал её, как булочку сгущёнкой, то сопротивление кручению будет слишком велико и зубов у шестерни привода спидометра станет столько же, сколько у Венцеслава:
  

Кто-то рекомендует просто побрызгать WD-40. Не, не надо. Вэдэшка не смазка.
Хотя, можно засунуть вал в оплётку, а сверху в оплётку налить густого трансмиссионного масла или вообще моторного, пока оно не покажется с другого конца. Но, если вы катаетесь и зимой тоже, то масло загустеет и на вал будет двойная нагрузка и привет Венцеслав.

Так-то вот и всё! Собираем в обратном порядке и радуемся жизни. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Всего вам доброго! Скоро весна расцветёт.
Я пошёл.

  
[ + ]
Tue, 07 Mar 2017 17:57:08 +0300
Кофр за час
Кофр за час или я его слепил из того что под руку подвернулось. Две канистры аляски, 10 заклепок, старый кожаный ремень, водонепроницаемый материал цвета хаки (чехлы на кофры когда то делал) тюбик универсального клея из фикс прайса. Заклепочник и шуруповерт, сверло 5ка, канцелярский нож. И через час появился кофр для мелочевки. Все найдено в гараже. С задачами кофр справляется, мойку керхером пережил, по нашим дорогам за 1000км не отвалился. За аморт не цепляет. Для хранения тряпочек, стяжечек и прочей легкой мелочи самое то.



Две канистры аляски, от одной отрезаем дно, от другой отрезаем горловину. Форма канистры сама намекает как отрезать чтоб крышка внахлест получилась. Берем универсальный клей из фикс прайса и клеим материал. Нижнюю часть обклеиваем с заворачиваем краев во внутрь, верхнюю в стык иначе крышка не закроется.

Ремень закреплен на заклепках, клепал изнутри. Крышка при расстегивании ремня снимается полностью, петелек не делал.


Сам кофр на трех заклепках держится. За эстетической стороной я не сильно гнался, до последнего думал что через день-два сниму этот колхоз. А ничего прижился кофр. Наконец то все тряпочки, стяжечки, хомутики, чехольчики на шлем валяющиеся по всему центральному кофру нашли свое место. Полезного объема багажа много не бывает. [ + ]
Tue, 17 Jan 2017 20:48:20 +0300
Мой любимый ключ
В Bmw можно пол байка разобрать с помощью штатных Torx ключей 25-27), но они под сидением. С удивлением обнаружил для себя-лезть под сидушку(отсоединять клеммы обогрева сидения, попутно) достаточно часто лень)Возить в кофре Torx прутком-железкой тоже как то не хотелось.В кофре часто и навигатор и камеры, а бывает и телефон на зарядке лежит или ноут(и все это не всегда в чехлах).Старюсь беречь свое имущество.Плодить сумочки-мешочки-несессеры мне тоже надоело и я решил «оптимизировать» пространство и свести все к самым самым необходимым вещам в дороге, так как словил себя на мысли :«Я катаю с собой кучу хлама»)))Все началось с отказа от баллончиков ремкомплекта и покупки компактного насоса. В продолжение темы -я погуглил и нашел вот этот ключ STANLEY Triangle Torx



На всякий случай артикул 0-95-961.Часто пытаются доставить такой же комплект но на обычные шестигранники(есть и такой).

Набор качественный. С резиновыми вставками. Реально компактный.


Из описания производителя:

Ключи выводятся из корпуса, как лезвия у складного ножа — легкий доступ и удобное хранение
Прочный и эргономичный корпус для лучшего комфорта
После того, как ключ выведен и зафиксирован в рабочем положении, корпус становится удобной рукояткой
Резиновые накладки на корпусе для комфорта в работе
Ключи из хромованадиевой стали для повышенной прочности и передачи большого крутящего момента
Состав набора: 9 ключей торцевых «Torx»: 9 — 10 — 15 — 20 — 25 -27- 30 — 40

Кто в курсе-размеры бит перекрывают почти все потребности по Bmw.
Качество исполнения инструмента внушает доверие, да и нужен он не для профессионального ремонта а для того, чтобы быстро что то снять-поставить в дороге или на парковке.
Хват удобный. Прикипевший Torx врят ли получится открутить да и не нужно-для этого есть другие наборы.А вот открутить пластик или еще что то -без проблем.
Протестировал пока только на небольших битах( до 27)-инструмент не «играет» при работе. Зубцы бит так же не скривились и даже не лишились своего покрытия. Для нужд описанных выше сталь более чем достаточного качества.
Стоимость в 571 руб так же, мне кажется доступной и демократичной, для компактного инструмента, который можно кинуть в кофр и не боятся что он повредит вещи лежащие рядом.
Компактный. В теории легко моется и чистится. из минусов, пока что вижу только один-набор не подойдет для углубленный Torx. На примере Bmw RT- для снятия «лопуха» зеркала заднего вида. Идеальных вещей не бывает-не страшно)

Всех с мартом и весной. [ + ]
Thu, 29 Dec 2016 11:39:03 +0300
Dream Garage: Upgrade
DREAM GARAGE: UPGRADE
Эволюция Системы Автономного Освещения в Систему Автономного Электропитания.



В 2013 году мы внедрили у себя в Мастерской Систему Автономного Освещения, с тех пор она притерпела значительные изменения…
Хотите знать больше?


Во-первых, мы добавили еще света!  6 штук диодных прожекторов по 10W каждый,
 

 
для освещения рабочих зон: по центру, где обычно стоит мотоцикл и рабочих зон над левым и правым  верстаками. Диодные пластины это хорошо, света дают много, но все же, недостаточно.  Для сокращения потребления электричества, прожектора и лампы дневного света (доставшиеся вместе с гаражом)  были разбиты  на 3 отдельных группы, каждая со своим выключателем, по 2 прожектора и одной лампе дневного света в каждой, центр, левый верстак и центральный верстак, примерно по 40w потребления в каждой группе. Таким образом, можно включать свет только там, где непосредственно работаешь. Зачем такая экономия? Об этом далее…
   Изначально у нас в ГСК было электричество, причем бесплатное, потому народ не заморачивался, вешал себе киловатт по нескольку обогревателей, для обогрева картошки и они шпилили 24/7. Соответственно напряжение в сети было так себе, да и автоматы вводные выбивало регулярно. Представьте, регулируешь ты клапана или карбы перебираешь или еще что… и тут в самый разгар процесса гаснет свет!  Продуктивно работать в таких условиях категорически невозможно, сплошная матершина и нервотрепка выходит, да и ходить пешком к вводному щиту, втыкать автомат, чтоб его выбило через 5 минут, тоже не самая эффективная трата времени. Из ситуации мы вышли, собрав Систему Автономного Освещения, а чуть позже мы сняли соседний бокс и в нем обнаружилось две дополнительных фазы. Собрав их в кучу через 40А пускатели и реле выбора фаз
 

 
на выходе мы получили условно стабильную фазу.   Во-первых, из трех фаз хоть одна  почти всегда работала, а если и выбивало все три, то обязательно кто-то из соседей ходил включать.Освещение у нас постоянно работало от батарей. Весело было троллить соседей. Идут мимо с кислыми лицами и спрашивают в надежде на сочувствие: «У Вас тоже свет вырубило!?» А у нас музыка играет, диоды светят… Мы говорим: — «Вырубило, вырубило… » и улыбаемся ехидно.  И так вот по многу раз на дню. =))
  Пару месяцев назад электричество отключили вовсе.  Сгорел на подстанции трансформатор, и когда новый поставят не очень понятно, прогнозов нет, а работать  как то дальше надо. Гараж без электричества -  это не гараж, а пещера, наскальной живописи только не хватает… Делать там категорически нечего, даже шашлыки толком не пожаришь без света, а уж про ремонт мотоциклов и говорить нечего. 
  Для основных операций ремонта мотоциклов электричества требуется не очень-то  много. Основное — это свет чтоб видеть и ноутбук, для сервис-мануалов, чтоб знать что, как и в какой последовательности крутить. Если мотоцикл один или два, то сервис мануал можно держать и в  бумажном виде, тогда и без ноута можно обойтись. А вот если их несколько десятков на обслуживании стоит, то под распечатанные сервис мануалы придется арендовать отдельный бокс и архивариуса на полставки брать.   В принципе мотоцикл можно разобрать целиком и полностью, включая двигатель без использования электроинструмента, кое-где нагреть придется, возможно, но с этим вполне справится газовая горелка в большинстве случаев. Все остальное — ключи, отвертки, съемники и прочий ручной инструмент. Но без нормального освещения  никак не обойтись, попробуйте  впотьмах собрать  коробку, например.   Да и электроинструмент все равно нет-нет, да, нужен, шуруповерт, точило,  болгарка, дрель, фен… Если моторемонтом заниматься плотно, то регулярно возникает потребность чонить отпилить, просверлить, отрезать.
   Где можно взять электричество, если его нет? Самый очевидный вариант -  от генератора. Бензина залил, завел и пожалуйста! Вот тебе и 220V. Но есть нюансы. БОльшую часть времени  (по моим прикидкам процентов 80%) , потребление электричества в Мастерской это ватт 200-300, свет и всякие там гаджеты типа ноутбука и мобильников.  И вот он нюанс:   у генератора потребление бензина между нулевой  и полной нагрузкой различается процентов — 20максимум, и это у  умных — инверторных генераторов, которые умеют подгонять обороты к нагрузке, а у  простых генераторов разницы так вообще почти нет, они  молотят одинаково, что в холостом режиме, что под полной нагрузкой. Вот и получается, что ты телефон заряжаешь, что болгаркой пилишь — бензина расходуется одинаковое количество, что на 20w потребления, что на 2kWt.  Про моторесурс генератора тоже забывать не стоит, он не бесконечен. Вывод:  использование одного только генератора для питания мотомастерской, где бОльшую часть времени электричество расходуется на освещение — крайне не экономично. Оптимальная схема получается такая: маломощные  потребители запитывать от АКБ, а генератор использовать для заряда батарей и для мощных потребителей. 
 Первое, что мы сделали — перевели максимально количество девайсов на 12V. Для зарядки ноутбука блок питания купили с возможностью работы как от 220V, так и от 12V(с ним, правда тоже есть нюанс, об этом позже). А для всяких гаджетов купили в автомагазине блок из 3х стандартных авто розеток и 2х портов USB.
 

 
 ВАЖНО!!! Слаботочка очень чувствительна к качеству, количеству соединений и сечению провода, особенно если провода длинные. Розетка от АКБ расположена в противоположном углу, примерно 10метров кабеля получается, к ней кинули напрямую 2.5мм квадратных прямой провод от аккумуляторной сборки с отдельным предохранителем на 30А. 
 Теперь про нюанс с зарядкой ноута. Первый универсальный блок питания купили исходя из расчета один к одному  потребления ноута… сгорел он, и недели не прошло с момента покупки. Второй зарядник взяли мощнее в полтора раза, чем потребляет ноутбук. Он успешно вполне работает от 12V, но греется изрядно, в общем, стараемся его больше в режиме 220V пользовать и потерь на тепло меньше, и проживет подольше.  Во избежание всяких неприятностей в наше отсутствие все потребители к АКБ подключены через выключатель массы, перед уходом из Мастерской обязательно его выключаем.
 

 
Сам выключатель батя нарыл в своих запасах, рассчитан он ампер на 100 и скорее всего старше меня, однако работает отлично.  
  В старой схеме, от которой автономно питался только свет и музыка мы пользовались батарейной сборкой списанной по регламенту с ИБП (Источник Бесперебойного Питания) Узла Связи по регламенту. Там она отходила 5лет, но была вполне себе живой. 
 

 
Состояла она из 8х17Ач блоков АКБ. Итого ~130Ач. Пользовалась она для работы светодиодного освещения, музыки и иногда зарядки телефонов. Зарядка сборки от сети и снятие с нее 220V осуществлялось посредством 420 UPS APC.  Однако, во-первых, сборка за 8лет своей жизни (5лет на узле связи и 3 года у нас) изрядно подсела, и там было точно уже не 130Ач, во-вторых, когда тока только отключили электричество, мы ее засадили до 4х вольт, и ей стало совсем уж печально. Попытки реанимировать ее успеха не принесли, только некоторые блоки начали вздуваться. Поэтому мы ее сдали залетному сборщику АКБ по 100р. за батарею ----, а вырученные деньги пропили----. А нам подвернулись (опять же списанные с узла связи, люблю телеком!) два AGM АКБ аж по 159Ач КАЖДАЯ!!!! 
 

 
Отходившие всего 3 года (при гарантийном сроке в 5), а при правильной эксплуатации и уходе живущие и по 10-15лет. ИТОГО получилось аж ~300Ач.  С тем, куда запасать электричество  — разобрались, хотя еще парочка таких АКБ не помешала бы. =)) Но возникает вопрос, а чем вот эту вот прорву ампер-часов заряжать? 
  В качестве временного решения использовали зарядное устройство  HYUNDAI HY 1500 
 

 
выдающее максимум зарядного тока в 15А. Для одной батареи достаточно.  Временная схема получилась такая: Батареи используются  по очереди, одна  в режиме работы, от нее питается 12V сеть Мастерской, а второй в резерве, как заканчивается первый, потребители перекидываются на второй, а первый заряжается. Свет есть.  Кстати вот о генераторе, АКБ и ЗУ это все отлично, но без генератора оно само себя не зарядит. 
 Генератор во временное пользование нам достался очень не плохой HYUNDAI HY 3000 Sei номинальной мощностью в 2.4кВт, чего под наши нужды — выше крыши. 
 

 
Работает он очень тихо, стоя в соседнем боксе, его почти не слышно, когда играет музыка, я не всегда понимаю, что в нем закончился бензин. Работает он на 92м бензине, масло я в него лью MOTUL 5100 10w40, нужно его порядка литра (точно не помню, цыфирки есть в мануале), меняется оно раз в 100часов, фильтр воздушный по мануалу надо обслуживать раз в 50 часов.(я обслуживаю раз в 100часов вместе с заменой масла, в гараже не пыльно, и на 50ти часах он девственно чист) Он конструктивно схож с фильтром для ендуро мотоциклов, кусок поролона пропитанный маслом, обслуживание стандартное, промывка бензином и пропитка маслом. Раз в 200часов требуется замена свечи и регулировка клапанного зазора. Ресурс поршневой заявляют порядка 900-1000часов. У нашего недавно еще отстегнул ручной стартер, но они в достатке имеются и на ибае и на весьма известном китайском сайте в цену порядка 1000р. И не лишним будет пришлепать на него счетчик моточасов, которых, кстати тоже довольно много на известном китайском сайте в ценовом диапазоне 300-500р. Хотя можно и баками считать, но это муторно, не точно и неудобно, счетчик — надежнее.
  В итоге схема вырисовалась рабочая, но не очень удобная (каждый раз перекидывать потребителей с одного АКБ на другой — не дело), не очень экономичная. Изучив документацию на АКБ, я выяснил, что  Производитель рекомендует заряжать эти батареи током от 10 до 35А на каждый 100А емкости. Если соединить батареи параллельно, то получим 300Ач, и заряжать их можно током от 30 до 105А. Грубо говоря,  чтобы зарядить эти батареи ЗУ с максимальным током 15А, нужно потратить примерно 20часов и бензина сжечь примерно литров 15. А если заряжать током в 105Ач, то получится всего 3часа и пара литров бензина, и не удовлетворяющая нашим потребностям по мощности 220V сети (Старый ИБП на 350W способен разве что зарядить ноутбук, запитать акустику  и 220вую часть освещения). О болгарке, мойке, пылесосе и прочих мощных  девайсах можно забыть — только  напрямую с генератора. Но,  как я писал выше, 220V брать напрямую с генератора это деньги на ветер, да и есть он у нас   примерно раз в неделю.
 Выход один — мощный промышленный инвертер с возможностью зарядки батарей. Для выбора инвертера надо определиться с мощностью.
 Ниже примерный список электроприборов, которыми мы пользуемся:
-освещение ~ 300w
-ноутбук  ~ 100w 
-компрессор  12v ~360w
-шуруповерт  ~100w
-болгарка  800w
-дрель  ~400w
-точило ~400w
-строительный фен 2kW
-паяльник  ~90w
-вентилятор (сушить воздушные фильтра после промывки бензином, или обдувать работающий мотоцикл, чтобы не перегревался) ~50W
-мойка (у нас в основном эндуро мотоциклы в ремзоне, очень актуально) 1.5kW
-пылесос (убираться в гараже и удалять грязь с мотоциклов перед разборкой, ту, что не достал кархер) ~1.5kW
-перфоратор (применяется для благоустройства гаража) ~600w
-электролобзик (тоже, что и перфоратор)~400w
-акустика (нам песня строить и жить помогает) ~60w
-зарядка телефонов ~30w
Так как одновременная работа более менее потребляющих приборов случается чуть реже, чем никогда, то максимально что может потреблять наша мастерская — это самый мощный потребитель + свет + ноутбук+  зарядка мобилы.  2кВт фена + свет + ноутбук + зарядка телефона, это получается  ~2.4киловата. Посмотрели несколько относительно не дорогих вариантов, без возможности зарядки, умеющие только конвертировать 12V в 220V. Полуторакилловатный с положительными отзывами стоил от 15килорублей… Не дешево, всего полтора киловата, заряжать не умеет — не наш  вариант. 
  Мысли материальны! На ловца и зверь бежит. Пока думали и выбирали чего брать, на авито появился устраивающий нас по всем параметрам абсолютно новый инвертер, по весьма вкусной цене.
 

 
 
Немного подробностей про инвертер. Я вот в первый раз сталкиваюсь с такой техникой, думаю, многим будет интересно. Что он умеет? Умеет заряжать током до 50А, это в три раза мощнее, чем ЗУ от Хундай с его 15А.Э — экономия и экология!  Умеет разные типы батарей, даже литиевые и всякие другие экзотические. Параметры заряда настроить можно все, можно воспользоваться готовыми схемами, загруженными в память, при этом еще и корректирует параметры в зависимости от температуры, например, снижает напряжение заряда при достижении температуры АКБ  критической. Есть схемы заряда от генератора, от сети, буферный режим и всякое разное такое. Умеет подпитывать внешнюю сеть. Например: надо вам в гараже ткнуть 2киловатную болгарку, а на гараж вам выделено всего1киловат. Ставим инвертер в режим подпитки сети, и на выходе получаем 1киловат внешней сети + 1.4(номинала) — 2.0(пиковая нагрузка в течении 10минут) Итого от 2.4 до 3кВт. Ну и много еще разных всяких режимов и настроек.  
 Про объединение батарей. По мануалу к инвертеру перемычки для объединения батарей в одну сборку должны быть не тоньше, чем провода самого инвертера. Так вот у инвертера сечение проводов присоединения к сборке АКБ — 35квадратов… 35 КВАДРАТОВ, КАРЛ! При этом, при зарядке АКБ током в 50А, они все равно чуть-чуть да нагреваются. Так что категорически не рекомендую пренебрегать данным указанием. Такие провода можно или купить готовые, или заказать услугу по изготовлению в одной весьма известной сети электромагазинов, что не дешево. При наличии паяльника, или обжимных клещей, можно подобные перемычки изготовить самому. Что весьма экономно. Однако еще раз обращу Ваше внимание на то, что через эти провода может течь ток порядка 150А, и криво напаянные/обжатые клеммы могут стать причиной потери мощности, расплавления корпуса батареи, возгорания, и выходу из строя дорогостоящего оборудования. 
 

 
 По итогам всех этих инноваций и инсталляций получилась Система Автономного Электропитания со следующими характеристиками: 
Максимальная мощность 2 киловатта (в течении 10минут)
Номинальная мощность 1.4 киловатта.
Время автономной работы с типичной нагрузкой (свет, ноутбук, гаджеты, шуруповерт, электроотвертка, мощные потребители типа компрессор, точило, дрель, болгарка и т.д. — редко) 8-10дней.
Время автономной работы с интенсивной нагрузкой 4-5дней. 
Время зарядки батарей 80% емкости 4-6 часов, оставшиеся 20% — еще 4-5часов (примерно раз в месяц желательно проводить полную за
 рядку батарей, для продления срока службы) итого получаем 30часов работы генератора в месяц.
Расход бензина (наш генератор ест примерно 0.66л АИ-92 в час, при нагрузке в 600-800watt (именно столько требуется для зарядки 12V с силой тока в 50А) ~20литров в месяц. [ + ]
Mon, 12 Dec 2016 19:09:31 +0300
Мотоподъёмники Standard 1200 и S.A.M. 1200
Мотоподъёмники Standard 1200 и  S.A.M. 1200

Зимняя пора является идеальным временем для ремонта и модернизации своего мотоцикла, его подготовки к новому сезону. Хорошее оборудование, конечно, помогает сэкономить время и силы. К примеру, новые мотоподъёмники компании Handy Industries: Standard 1200 и S.A.M. 1200.

Оба подъёмника улучшены пневматикой, которая не нуждается в обслуживании. Они способны подымать мотоциклы массой до 544 кг, а также увеличена высота подъема.

Подъёмник Standard 1200 имеет рабочую поверхность 200х61 см, высота от 20 до 99 см. Модель S.A.M. 1200 — 213х61 см, высота от 20 до 99 см. Недешевое удовольствие: 1 106 / 1 184$.

Мотоподъёмники Standard 1200 и  S.A.M. 1200Мотоподъёмники Standard 1200 и  S.A.M. 1200Мотоподъёмники Standard 1200 и  S.A.M. 1200
[ + ]
Sun, 02 Oct 2016 16:09:36 +0300
Гараж по дешману
Купил собственный гараж!:) Теперь будем обустраивать собственную мото-мастерскую. Благо опыт уже есть, осталось дело за малым.
[ + ]
Sat, 11 Jun 2016 22:12:40 +0300
MiragE-GaragE или Храм медитации и удовольствия.
Всем большой такой привет. И снова позвольте помозолить Вам, уважаемые мотобратья-читатели, Ваши органы зрения. Сегодня я хочу «продолжить» рассказ о своём гараже, о покупке и первоначальном приведении которого в порядок я когда-то Вам РАССКАЗЫВАЛ.


Всем, кого я смог заинтересовать и заинтриговать — добро пожаловать под кат! (осторожно, много фотографий)


Со времени приобретения гаража и написания прошлого поста прошло уже чуть более двух лет. Из недоделок на тот момент у гаража оставались непокрашенные ворота.


Естественно, ворота тогда были покрашены и даже не в один слой. Правда за два года ржавчина, всё-таки, много где вновь нашла возможность «прожевать» грунтовку, на банке с которой было написано «Преобразователь ржавчины». Видимо, глубоковато в железо ушла ржа, что даже мощное отшкуривание и грунтовка с преобразователем её не смогли победить. В этом году пришлось красить ворота уже по-новой. Козырёк, правда, трогать не стал пока…


Следующим этапмо снова стала борьба с водой. Крыша перестелена (и у соседей тоже), а вот через швы и разрушающуюся кирпичную кладку справа от ворот (видно на фото со ржавыми воротами), вода умудрялась проникать внутрь, причём в приличном количестве (дожди-то в Питере весьма частые и мощные). Поэтому закупил цементно-песчаную смесь, взял шпатель в руки, и замазал, как сумел и швы и разрушающуюся кладку.


После засыхания все швы были пролиты гидрофобизирующей жидкостью, чтобы не всасывали влагу. Эти манипуляции здорово помогли, но, однако, не полностью. Вода, стекающая по стенке, несмотря на козырёк над воротами, затекала внутрь через уголок ворот, и даже при косом дожде умудрялась просачиваться по боковому уголку ворот внутрь гаража. Пришлось брать несколько туб уличного герметика и замазывать щель между воротами и бетонной стенкой.


На створки ворот был наклеен резиновый уплотнитель. И комплекс всех этих мер помог мне победить водяную стихию. Быть может не на сто процентов (ещё не было в Питере недели затяжных ливней), но те дожди, что были — не смогли проникнуть внутрь гаража. И это радует…

Однако всеми предыдущими дождями вагонка на части ворот гаража была уже промочена капитально, из-за чего весьма быстро прогнила. Поэтому было принято решение её заменить. В процессе замены в голову пришла мысля: А почему бы мне не покрасить стенки в гараже?

(Небольшое отступление: многие «идеи» мне приходили в голову в процессе ремонта, поэтому часто что-то переделывалось, что-то куда-то переносилось и тп. Поэтому, например, на одной фотке можно увидеть что-то сделанное, а на других это «что-то» будет сделано уже по-другому и в другом месте).

И вот приступил к окраске ворот. (обратите внимание на рыжую урну для мусора — так её покрасил я).




За воротами пришёл черёд стены. Вот такая она была до ремонта:


И понеслась…






В процессе покраски стены мне пришла в голову идейка сделать на этой стене небольшой инструментальный верстачок. А то мотоцикл, обычно, стоит в центре гаража, а все инструменты у меня сосредоточены в углу, около основного верстака. И бегать от мота до него иногда запарно. Придумано — сделано… Куплена подоконная доска и несколько «держателей».


Нижняя часть полки окрашена в цвет стены.


Верхняя часть же окрашена в тёмно-серый цвет, который я выбрал для всех остальных поверхностей.


Кромки «столешницы» отделал алюминиевым уголком. (фото будут ниже, уже в готовом виде).

У меня в гараже уже несколько лет стоял икеевский небольшой комодик. Совершенно случайно, после продажи квартиры тестя, мне достался ещё один, точно такой же. Они были быстренько взяты в оборот, покрашены, так же снабжены алюминиевым уголком по верхней кромке и идеально вписались под новособранный «верстак». Над верстаком я повесил две деревянные плашки, вкрутил в них саморезы и развесил ключи. А то меня задалбывало вытаскивать ключи из держателя в чемодане, а потом их туда обратно втискивать. Заодно сделал и покрасил плашку под держатель шестигранников и торксов. Между плашками для «ключей» аккуратно вписал несколько фотографий любимого коня, а так же байкерские часы. Получилось весьма зачётно! Но теперь мне не понравилось расположение светильников. Было принято решение старые светильники снять, в вместо них купить новые диодные (дешёвые в ОБИ) и пара диодных ламп. Прокинул проводку по стене, повесил длинную лампу над верстаком, заодно под верстак вывел розетку для музыкального центра (которым тоже обзавёлся ппару лет назад, чтобы было неескучно ковыряться в гараже и который располагался раньше над основным верстаком).
(вид на старое расположение)


Музыкальный центр перенёс на свежекрашенный комодик, от него вывел на верстачок миниджек для подключения смартфона через AUX выход, чтоб можно было тупо врубать музыку с контакта и не париться. Хотя центр читает и с флэшки неплохо. Звук, правда, у центра голимый (слишком он дешёвый), но для гаража как-нибудь потянет (хотя я не люблю плохой звук). И, в итоге, весь «комплекс» инструментального верстака стал выглядеть так (шкафчики более подробно будут на фото ниже):


На день рождения мой дорогой друг Антоха (ToTo) подарил мне офигенную вешалку для экипа, которую притаранил из самого Луиса, куда заезжал в своём автопутешествии. Вешалка мегасупер, спасибо тебе, дядька!


А так же хочу сказать Антону спасибо ещё и за огромную помощь по созданию вот такой штукенции (моя подготовка, Антохин шаблон и его «подгонка»:








В итоге получилась вот такая клёвая штука!


Рядом с комодиками уютно примостился наш Главотсос.


И вот так выглядит вся «в сборе» (мотоцикл тоже Тохин):


На этом правая стена и ворота закончены. В уголок уютно вписался мой велик. А в верхней части стены есть желание сделать небольшую фотогалерею пейзажей из наших походов…


Снова небольшое отступление. Я крайне не люблю большой беспорядок и разбросанные — расставленные вещи. Поэтому я стараюсь по-максимуму делать так, чтобы на полу у меня находился только самый минимум «вещей», которые уже никуда иначе не пристроить. Остальное стараюсь убирать-развешивать по мере своих возможностей. Отсюда и моя страсть к полкам-шкафчикам-вешалкам…

Следующим этапом стала покраска дальней стены. Для этого пришлось отодвигать шкафчик, стеллаж и рестак, выкручивать все саморезы, на которых висел инстумент и, заодно, менять кабель-канал и лампу.
В кадр попала даже тушёнка для нашего похода на Рыбачий.


Заодно, раз уж вытащил стеллаж — то сделал для него алюминиевые ограничители, чтобы вещи со стеллажа на верстак не вываливались на верстак при трамбовке.


И снова краска, запах, глюки… Левая стенка.


В процессе было решено поменять старые доски-полки, которые уже повело от времени. Взял новые, в два раза тоньше. Но под них купил «поддержку». Получилось и нагрузки на стойки меньше, и вес держат так же отлично.


Так же окраска нижних поверхностей досок в цвет стены, напротив которого они висят, а верхних в тёмно-серый. Заодно повесил кронштейны для хранения горных лыж.


Ну и как же без алюминиевого «кантика»? Да никак! Сделал и кантик и, ввиду того, что стенка не очень ровная и мелкие детальки, которые могут лежать на полке, имеют возможность и желание в щели сверзиться — то такой же уголок пустил и между стеной и полкой.


И чтоб ничего не опиралось на пол и его легко можно было пылесосить!


Помните рыжую урну? Алле ОП! Концепция поменялась!


Огнетушитель вон за свою тушку опасается!


Полки сделаны, теперь нужно сделать «вешалки» подо всё, что можно повесить. Приступаем!


Заодно были куплены ящички-органайзеры под всякую мелочёвку.


Подвёл заново розетку, заодно от неё вывел сетевой фильтр под старый комп и всякие зарядки для гаджетов и прочего. Заодно сделал «вешалку» для канистры под обработку. Скромно прячется в углу, так как используется нечасто.


Для верстака были куплены небольшие тиски. (в больших необходимость была всего один раз).


Очень в тему пришёлся старый списанный с работы компик, в котором лежат разные мануалы и видюшки по ремонту мота.

Инструментальная «полка» под верстаком. Чтобы всё лежало на своих местах, взял лист утеплителя, газовой горелкой выжег в нём углубления и сложил туда инструменты. Нормально получилось, по-моему…


Над верстаком повесил новую диодную лампу и убрал всё, что над ним висело. туда тоже планирую повесить или фотки, или какую-нибудь эмблему…


Вот, получилось как-то так на данный момент. Планов, конечно, ещё громадьё. Пол так и не поменян, доски гуляют вовсю, что бесит и раздражает. Хочу бетон, но для этого надо на неделю деть куда-то не только мот, но и всю мебель и прочее, что располагается на полу (да здравствуют полки и крючки!). Ну и денег, опять же, надо сразу и весьма прилично…

Так же хочется переделать потолок, доски под ним старые, ещё от прежнего хозяина. Поэтому многие тоже уже повело, гниют и скручиваются. Надо бы менять потихоньку… Ну и так далее.

На этом позвольте откланяться, надеюсь, было интересно. Искренне Ваш Mirage!
[ + ]
Mon, 06 Jun 2016 09:24:03 +0300
Выброшенные деньги, или как я синхронизацию делал
Доброго времени суток Всем.
Хочу поделиться опытом общения с девайсом «Carbtune Pro»… На импортных сайтах за сие чудо просят порядка 100 мертвых президентов, и оно долго не давало мне покоя. И вот, наконец-то, удалось раскрутить моих немецких друзей на подарок ко Дню рождения. Причем не на урезанную версию (для моего оппозита), а на полноценную — вдруг кому помочь придется?


Когда пришла посылка, радости не было предела: вот и еще одну операцию со своим коником смогу делать сам!
Добротная сумка, шланики/штуцерочки, книжечка-инструкиця. Все просто супер! Мотоцикл разобран, можно приступать?
Ну-с, приступим… Прогрели, подключили — а-а-а-а! Эта дребедень НЕ РАБОТАЕТ (показания скачут, меняются на ходу...), что, как, почему?!!!
Раз два три четыре пять, начинаем ковырять: крестовая отвертка — и препарированный пациент лежит потрохами наружу на сиденье


Ого! Да эта система и не должна, собссно, работать: «точно подогнанные по массе» металлические стержни, «тарированные» пружины, «прецензионные» отверстия в латунных втулках-направляющих — все дает в итоге следующий результат


Оно даже просто само по себе уже показывает «в разнобой» — и попытки привести это в рабочее состояние (подгонка массы и пружин, удаление заусенцев, смазка...) ни к чему не привели. Печалька… Что ж, закусим удила и покажем буржуинским уродам средний палец — не собирать же мотоцикл назад просто так!
Долой «механическую систему индикации» и думаем как подключить водяной контур к оставшейся части, думаем, думаем…
Ха, где-то на верстаке должны валяться аквариумные краники (когда-то давно хотел самопальный синхронизатор делать) — ОНО. Из одного краника выдернуто два штуцера, которые идеально подошли в направляющие втулки:


Надеваем на них две неиспользованных трубки из комплека синхронизатора, соединяем их в петлю, прорезаем в донышке прибора отверстие для них и закрываем крышку



Заправляем все это дело жидкостью (на скорую руку залил синий антифриз) и делаем синхронизацию…
Вот так из 100-долларового прибамбаса «любой русский» спокойно может сделать обычный водяной синхронизатор.
Ну и не повторяйте ошибок: красивые фотографии и восторженные отзывы на сайтах — не всегда грамотная начинка!

Спасибо за внимание, Всем ровных дорог. [ + ]
Thu, 26 May 2016 10:01:09 +0300
Замена масла в двигателе Honda VFR 800
Доброго времени суток, дорогие читатели! Сегодня мы рассматриваем одну из самых тривиальных операций по обслуживанию мотоцикла, а именно замену масла в двигателе. Скорее всего вы сами уже много лет выполняете эту процедуру или доверяете своего стального коня умелым техникам из сервис-центров. Но для тех, кто не входит в число ни первых, ни вторых прошу по кат.
В качестве подопытного выступает Honda VFR 800 1999 г. в.
Для любого спортивного/спортивно-туристического мотоцикла процедура замены масла в двигателе и масляного фильтра начинается со снятия пластика. Да, сейчас владельцы классиков и других не «пластмассовых» мотоциклов тихо радуются в сторонке. В нашем случае нужно открутить по два крепёжных болта с каждой стороны на «плуге» и по 3 болта крепления в «морде».

Везде нам понадобится для этого ключ шестигранного типа. Далее, открутив все болты, снимаем плуг с его посадочного места (сразу скажу, что можно снимать только одну половину, но тогда придётся выкручивать клипсы на креплении двух частей «плуга», а для меня это не совсем удобно).
Теперь, когда нам ничто не мешает приступаем к тому, ради чего всё затевалось. В нижней части поддона картера есть такой болт.

Если не ошибаюсь под ключ 14. Откручиваем его, предварительно подставив какую-нибудь посудину объёмом от 4 литров какую не жалко испачкать (5л бутылку с отрезанным верхом, тазик, канистру). Хочу обратить внимание читателей, что все операции мы выполняем на горячий двигатель! Это делается для того, чтобы масло вытекало быстрее. Если же при смене масла будет меняться производитель или структура (полусинтетику на синтетику) необходимо после слива старого масла заливать промывочную жидкость, дать двигателю поработать 5-10 минут на ней, сливать и уже потом ставить новый фильтр и заливать новое масло.
Пока масло стекает (от 3 до 30 минут зависит от вязкости и желания слить всё до последней капли) не будем терять время зря и снимем масляный фильтр. Он находится в передней части двигателя. Откручиваем его. Если от обычного усилия руки не откручивается можно использовать специальный ключ для фильтра, но, если его нет – не беда. Берём любую отвёртку, пробиваем ей фильтр и откручиваем. Вуаля!

Смотрим по инструкции по эксплуатации (в народе называемой мануалом): для мотоцикла такого типа подходит масло соответствующее следующим параметрам:
Синтетика 10w40 ёмкость 3,1 л API SE-SG. Никаких стандартов JASO тогда и в помине не было, так что на него можете не обращать внимания.
Фильтр любой из списка следующих:
Оригинал 15410-MFJ-D01
Альтернатива HIFLO FILTRO HF 303
Альтернатива MW641 MANN-FILTER
Альтернатива BOSH 0 986 452 061 (автомобильный)
Альтернатива MAHLE OC 575
Альтернатива Champion F301
В нашем случае фильтр Champion F301 и масло Motul 7100 10W40.

Слив всё масло приступаем к заливке нового. Закручиваем сливной болт.

Далее нальём небольшое количество масла в фильтр, чтобы там не образовывалась воздушная пробка и смажем маслом резиновый уплотнитель, расположенный по краю корпуса фильтра, чтобы не повредить его при закручивании (читайте внимательно инструкцию к фильтру).

Закручиваем фильтр на своё место чисто усилием руки! Большего не требуется. Теперь заливаем масло через заливное отверстие.

Заливать надо до тех пор, пока оно не поравняется с верней риской смотрового окошка, находящегося внизу на боковой крышке двигателя.

Обращаю внимание, что мотоцикл должен стоять максимально ровно по отношению к горизонту! Если залить масло больше чем требуется, возможно под давлением в процессе работы оно начнёт сочиться через сальники или прокладки! Заведём и дадим поработать двигателю 3-5 минут. Заглушим его и проверим уровень масла в окошке. Если немного понизился дольём масло до верхней риски. Проверим нет ли течи из под масляного фильтра. Если нет — отлично, если есть — докрутим посильнее.
Далее возвращаем пластик на его законное место и закручиваем все болты крепления! Вот и всё! Вся процедура замены масла занимает не более двух часов времени и выполняется без какого-либо специального инструмента. Не забывайте менять масло регулярно, как это указано в инструкции по эксплуатации вашего мотоцикла! Поверьте, за это он вам скажет спасибо! Отдельная благодарность Серёге за предоставленный материал для статьи. Надеюсь кому-то этот пост окажется полезным и интересным. [ + ]
Fri, 20 May 2016 20:14:32 +0300
Замена дисков мотоцикла. Часть #3: Сборка
Практически финальная часть видео моей эпопеи с колесами.



Предыдущие посты серии:

Часть 1 про разборку колес и замену дисков:
bikepost.ru/blog/garage/64811/Zamena-kolesnykh-diskov-mototsikla-Kak-makhnut-odno-kitajskoe-G-na-drugoe.html

Часть 2 про затяжку спиц и правку дисков:
bikepost.ru/blog/garage/64905/Zatjazhka-spits-i-pravka-novykh-mototsikletnykh-diskov-na-samodelnom-stende.html

Под катом ссылки на все оборудование, использованное в видео:


В видео использовались:

* Штатные ступицы, звезды, тормозные диски, спицы с мотоцикла.

* Золотые диски Unison — В свободной продаже не встречал. Вез под заказ из Китая;

* Резина Bridgestone BattleCross X30 — www.bridgestone.ie/moto/ranges/battlecross/x30/

* Камеры Bridgestone Ultra Heavy Duty Tube — www.rockymountainatvmc.com/p/864/311/Bridgestone-Ultra-Heavy-Duty-Motorcycle-Tube

* Буксаторы на колеса. Заднее — ali.pub/05vsh, Переднее — ali.pub/yc94x

* Защитные прокладки на диск — amzn.com/B001DDADCI

* Армированный скотч — ali.pub/21ylq

* Защитные накладки на диск Motion Pro Rim Shield 2 — www.motionpro.com/product/08-0546

* Мотоциклетные монтажки Motion Pro Tire Iron — www.motionpro.com/product/08-0006

* Фиксатор камеры на диске Motion Pro Bead Buddy II — www.motionpro.com/product/08-0471

* Ключ для ниппеля — ali.pub/oq6h7

* Красные прокладки под ниппель — ali.pub/0lkzw

* Отличный ножной насос — ali.pub/tk0qe

* Ключ для спиц — ali.pub/mapuo

* Мыльный раствор собственного изготовления :) [ + ]
2006 Copyright © «Automotives.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания Автомобильная промышленность, развитие, история, предприятия автомобильной промышленности. Диагностическое оборудование. Технические справочники. Продажа автооборудования. Книги для начинающих и опытных автолюбителей. | Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой | Партнёрская программа для магазинов. | Скрипты Nevius. | Продвижение сайтов 1ПС. | Хостинг Valuehost.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика